Почему индикаторная отвертка светится от заземления?
Iddc.ru

Все об электрике

Почему индикаторная отвертка светится от заземления?

Вопрос гильдии электриков

в розетке индикаторная отвёртка слегка светится на НУЛЕ, на даче провёл розетки на второй этаж и если отключить автомат (световой) то не светится!

и даже если от щитка отсоединяю розеточные провода ноль светится! что это может быть и как исправить? все приборы работают, тестер показывает нормально, в розеточную группу приборы не включены! отвёртка нормальная на первом этаже не светится!

Дубликаты не найдены

Индикаторная отвёртка – говно. Она показывает примерно. Если в соседней жиле есть фаза, то она и на нуле светится будет (но вроде не всегда). И никаких утечек и коротышей нет.

Контур заземления забей, чтоб не выше 4-10 Ом, посади и ноль и заземляющий

да никто на даче заземление не делает

Ленивые – не делают, я сделаль: на все про всё 15 м арматуры, час на копку траншеи, полчаса на гимнастические упражнения с кувалдой, 15 мин на сварку и подключение

На баню кинул запитку через УЗО, заземлил корпус насоса, по крайней мере, со стороны эл.безопасности и надежности проводки в плане возгорания проблем не было и нет

Заземление делают везде. Его делают не для дачи или дома, а для вашей же безопасности.

Вероятно, розетки и свет сидят на одной линии, лампы КЛЛ или СД, или выключатели с индикатором.

на разных линиях в одном коробе. светится перестаёт как отключаю световой автомат

Была у меня такая, бесконтактная, провода искать в стенах можно было (ну, скорее для прикола фича, нежели для работы). Также светилась тускло везде, где только можно. Выкинул нахрен, пользуюсь старой “контактной” – все четко показывает.

дача брусовая, зачем перфоратор?

у меня тоже контактная и на первом этаже не светится

Если в выключателях есть подсветка то могут они давать такой эффект, а также блок питания светодиодной подсветки если включается с пульта.

Индикатор с батарейкой или без?

Есть возможность замерить ток А между нолем и землей.

Могут быть и наводки.

А что электрик сказал?

я сам проводил всё

У тебя отвёртка индукцию показывает,отключи фазу и на нуле тоже всё погаснет

светится даже если от щитка групппу отключаю

У меня та же хрень на земле, которая пока не земля, а просто параллельно идущий провод никуда не подключенный. При том что сопротивление фаза-земля и ноль-земля бесконечное. Скорее всего наводка. У тебя трехфазка или однофаз? На трехфазном подключении при нагруженной только одной фазе возникает перекос фазы, отсюда напряжение на нуле. Еще как вариант, проверь в щитке, где счетчик стоит, чтобы ноль был заземлен.

понять почему светится и не опасно ли?

как от них избавится?

Уменьшить длинну провода ))) , либо увеличить расстояние между фазой и нолем , да по сути ничего страшного в этом нет .

Если индикаторная отвертка с батарейкой, на вроде той, что “умеет искать скрытую проводку в стенах”, то от нее можно ожидать чего угодно. Самый простой вариант в этом случае взять самую бюджетную отвертку-тестер, примерно 30-50руб.

Второй вариант, это если ноль в щитке на луче где светится на нуле индикатор, отошел от нулевой шины, и усугубится если на этом луче включен прибор в сеть.

В случае с прибором будет показывать фазу в обоих гнездах розетки.

Проверить присутствие контакта на шине “0” в щитке(или распредкоробке)

Проверить все ли приборы отключены на луче

Чудес не бывает!)

Электрика-наука о контактах;)

Две основные проблемы электрика:

Либо контакта нет там, где он должен быть, либо контакт есть там, где его быть не должно!

светится даже когда полностью розеточную группу отключаю от щитка, а вот если свет отключить то не светится, отвёртка без батарееек

1) Если ноль светится, то это не ноль, а фаза =)

2) Мало данных. Нет схемы, нет рассказа о проверке во всех розетках на пути и т.д.

3) Вероятно, где-то утечка. Или вы не то отключаете. Или т.п.

Может где ноль на фазу коротит?

+ к автоматам стоит ДИФ автомат

Тем более, при миллиамперах утечки выбьет.

Это у вас норм. Просто наведённая индукция в проводнике, вот и светится.

Сила тока может недостаточная?

При КЗ? оригинально!

Вот чем мне нравится пикабу, так это безапелляционностью утверждений. Представьте себе, при КЗ автомат может не сработать, если сила тока КЗ меньше силы тока, на которую рассчитан автомат. В домашних условиях очень просто проверить – возьмите обычный кипятильник, и воткните в розетку. По сути этим вы имитируете короткое замыкание, ведь кипятильник – тупейшая штука с нихромовой нитью внутри. Почему же автомат не выбивает тогда при его включении? Вот и в случае тс ноль на фазу может быть где-то на чугунной батарее закорочен, например, и она будет тупо греться, а автомат при этом не сработает.

Оригинальный вы наш.

@Ded.Otmoroz ой, какие мы обидчивые, сразу в игнор кидаем.

Цитирую для ОСОБО интеллектуальных:

Короткое замыкание — электрическое соединение двух точек электрической цепи с различными значениями потенциала, не предусмотренное конструкцией устройства и нарушающее его нормальную работу.

Вот тебе чугунная батарея, вот тебе ноль и фаза. Накинь их на разные концы батареи. Будет КЗ или нет? По определению – будет. А автомат не выбьет. Как так-то? Вопрос риторический, можешь не отвечать.

Кипятильник это не КЗ, а нагрузка.

Почитай, что такое КЗ. интеллектуальный.

Как подключить генератор на даче

Был я как то у родителей на даче и, в очередной раз проходя мимо электрощита, увидел вот это.

Около 20 лет назад это было сделано из говна и палок, периодически что то добавлялось и в итоге получился такой вот Франкенштейн. Самое интересное, что это работало, а как известно “лучшее – враг хорошего”, поэтому это никто не трогал.

Постепенно в садоводстве начались проблемы со светом, старый трансформатор не справлялся с возросшими нагрузками (особенно в период выходных). Было принято решение купить простой однофазный генератор на 4,5 кВт. И теперь при отключении света порядок действий был следующий:

1. Пропадает свет.

2. Идем заводим генератор.

3. отключаем вводной автомат, чтобы генератор не работал на все садоводство и в случае появления напряжения в сети его не провернуло.

4. подключаем в темноте “сопли” и вуаля – готово!

В один прекрасный момент я решил, что хватит это терпеть и решил сделать все по человечески.

Встал вопрос о выборе схемы подключения генератора. Самый простой с перекидным рубильником.

Его я отбросил. Стоит он чуть больше, чем дофига, около 7-8 т.р. А аналогов ABB я не нашел. Но дело не только в цене, а в том, что хотелось собрать щит с “псевдоавтоматикой”, кнопками, лампочками, крутилками и проч. Я решил собрать схему на контакторах. Благо у друга на работе завалялось парочка магнитных пускателей, что по сути одно и тоже. Я купил только щиток, провод и несколько автоматов. Накидал на коленке схему, типа такой, и поехал на дачу.

Демонтировал старый щит, заменил старые алюминиевые провода на новые, выдолбил нишу в стене и вмазал туда новый щит. Собрал схему. Получилось вроде нормально, и даже все работало, но меня ждало большое разочарование.

Магнитный пускатель очень громко “жужжал”. Настолько громко, что пришлось поджать его отверткой. Тут уж не до автоматики. Происходит это из-за вибрации контактов при втягивании их магнитным сердечником, и эта проблема присутствует даже у дорогих и именитых магнитных пускателях и контакторов типа ABB и Legrand.

После недолгих раздумий было принято решение использовать контакторы с нормально-закрытыми контактами.

Дальше больше. Решено было добавить функцию автоматического перевода на основное питание от сети (с возможностью блокировки этой функции ключом). Вот схема, опять же нарисованная на коленке.

Итого что мы имеем:

1. Пропадает напряжение в сети.

2. Идем заводим генератор (автоматического пуска там, к сожалению, нет). Никаких вводных автоматов отключать не надо.

3. Появляется напряжение Lген. Нажимаем кнопку Пуск, на 1,3-й контактор замыкаются, появляется генераторное напряжение на шине А, от которой запитаны важные потребители, типа скважинного насоса, света и розеток на кухне.

4. При появлении напряжения в сети, четвертый контактор размыкается, соответственно пропадает напряжение на катушках 1-го и 3-го контактора. Питание идет от сети в дом по всем 3-м фазам. При замкнутом ключе блокировке этого не произойдет, и питание фазы А будет от сети (на случае частого включения-выключения питания сети)

Читать еще:  Для чего нужно повторное заземление ВЛИ?

5. Потребители фазы В питаются только от сети и никак не зависят от ключа и генератора.

В заключении хочу сказать следующее:

Я не претендую на то, что эта схема лучшая. Можно сделать проще и дешевле. Можно сделать нормальную автоматику, с АВР и прочими прелестями, но за совсем другие деньги. Со своими задачами щиток справляется. Это всего лишь один из вариантов, как подключить генератор на даче, не больше.

Почему индикаторная отвертка светится от заземления?

При выключенном состоянии индикаторная отвертка показывает ток в обоих проводах, при включенном ток в одном

Это наводки. Советую забыть про индикатор и пользоваться контрольной лампой.

Индикаторная отвёртка – правильный инструмент.

индикаторы еще разные бывают, те что в товарах по 5 гривен, и в сравнении не идут с теми, что стоят пару десятков гривен

Мужики, какие нафик наводки, просто выключатель не в тот провод врезан или в щитке вводы наоборот прикручены. Выключатель отрубает ноль вместо фазы.

ну так так и должно быть, чтобы при выключенном выключателе можно было проверить работоспособность провода в патроне люстры

WSGU, все у тебя правильно показывает твой индикатор. Сейчас популярно объясню. Електричество к лампочке подается по двум проводам, один из них называется «фаза», второй «ноль». Названия условны, и не совсем правильны, но смысл прост: тот, что ноль соединен с заземлением. Поэтому долбануть может от второго, того, который фаза.

Чтобы электриков-любителей при замене выключателей убивало пореже, выбрано простое решение. Фаза в люстре подается прямо на лампочку, а второй конец идет к выключателю, соединенному с землей. Спасти от поражения током не поможет, так как сопротивление холодной лампочки составляет всего несколько десятков ом , но все же хоть немного ток ограничивает, а главное, защищает юного электрика от стрессов, вызванных коротким замыканием в выключателе, его просто при таком подключении невозможно создать.

Итак, что мы имеем при выкрученной лампочке? На одном конце патрона висит фаза. Это 220 вольт, от них горит индикатор. Почему горит индикатор на второй? Дело в том, что второй провод играет роль антенны (пусть Люпус простит меня за дилетантское объяснение, но так понятнее). В этой антенне наводится электричество, точно также, как и в антенне обычного приемника. Откуда это электричество берется? Ну, там тебе выше объяснили про многопроводие, которым квартира опутана. Считай, для простоты, что это передающие антенны. Если померить тестером, покажет не 220 вольт, а поменьше, но для зажигания неона в лампочке индикатора достаточно 30-40 вольт. Вот она и загорается.

А теперь включаем выключатель (тавтология аффторская). Наша висящий в воздухе провод-антенна соединяется с землей, и все напряжение, имеющееся на нем, уходит в землю. Индикатор гаснет. Понятно?

P.S. А теперь совет: выброси галогенки на 220 вольт. Онотоле кагбэ щетае, что канкретные пацаны используют галогенки исключительно на 12 вольт, а галогенки на 220 вольт для лохов, бо ненадежны и часто перегорают.

WSGU, все у тебя правильно показывает твой индикатор. Сейчас популярно объясню. Електричество к лампочке подается по двум проводам, один из них называется «фаза», второй «ноль». Названия условны, и не совсем правильны, но смысл прост: тот, что ноль соединен с заземлением. Поэтому долбануть может от второго, того, который фаза.

Чтобы электриков-любителей при замене выключателей убивало пореже, выбрано простое решение. Фаза в люстре подается прямо на лампочку, а второй конец идет к выключателю, соединенному с землей. Спасти от поражения током не поможет, так как сопротивление холодной лампочки составляет всего несколько десятков ом , но все же хоть немного ток ограничивает, а главное, защищает юного электрика от стрессов, вызванных коротким замыканием в выключателе, его просто при таком подключении невозможно создать.

Итак, что мы имеем при выкрученной лампочке? На одном конце патрона висит фаза. Это 220 вольт, от них горит индикатор. Почему горит индикатор на второй? Дело в том, что второй провод играет роль антенны (пусть Люпус простит меня за дилетантское объяснение, но так понятнее). В этой антенне наводится электричество, точно также, как и в антенне обычного приемника. Откуда это электричество берется? Ну, там тебе выше объяснили про многопроводие, которым квартира опутана. Считай, для простоты, что это передающие антенны. Если померить тестером, покажет не 220 вольт, а поменьше, но для зажигания неона в лампочке индикатора достаточно 30-40 вольт. Вот она и загорается.

А теперь включаем выключатель (тавтология аффторская). Наша висящий в воздухе провод-антенна соединяется с землей, и все напряжение, имеющееся на нем, уходит в землю. Индикатор гаснет. Понятно?

P.S. А теперь совет: выброси галогенки на 220 вольт. Онотоле кагбэ щетае, что канкретные пацаны используют галогенки исключительно на 12 вольт, а галогенки на 220 вольт для лохов, бо ненадежны и часто перегорают.

теперь встало все на свои места, есть у меня люстры и на 12 вольт, но эту пока выкидывать жалко. а стал я отверткой проверять, потому что хотел вешать люстру, понадеявшись на выключатель. Хотя раньше всегда выключал свет в квартире. Снимал ее так же, повезло что током не долбануло

WSGU добавил 01.05.2010 в 11:20
Еще плюс того, что на люстры фаза подается постоянно – при выключении фазы на входе в квартиру и выключенном выключателе , на люстру не подходят ни фаза, ни ноль. Ведь через ноль тоже может ударить.

Как отличить ноль от заземления подручными средствами

При ремонте или частичной замене электропроводки, электрику приходится сталкиваться с определением фазы, ноля и заземления в распаячных коробках. С определением фазы проблем никаких нет, достаточно воспользоваться отверткой-индикатором. Когда проводка проложена двумя жилами, без земли, естественно, вторая жила является нулем. Однако при ремонте проводки с тремя токоведущими проводниками, зачастую возникает вопрос: где рабочий ноль, а где защитный. Ведь по электрическим свойствам оба проводника идентичны – можно подключить даже приличную нагрузку к паре фаза-земля и не заметить разницы. При измерении напряжения мультиметром между парами фаза-ноль и фаза-земля примерно одинаковые напряжения.

Для тех, кто в танке: если вы думаете, что можно проверить мультиметром или лампой два провода из трех и там, где будет напряжение, это и есть фаза с нулем – вы заблуждаетесь! Между фазой и заземлением (занулением) напряжение также составляет около 220 вольт!

Если проводка современная, с цветной маркировкой проводов – дело упрощается. Обычно фаза маркируется коричневым или белым (при отсутствии коричневого) проводниками, ноль – синим или белым (с синей полосой). Заземление по современным стандартам маркируется желтой изоляцией с зеленой полосой. Однако здесь два НО: далеко не факт, что монтажники были в курсе об общепринятой цветовой маркировке или использовали провода для трехфазной сети с черным, коричневым и синим (белым или желтым) проводниками. Поэтому хорошему электрику не следует безоговорочно ориентироваться на цвета проводников, смонтированных другими электромонтажниками.

Методы определения

Рассмотрим способы определения нулевого и заземляющего проводников, от очень простого к более сложным.

Цепь имеет защиту по дифф-току. Если весь объект или исследуемая ветка снабжены защитой по дифференциальному току – дифф-автоматом или УЗО, задача значительно упрощается. Нужно контрольный прибор, например лампа с проводниками, подключить к фазе и к одному из исследуемых проводников. Если дифф-защита не сработала, значит лампа подключена к рабочему нолю. Если происходит срабатывание УЗО при подключении лампы – вы ее подключаете к фазе и земле. Все достаточно просто и заодно проверите устройство защитного отключения на практике.

Перед выполнением такого теста нужно убедиться в работоспособности дифф-защиты, нажав кнопку “тест” на защитном аппарате. Следует отметить, что способ будет работать при условии, что ток через лампу будет превышать номинальный дифференциальный ток аппарата. То есть, при использовании лампы накаливания (энергосберегайка не подходит) сработает УЗО с током утечки 10-30 мА. Вводное УЗО на утечку 300 мА может не сработать, для надежной проверки нужно брать прибор помощнее.

Сравнение с заземляющими контактами розеток. Данный метод будет работать если на вводе стоит двухполюсный автомат, размыкающий рабочий ноль и в помещении имеются розетки с заземлением. Вводной автомат следует отключить, тем самым мы разомкнем любую связь ноля с землей. По возможности следует отключить все приборы из розеток.

Далее следует “прозвонить” мультиметром в режиме измерения сопротивления заземляющий контакт одной из розеток с исследуемыми контактами. При соединении с нулевым проводом, мультиметр должен показывать большое сопротивление, с заземляющим контактом на неизвестной точке с землей розетки сопротивление практически нулевое.

Читать еще:  Как сделать заземление в хрущевке?

Таким способом можно заодно проверить правильность подключенных розеток: при отключенном вводном двухполюсном автомате, нулевые и заземляющие контакты прозваниваться не должны. Ну это при условии, что проводка изначально исправна и верно смонтирована.

Лезть в щит. Если предыдущие способы реализовать нет возможности, придется лезть в “начинку” электрощита. Думаю напоминать здесь о технике безопасности не стоит: ее никто не отменял. На самом деле способ достаточно прост: нужно найти нулевой проводник, уходящий в помещение и отсоединить его от клемм щита. Затем прозвонить с исследуемыми контактами: с которым будет звониться – тот и есть нулевой проводник.

В случае с щитом вполне может возникнуть сложность, когда даже в щите сложно отличить ноль от заземления. В этом случае понадобятся токовые клещи. Нужно включить напряжение и нагрузку в помещении, и исследовать клещами неизвестные проводники в щите – где будет ток, так и рабочий ноль. Обратите внимание: метод работает только в том случае, когда вы точно знаете, что один из проводников – ноль, а другой – земля.

Все вышеописанные методы работают как с заземлением, так и с “занулением”

Определить контакты при подключении электроплиты. Иногда возникает необходимость заменить розетку электроплиты, а проводка советских времен или начала 90-х, одноцветная. Для верного определения зануления электроплиты необходимо условие – двухполюсный автомат во вводном щите, отключающий и фазу, и ноль от всей квартиры.

Итак, при включенной электроэнергии определяем фазу на ичсследуемых выводах для будущей розетки – этот контакт помечаем и откидываем в сторону, далее он нам не нужен. Потом нужно определить ноль в любой розетке в квартире – так как проводка советская, земли там нет, поэтому нолем окажется тот вывод, на котором не светится отвертка-индикатор.

Теперь обесточиваем всю квартиру и мультиметром прозваниваем ноль обычной розетки с двумя оставшимися контактами на электроплиту. Тот контакт, который звонится с нолем розетки – рабочий, а тот что не звонится – зануление (земля). Если же звонятся оба контакта – нужно искать ошибки в электропроводке. При организации зануления в советское время, его присоединяли к клемме “PEN” без каких-либо коммутационных аппаратов.

Что будет, если перепутать ноль с землей?

Если заземление исправно и выполнено в соответствии со всеми требованиями, об ошибке можно не подозревать многие годы. Мне много раз попадались неправильно подключенные электроплиты с советских времен. Однако на эти ошибки не следует закрывать глаза:

1. Приборы учета электроэнергии будут некорректно работать, из-за этого можно схлопотать приличный штраф от энергетиков, когда все выяснится.

2. При установке дифференциальных выключателей (УЗО) или дифференциальных автоматов, корректная их работа невозможна. Эти аппараты будут все время отключаться.

3. Заземление перестанет выполнять свою основную функцию – защищать человека от поражения электрическим током. В добавок, это может стать самой причиной поражений.

4. При “слабом” заземлении в частном доме оно быстро выйдет из строя и в любом случае, придется производить ремонт.

Почему индикаторная отвертка светится от заземления?

Запомните ЗОЛОТОЕ правило:
Нормальной антенне заземление нужно, как рыбке зонтик!
Нормальная антенна не должна “чувствовать” не на прием, не на передачу, присоединения к корпусу аппаратуры (к внешней стороне оплетки кабеля) ЛЮБОГО проводника, хоть земли, хоть любого другого

Чего это такое было? Нормальным русским можно повторить?
Если речь идёт о т. н. “радиотехническом заземлении”, то оно нужно передатчику, по корпусу которого текут ВЧ токи, а при несимметричном выходе может быть ВЧ напряжение.

Это вторая половина вашей плохо спроектированной антенны (противовес). При отсутствии этого “заземления” токи попрут в сеть на радость соседям. 🙂

у них там заземления как обязательный факт не существует. это в Европе и Израиле есть закон о виде заземлений. в Израиле есть 3 вида заземления, а что делается на пост-советском пространстве мало известно. заземлять по сути нужно всё, кроме электротоваров с двойной изоляцией, пластиковым корпусом и с рабочим напряжением до 65 вольт. так что если заземления нет нигде, противовесы не помогут. кстати, сегодня распространены и даже очень пластиковые трубы, так что не факт, что труба по всей длине металлическая или медная. так что противовесы это ещё вопрос спорный.

Сделал вроде бы классическое заземление: медную трубу в землю и толстый медный изолированный провод к шине заземления. Обнаружилось, что теперь эта шина зажигает неоновую лампочку в индикаторе фазы. В месте соединения с трубой конечно индикатор не горит. А на другом конце провода – горит. Как будто какая-то наводка на провод заземления идет. Откуда эта ЭДС?

Тут такое дело – если длина заземляющего проводника (от передатчика до собственно земли) соизмерима с длиной волны, то такое “заземление” является лишь ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИМ, но никак не РАДИОТЕХНИЧЕСКИМ. И толщина провода тут совершенно не при чем – делайте хоть серебряной шиной, ничего не поможет. Все равно при отсутствии должного симметрирования антенной системы заземляющий проводник станет как бы ее частью, и соответственно, будет как излучать, так и принимать.

Это ваш первый шаг от “электрика” к РАДИОТЕХНИКУ!
Вот именно!

Запомните ЗОЛОТОЕ правило:
Нормальной антенне заземление нужно, как рыбке зонтик!
Нормальная антенна не должна “чувствовать” не на прием, не на передачу, присоединения к корпусу аппаратуры (к внешней стороне оплетки кабеля) ЛЮБОГО проводника, хоть земли, хоть любого другого!
Если есть изменения в оценках на передачу или в силе прима, то ГОРЕ ВАМ.

антенна. а кабель, его не нужно заземлять? по сути заземление нужно и ещё как! а к нормальным антеннам можно отнести только 2 вида: Дельта и двойной квадрат. выше пупка не перепрыгнуть и это касается всякого рода верёвок, яги и прочего хлама.
по большому счёту заземление есть всего ничего – от подстанции в землю вбивают клинки около метра в глубину и так каждые 50 метров. на столбе висит трафо с подключением типа треугольник-звезда. центр звезды идёт на ноль и на клинки заземления и так до подьезда. а в подьездах долзна быть полоска с отводом заземления в которой подключены все металлические предметы в доме без исключения и это рамы дверей, балконы, и трубы, если они металлические. на щитке есть датчик прерывания фазы, срабатывает в случае разрыва заземления , настроен на ток в 30 мА. так, что заземление должно служить для спасениея жизни. все законы в электричестве написанны кровью, поэтому тут и в Европе за “мелкие” промахи просто сажают.

LEONID2,
” в Израиле есть 3 вида заземления”
– а в России их почти пятьдесят. читайте СНИП.

Заземление антенны – это геморой, надо делать ТОЛЬКО защитное (что б током не било), а дальше правильно симметрировать и согласовывать афу. И никаких радиотехнических заземлений (все равно где-нибудь не получится).

Товарищи, а причем тут передатчик, симметрия и т.д., топикстартер вроде бы эти составляющие не перечислял.

Как вариант, предполагаю, может быть брехня “активной” отвертки-индикатора, сейчас стали такие делать с батарейкой, полевиком и светодиодом, если не прозрачный корпус полностью, то можно и не знать, что это такой индикатор. Он засвечивается бывает и от прочеркивания об шерстяную вещь (рукав свитера) или при касании к какой-нибудь крупной железной конструкции.

я, к стати, тоже сначала подумал,что нет TX и нет АФУ, только провод в землю..и он светится:-P

Никто не пробовал стоя на сырой земле взяться(точнее коснуться) за один конец бевиреджа с заземленным через нагрузочный резистор другого конца? Что-то чувствуется. (может сигналы дальние:-P)

Добавлено через 5 минут(ы):

rx3apf,
“ощущает наводку от стены”

– а стена на даче деревянная?:-P

Как-то залез уже на мачту и пытался подключить кабель к вибратору. Кабель был поключен к не заземленному РА. Так вот не смог, щикотало прилично, пришлось спускаться (аж 20м) и землить РА.
С тех пор не ленюсь.

В розетке на заземлении горит индикатор

Добрый вечер. Померил пробником-отверткой заземление в розетке (желто-зеленый провод) — горит диод. Чуть по тускнее чем на фазе. Как это и почему индикаторная отвертка горит на заземлении?

Один комментарий

В данном случае причина может быть:
1) Просто показывает наводку, а в реальности напряжения нет.
2) Где-то на заземленный корпус электроприбора пробивает фаза.
3) Неисправность в питающей сети или возможно электрики неправильно подключили заземление вашей квартиры, неисправность на линии — где-то произошел обрыв нуля и на вашем заземлении появился потенциал. Проверьте правильно ли подключено заземление электропроводки. И вообще в каком состоянии находится питающие электросети. Возможно, эксплуатация такого заземления вообще опасна — обратитесь к специалистам, чтобы вам точно сказали на счет вашей линии, состояния проводки в доме, в вашей квартире, правильно ли все подключено и соответствует ли требованиям.

Читать еще:  Система заземления TN-C

Чтобы современная техника в доме функционировала безопасно и бесперебойно, следует проверить заземление в розетках. Особенно когда человек переезжает в новое жилье, нужно обязательно проверить правильное подсоединение заземляющего контакта во всех розетках.

Иногда мы даже не догадываемся, что розеточный контакт для заземления даже не присоединен. Поэтому вопрос “как проверить заземление в розетке?” сегодня весьма актуален. Для проверки можно вызвать электрика, но если такой возможности нет, можно сделать это самостоятельно.

Для чего нужна проверка правильности подключения заземления?

Заземление представляет собой соединение с землей каких-либо сетевых точек или деталей электроустановки. Проверка подключения заземления нужна для безопасного использования мощных электробытовых приборов: стиральной машины, холодильника, видео- или аудиоаппаратуры, бойлера и т.д. Кроме того, заземленные розетки обеспечивают безопасность от поражения током.

Как правило, в старых домах, которые были построены десятки лет назад, о заземлении речь не идет. В новых строениях ток, направленный в землю, — обязательный фактор, требование правил устройства электрических установок.

При рассмотрении розетки можно понять, есть ли заземляющий контакт или нет. Для этого нужно снять верхнюю крышку и обратить внимание на провод. Старые розетки имеют 2 проводка, у них отсутствует защитный проводник, который подключают к контуру заземления, состоящему из проводника, заземлителя, соединения и грунта вокруг. Заземлитель представляет собой металлоконструкцию, которая обеспечивает контакт с землей вблизи дома.

Существует 2 вида заземления:

  • естественное, при котором конструкции постоянно находятся в земле, к примеру, железобетонный фундамент;
  • искусственное — запланированное соединение электросети с заземляющим устройством.

Сегодня защитные и нулевые проводники объединяют в общую систему TN-C-S с использованием трехжильного провода. Защитные проводники имеют маркировку на изоляции желто-зеленого цвета. Синюю изоляцию имеет ноль, а коричневую — фаза. Подключение двухжильных проводов к клеммам говорит об отсутствии заземления в вашем жилище.

Инструменты и приспособления для проверки напряжения и заземления

Чтобы узнать о наличии заземления используют индикаторную отвертку, вольтметр или «контрольку» — лампочку в патроне, из которого выведены два провода со штекерами. Для уменьшения нагрева лучше взять лампу с мощностью 25 Вт. Чтобы «контролька» была в безопасности при частом применении, лампочку лучше поместить в специальный корпус. Величину сетевого напряжения можно проверить по яркости свечения «контрольки».

В основном профессиональные электрики пользуются индикаторной отверткой. Этот мини-прибор имеет прозрачный тонкий корпус, в котором находится ограничительный резистор и неоновая лампочка. Уровень напряжения индикаторная отвертка не показывает. После прикосновения пальца можно определить наличие подключения в электроцепи.

Чтобы точно проверить величину напряжения, лучше всего пользоваться цифровым или стрелочным вольтметром. Стрелочные вольтметры могут работать без источника питания, если речь не идет о проверке сопротивления тока. Цифровые приборы отличаются максимальной ударостойкостью и работают в любом положении.

Методика проверки

Перед проверкой исправности заземления следует определить нулевой и фазный провода при помощи индикаторной отвертки. После контакта с одной клеммой лампочка в отвертке загорается — это фаза, если не горит — ноль. Наличие заземления даже при трехжильном проводе нужно проверить простыми методами: при помощи мультиметра или контрольки.

Проверка с помощью мультиметра

  • включить в распределительном щите электропитание в помещении (доме);
  • замерить напряжение в розетке, установив один щуп на фазу, а второй — на ноль;
  • переставить щуп контактного датчика из нуля на заземляющий проводник (РЕ);
  • проверить показатели тестера, если они практически не изменились, значит, система заземления в порядке, если показатели на нуле — система не работает.

Проверка контрольной лампочкой

Чтобы соорудить прибор, называемый «контролькой», нужно взять лампочку с патроном и подсоединить к нему два медных провода. При этом контакты такого тестера должны быть изолированы между всеми элементами. Проверка контрольной лампочкой проводится таким же способом, как и при помощи мультиметра: один щуп подсоединяют к нулю, второй — к фазе. Потом переставляется щуп от нуля на заземляющее подключение.

Исправность контура подтвердится загоревшейся лампой. Если свет лампочки довольно слабый, значит, заземляющая схема работает неудовлетворительно. Чтобы система РЕ работала без сбоя, современные электрики ставят устройства защитного отключения (УЗО).

Если проводка не имеет цветового распознавания, можно определить фазу и ноль таким образом: один концевик приложить к клемме заземления, а второй поочередно к одному и второму подключению. Фаза расположена там, где загорится источник света. Если же лампочка не будет гореть, значит, схема РЕ не функционирует.

В случае, когда лампа не горит при соединении фазы и нуля, нужно проверить контакты прибора, а также, не перегорела ли лампа и есть ли питание в распределительном щите. Иногда причиной отсутствия загорания лампы является то, что произошел обрыв на нулевом или фазном контуре.

Когда исследования приборами не показывают абсолютную гарантию подключения, необходимо вскрыть розетку и проверить проводники. Чтобы это сделать правильно, нужно придерживаться инструкции:

  1. Проверьте напряжение, включив в розетку одних из приборов (настольная лампа, утюг и др.). При этом нельзя касаться заземляющего контакта.
  2. Отключить питание в распределительном щитке, вытащить вилку из розетки.
  3. Снять крышку розетки и проверить затяжку проводов, а также посмотреть, к чему подключен заземляющий контакт. Если к одной из розеточных клемм — это зануление. Подключение к отдельному проводу говорит о том, что используется заземление. Отсутствие подсоединения — фактор отсутствия заземления.
  4. Установить крышку на место, закрепить и включить автомат на щитке.

При работе с электросетью нельзя забывать о правилах безопасности. Обязательно проверяйте исправность всех приборов. Не прикасайтесь влажными руками к проводнику и не стойте на влажном полу. Нельзя делать контур РЕ между заземляющим контактом и нулевой клеммой, это может привести к пожару после обрыва нулевого проводника. Наилучший вариант — вызвать профессионального электрика.

Следует обязательно проверить схему РЕ, если: вы слышите шум во время воспроизведения музыки или ощущаете легкие удары током при использовании бытовых приборов, таких как чайник, водонагреватель, стиральная или посудомоечная машина. Такие факторы являются признаком того, что система РЕ не функционирует вообще или работает плохо.

В большинстве случаев при проверке правильности функционирования электропроводки используется специальная отвертка-индикатор, она способна отображать только присутствие напряжения в фазном проводе, где оно и должно находиться. Нулевой провод не способен каким-либо образом оказывать влияние на показатель индикатора. Необходимо удостовериться, что фаза находится на месте, но при этом розетка не функционирует. Отсюда следует вывод, что ноль отсутствует.

Что же делать, когда индикатор светится на обоих проводах? Такая ситуация возможна в нескольких случаях, которые будут рассмотрены далее. Своевременно установленная причина такого явления поможет как можно быстрее ликвидировать данную проблему. Это не требует специальных навыков, поэтому определить причину может практически любой человек.

Самой распространенной проблемой считается случай, когда светится индикатор на обоих патронах осветительного прибора. Такое явление обуславливается тем, что схема электрической проводки является неправильной. Выключатель способствует тому, что нулевой провод надрывается вместо фазного. Если при этом включить выключатель, индикатор будет светиться только на фазном контакте патрона. Причиной считается наведенное напряжение. Оно выполняет переход на соседний нулевой провод, который был разорван, от фазного. Если же все провода остались цельными, то это явление не заметно, так как индикатор будет светиться только на фазе. Он будет демонстрировать напряжение на обоих контактах патрона.

Кроме этого, индикатор на нулевом проводе может гореть по следующей причине – ноль был надорван не при помощи выключателя, а исчез контакт, либо он перегорел. В большинстве случаев это происходит в розетках, устанавливать причину этого необходимо в распределительной коробке в скрутках провода. В случае, когда выключатель находится во включенном состоянии, индикатор должен показывать наличие напряжения только на контакте фазы.

Индикатор демонстрирует присутствие напряжения, но не обязательно от 220 Вольт, а в любом другом пределе. Наведенное напряжение становится в несколько раз меньше фазного, но этого показателя вполне достаточно для того, чтобы показатель индикатора светился. В некоторых случаях она может светиться менее ярко, если сравнивать с фазным проводом. Если ноль полностью оборван, то это приводит к тому, что в розетке начинает гореть лампочка индикатора на обоих контактах.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector