Нужен ли щиток для электросчетчика?

Уличный ящик для электросчетчика: требования и особенности выбора и установки электрощитка

Хозяевам частных домовладений рано или поздно приходится выносить приборы коммунального учета на улицу. Обслуживающие организации предъявляют к этому мероприятию ряд требований. Одно из них — соответствующий пункт ПУЭ,согласно которому щиток устанавливают на фасадах домов, опорах, столбах, оградах и т.д.

Мы расскажем о том, как согласно строительным нормативам расположить и закрепить уличный ящик для электросчетчика. В предложенной нами статье подробно описаны критерии выбора и правила установки бокса для расходомера и прочего оборудования. Даны полезные рекомендации по сборке щитка и проведению монтажа.

Назначение уличных боксов

Ящик должен выполнять три функции. Первая — обеспечивать безопасность людей во время обслуживания и эксплуатации электросети. Бокс обязательно заземляется.

Вторая — создавать оптимальные условия для приборов, расположенных внутри. Конструкция должна быть хорошо защищена от атмосферных воздействий: влаги, солнечного света, ветра.

Третья — предоставлять доступ к прибору учета представителям обслуживающей организации. Это условие прописано в договорах с потребителями, хотя в ПУЭ нет прямого требования устанавливать счетчики на улице.

Разновидности ящиков по типу конструкции

Зарубежные и отечественные производители предлагают разные по размерам и вместительности короба. Вариант подбирается в зависимости от параметров оборудования, которое планируется разместить в боксе.

Есть и определенные маркировки, которые подсказывают тип, назначение бокса. Пример:

• ЩУ — обычный и самый простой;
• ЩВР — встраиваемый вглубь стены ящик;
• ЩРН — распределительно-навесной короб.

Если это просто щиток учета, в нем обычно размещается только счетчик, входной автомат, шины заземления и нулевые. Устройства защитного отключения, а также автоматы защиты устанавливаются в «домашний» ящик. Но можно это все совмещать и в одном боксе.

Конструкция щитка может быть:

• напольной;
• встраиваемой;
• накладной или навесной;
• скрытой или открытой;
• цельной или разборной.

Какое именно оборудование, в каком количестве и с какими параметрами должно быть установлено в ящике — все эти моменты прописываются в проекте электроснабжения частного дома. Если такого документа нет, нужна консультация профильных специалистов.

Основные критерии выбора короба

Главная задача потребителя — найти прочный, практичный ящик, который выдержит длительную службу в уличных условиях. Короб должен быть удобен при монтаже и эксплуатации.

Что важно в самой конструкции? Наличие отверстий соответствующего диаметра для проводов, которые идут от опоры и выводятся на здание. Желательно, чтобы эти элементы имели уплотнительные резинки и пластиковые муфты.

Удобная деталь — окошко. Оно исключает необходимость открытия щитка для снятия показаний и уменьшает частоту контактов внутреннего содержимого с воздухом, влагой. Обратите внимание и на ушки для опломбировки.

Индекс IP20 означает, что бокс защищен от частиц пыли более 12,5 мм, но беззащитен перед влагой. Степень защиты IP65 гарантирует полную изоляцию от этих негативных факторов. Чем выше число, тем дороже конструкция. Оптимален вариант с показателем от 54.

При выборе электрощитка также нужно смотреть на толщину его стенок, диапазон рабочей температуры, количество створок, тип замка. Ящик может закрываться на один индивидуальный ключ или быть оборудован под несколько одинаковых.

Требования к установке бокса

Прибор учета и дополнительное оборудование допускается устанавливать только в достаточно жесткую конструкцию. Она должна быть хорошо изолирована от влаги и других негативных атмосферных явлений.

Счетчики при значительных температурных перепадах могут давать погрешности в показаниях, поэтому рекомендуется утеплять короб специальными колпаками или нагревательными элементами. Это продлит и срок службы устройств.

Основные пункты ПУЭ-7:

1. Расстояние между полом и коробкой с зажимами счетчика должно попадать в диапазон 0,8-1,7 м. Допускается отклонение первого показателя до 0,4 м.
2. Если место размещения доступно для посторонних лиц, ящик должен быть оборудован надежным замком и смотровым окошком.
3. Конструкция и размеры шкафа должны обеспечивать легкий доступ ко всем элементам установки и возможность замены приборов, если необходимо.
4. Во время монтажа обязательно возле счетчика оставляются концы проводов от 12 см. Отрезок нулевого провода на конечной длине в 10 см должен иметь отличительную окраску.
5. Обязательно заземление медными защитными проводниками.
6. Электропроводка не должна иметь спаек.
7. Сроки поверки: для трехфазных счетчиков — 1 год, для однофазных — 2 года.

Кроме требований для самих счетчиков и ящиков правила распространяются и на кабеля, провода, крепления. Для многожильного кабеля обязательно использование НШВИ (наконечника). При креплении концов кабелей к оборудованию нужны и гермовводы (сальники).

Шкаф своими руками

Если у вас есть опыт и желание, обустроить шкаф для электросчетчика можно самостоятельно. Нужно будет купить саму конструкцию, вооружиться необходимыми инструментами и провести сборку электрощита в соответствии со спецификой домашней электросети.

Если попался шкаф нужных габаритов, но в нем не хватает окошка, ушек для пломб или каких-то отверстий, эти элементы допустимо добавить. Но работы нужно выполнять в соответствии с правилами техники безопасности и требованиями контролирующих организаций.

Все необходимое оборудование крепится на DIN-рейки. Со многими моделями приборов учета в комплекте поставляются детали, которые могут пригодиться при установке (наклейки, колпачки, крепежные элементы). Основная задача — собрать приборы и правильно их объединить между собой.

Модели наружных счетчиков

Если вы покупаете новый счетчик, а не выносите из помещения уже имеющийся, нужен прибор, пригодный для использования в уличных условиях.

Обратите внимание на следующие моменты:

• Индукционные модели гораздо более чувствительны к температурным перепадам, чем электронные.
• DIN-рейка как способ крепления предпочтительнее.
• Зайдите на сайт электросбытовой организации и посмотрите, какие модели разрешены к установке на территории России.
• Для многотарифной системы оплаты выбирайте устройство, способное учитывать более трех тарифов.

Известность марки и наличие сервисных центров тоже имеет значение. Проверенный производитель — это и качество, и ремонтопригодность, и лояльность проверяющих организаций.

Из имеющихся в продаже отечественных марок можно рассмотреть следующие: INCOTEX, «Тайпит», «Энергомера», EKF. Особенной популярностью пользуется такая модель, как «Меркурий» 230 АМ-03. Он однотарифный, способен давать точные показания при диапазоне температур от -40 до +55 градусов.

Из зарубежных производителей хорошо себя зарекомендовали: шведско-швейцарский ABB, французский Schneider Electric, турецкий Legrand. Но у европейских марок диапазон рабочих температур часто не соответствует российским реалиям.

Желательно посоветоваться со специалистами обслуживающей организации в вашем регионе. Обычно у них есть список приборов, которые уже показали себя с лучшей стороны в процессе эксплуатации.

Автомат и обогреватель

В ящике до счетчика устанавливается автоматический выключатель. Его параметры нужно рассчитывать от суммарной мощности всех потребителей – электроприборов, установленных или планируемых в доме и на улице/в гараже и прочих бытовых постройках.

Если, к примеру, суммарная мощность равна 25 кВт, то к этому значению оптимально подойдет автомат на 63 А. Кроме вводного нужен автомат отходящих линий, защитный для обогревателя и модема (если есть). С помощью последнего показания автоматически передаются в центр обработки. Но такой схеме не обойтись без обогревателя.

Обогреватели для электрощитков изготавливаются из алюминия, который покрывается негорючими термопластиками.

Основные функции элемента — предотвращать появление конденсата, что препятствует коррозийным изменениям токоведущих шин, контактов и защищает приборы от повышенной влажности.

Устройство ввода резерва и УЗИП

Если в составе электроустановки есть автономный источник питания, после счетчика нужно установить устройство резерва. Этот прибор нужен для ручного переключения потребителей с внешней сети на генератор и обратно.

Для защиты установки от ударов молнии, высоковольтных скачков и пожаров от этих воздействий, в щиток добавляют УЗИП (защита от импульсных перенапряжений). Его размещают после вводного автомата и через отдельный предохранитель. УЗИП обязателен, если ввод в здание осуществляется по воздушному пути.

Дополнительно в щиток может устанавливаться противопожарное УЗО, кросс-модуль для распределения электроэнергии по разным группам потребителей. Иногда в ящик добавляют и дифференциальный автомат.

Розетка является одним из необязательных элементов. Но если у вас на участке только идет строительство или нужно уличное подключение для некоторого оборудования, без нее не обойтись. И не забывайте о нулевой рейке, она объединяет все нулевые кабеля и используется для коммутации жил.

Как осуществляется монтаж?

Подключение всего оборудования должен делать электрик при условии наличия у него необходимых для подобных работ документов. Такие специалисты есть у собственника ЛЭП. Приглашать кого-то другого или делать все самостоятельно нецелесообразно.

Неквалифицированные мастера могут не сопоставить технические характеристики вводного оборудования с фактическими нагрузками на сеть, «забыть» об устройствах защиты от поражения током или вовсе совершить грубейшие ошибки при последовательности их подключения. Поэтому знать, как осуществляется монтаж, весьма желательно.

Сначала оборудуется вводное устройство — это сам шкаф, где находятся механизмы защиты и соединения входящих кабелей с отходящими. Хорошо, если труба с кабелем входит непосредственно в сам ящик. Рассмотрим процесс подключения на примере с трехфазной сетью.

Рубильников в продаже много, подойдет один трехполюсный автомат, который можно вынести за пределы вводного устройства. Одна из таких конструкций — ЯБПВУ-100. Это железная коробка с размыкающими контактами и плавкими вставками на 100 А.

Важнейшим элементом вводного устройства является и заземляющая шина, к которой подключается повторное заземление с нулевым входящим проводником. Она расщепляет PEN-проводник на заземляющий провод и отходящий нуль. Дальше кабель от ящика идет к дому, где установлен свой щиток.

Расщепление нуля может происходить и в самом вводном устройстве. В этом случае щиток будет называться вводно-распределительным.

Если подразумевается расключение уличной проводки, можно от основного щитка сделать специальный отвод. Так устройства, рассчитанные для трехфазного питания, будут иметь отдельные автоматы, УЗО.

Оборудование подключается через силовые штепсельные разъемы или коробки с шинами. Степень защиты у них должна быть больше или равна показателю IP45.

О том, как собрать и установить щиток для счетчика в квартире, подробно написано в следующей статье, с которой мы рекомендуем ознакомиться владельцам городского жилья.

Выводы и полезное видео по теме

Видео #1. Сборка всех элементов бокса до установки:

Видео #2. Сборка и установка трехфазного прибора учета вместо старого однофазного, плюс смета подобных работ:

Видео #3. Разбор процесса подключения электричества от опоры (столба):

Чтобы установить ящик для электросчетчика на улице, нужно выбрать сам бокс и его внутреннее оборудование так, чтобы конструкция и приборы выдерживали наружные условия. Собрать щиток можно самостоятельно, а вот все подключения от опоры и к дому лучше доверить мастеру из обслуживающей организации.

Хотите рассказать о том, как собирали и устанавливали электрощит на улице перед собственной дачей или загородным домом? Располагаете технологическими тонкостями, которыми стоит поделиться с посетителями сайта? Пишите, пожалуйста, комментарии в находящемся ниже блоке, задавайте вопросы и размещайте фото по теме статьи.

Электросчетчик отдельно от электрощита.

Переношу счетчик в квартиру, на лестнице оставляю только пакетник. Сегодня приходила женщина из петроэлектросбыта и дала добро на проведение работ. Но некоторые ее указания меня озадачили.

Я собирался повесить щиток со счетчиком над дверью, но мне сказали, что этого делать нельзя (типа высоко). Слева вешать, не очень удобно т.к. будет стоять шкаф с одеждой, справа не так много места для всех автоматов домофона и выключателя. Вот думаю как выйти из данной ситуации.

Есть вариант счетчик с входным автоматом сделать справа, а всю автоматную группу сделать над дверью.

Что можете сказать по этому поводу?

Как удобно так и делайте, только зачем его в квартиру, срочно ночью понадобится показания снять со счётчика, больше мороки )

Xsomius написал :
всю автоматную группу

вы не военный , случайно ?

services написал :
Как удобно так и делайте, только зачем его в квартиру, срочно ночью понадобится показания снять со счётчика, больше мороки )

нет ли в ПУЭ рекомендаций по этому поводу? нашел про счетчик, а про, комбинацию счетчик + электрощит ничего не нашел.

4eh написал :
вы не военный , случайно ?

неа

Счетчик должен находится в етажном щите а не в кватирном щите.

serj_mobias так не получится по ряду причин

serj_mobias написал :
Счетчик должен находится в етажном щите а не в кватирном щите.

Норматив какой? Где это написано?

ПУЭ написал :
Установка счетчиков и электропроводка к ним

1.5.27. Счетчики должны размещаться в легко доступных для обслуживания сухих помещениях, в достаточно свободном и не стесненном для работы месте с температурой в зимнее время не ниже 0°С.

Счетчики общепромышленного исполнения не разрешается устанавливать в помещениях, где по производственным условиям температура может часто превышать +40°С, а также в помещениях с агрессивными средами.

Допускается размещение счетчиков в неотапливаемых помещениях и коридорах распределительных устройств электростанций и подстанций, а также в шкафах наружной установки. При этом должно быть предусмотрено стационарное их утепление на зимнее время посредством утепляющих шкафов, колпаков с подогревом воздуха внутри них электрической лампой или нагревательным элементом для обеспечения внутри колпака положительной температуры, но не выше +20°С.

1.5.28. Счетчики, предназначенные для учета электроэнергии, вырабатываемой генераторами электростанций, следует устанавливать в помещениях со средней температурой окружающего воздуха +15+25°С. При отсутствии таких помещений счетчики рекомендуется помещать в специальных шкафах, где должна поддерживаться указанная температура в течение всего года.

1.5.29. Счетчики должны устанавливаться в шкафах, камерах комплектных распределительных устройствах (КРУ, КРУП), на панелях, щитах, в нишах, на стенах, имеющих жесткую конструкцию.

Допускается крепление счетчиков на деревянных, пластмассовых или металлических щитках.

Высота от пола до коробки зажимов счетчиков должна быть в пределах 0,8-1,7 м. Допускается высота менее 0,8 м, но не менее 0,4 м.

1.5.30. В местах, где имеется опасность механических повреждений счетчиков или их загрязнения, или в местах, доступных для посторонних лиц (проходы, лестничные клетки и т. п.), для счетчиков должен предусматриваться запирающийся шкаф с окошком на уровне циферблата. Аналогичные шкафы должны устанавливаться также для совместного размещения счетчиков и трансформаторов тока при выполнении учета на стороне низшего напряжения (на вводе у потребителей).

1.5.31. Конструкции и размеры шкафов, ниш, щитков и т. п. должны обеспечивать удобный доступ к зажимам счетчиков и трансформаторов тока. Кроме того, должна быть обеспечена возможность удобной замены счетчика и установки его с уклоном не более 1°. Конструкция его крепления должна обеспечивать возможность установки и съема счетчика с лицевой стороны.

1.5.32. Электропроводки к счетчикам должны отвечать требованиям, приведенным в гл. 2.1 и 3.4.

1.5.33. В электропроводке к расчетным счетчикам наличие паек не допускается.

1.5.34. Сечения проводов и кабелей, присоединяемых к счетчикам, должны приниматься в соответствии с 3.4.4 (см. также 1.5.19).

1.5.35. При монтаже электропроводки для присоединения счетчиков непосредственного включения около счетчиков необходимо оставлять концы проводов длиной не менее 120 мм. Изоляция или оболочка нулевого провода на длине 100 мм перед счетчиком должна иметь отличительную окраску.

1.5.36. Для безопасной установки и замены счетчиков в сетях напряжением до 380 В должна предусматриваться возможность отключения счетчика установленными до него на расстоянии не более 10 м коммутационным аппаратом или предохранителями. Снятие напряжения должно предусматриваться со всех фаз, присоединяемых к счетчику.

Трансформаторы тока, используемые для присоединения счетчиков на напряжении до 380 В, должны устанавливаться после коммутационных аппаратов по направлению потока мощности.

1.5.37. Заземление (зануление) счетчиков и трансформаторов тока должно выполняться в соответствии с требованиями гл. 1.7. При этом заземляющие и нулевые защитные проводники от счетчиков и трансформаторов тока напряжением до 1 кВ до ближайшей сборки зажимов должны быть медными.

1.5.38. При наличии на объекте нескольких присоединений с отдельным учетом электроэнергии на панелях счетчиков должны быть надписи наименований присоединений.

Щиток для электросчетчика и автоматов

Все электромонтажные работы в помещении завершаются после установки электрического щитка. Перед началом установки, вам необходимо отправиться в специализированный магазин и купить щиток для электросчетчика и автоматов.

Счетчик, автоматы и УЗО в щитке

Конечно, если вы не желаете тратить свои средства, тогда собрать подобный щит можно самостоятельно, но это может занять много времени и сил. Место для дальнейшей установки нужно подбирать так, чтобы сэкономить свои деньги на кабеле.

Общие сведения

Конструкция электрического распределительного щитка достаточно простая. Она напоминает коробку, в которую в дальнейшем можно поместить:

1. Прибор учета электроэнергии.
2. УЗО.
3. Автоматы защиты электрической проводки.

В зависимости от материала такие конструкции могут быть:

• металлические;
• с пластиковым корпусом.

Корпус щитка

Мы уже говорили, что при изготовлении могут использовать пластик или металл. Каждый материал может иметь свои особенности и поэтому с ними нужно ознакомиться. Многие специалисты рекомендуют покупать пластиковые модели, так как они не проводят электричество и имеют повышенную устойчивость.

Металлический щит для счетчика и автоматов

Модели достаточно стильные и способны вписаться практически в любой интерьер. Металлические щиты могут иметь много модификаций и это позволяет быстро подобрать нужную конструкцию.

Тип коробки

В зависимости от типа проводки могут использоваться щитки для электросчетчика и автоматов следующих видов:

1. Встраиваемые. Этот вариант нужен для скрытой проводки.
2. Накладные. Такие конструкции могут использовать для открытой проводки.

Встраиваемый щиток более компактный и имеет привлекательный внешний вид. Специалисты рекомендуют устанавливать это устройство в обустроенную нишу с помощью алебастра.

Элементы и назначение щита

После покупки такого электрического щитка со стандартной комплектацией вы получите:

• электросчетчик;
• дифференциальные автоматы;
• вводный автомат;
• автоматические выключатели;
• две шины.

Теперь пришло время ознакомиться с назначением элементов, которые здесь присутствуют:

1. В щите присутствует DIN-рейка. Это специальное устройство, которое изготовляют из металлических пластин. Обрезать рейку до нужного размера можно с помощью ножовки по металлу.
2. Электросчетчик – монтируют для учета потребления электричества.
3. Автоматические выключатели – предназначаются для защиты электропроводки. Перед их установкой, сначала потребуется определиться с мощностью подключаемых в сеть приборов.
4. Распределительная шина – нужна для подключения нулевых проводов. Такие шины могут иметь закрытое или открытое исполнение.
5. УЗО – устройство защитного отключения, которое обеспечит безопасность от поражения током.
6. Электропровода.

Сборка электрического щита

Когда щит для электросчетчика и автоматов установлен в стену можно приступать к его сборке. При этом вам необходимо помнить, что для однофазной сети нужно устанавливать двухполюсный вводный автомат, а для трехфазной – трехполюсный.

Этапы сборки

К распределительному щитку в дальнейшем следует подключить необходимое количество концов электрического кабеля. Они должны быть подписаны, так как в дальнейшем это позволит сэкономить время. Затем нужно выполнить следующие действия:

1. Конец каждого провода нужно освободить от изоляции. Если они имеют одинаковый цвет, тогда нужно пометить жилу фазы.
2. Теперь с помощью саморезов нужно закрепить din-рейку и установить на ней автоматы защиты. Крепление автоматов происходит с помощью специальных защелок.

Вот правильный порядок расположения всех элементов в щитке:

• вводный автомат нужно монтировать справа;
• после этого устанавливают УЗО;
• установка остальных автоматов осуществляется с учетом удобства.

Подключение электрических элементов

Когда все компоненты будут установлены в щиток можно приступать к их дальнейшему соединению:

1. К дин-рейке следует подключить нулевые жилы. Для этого их подгоняют по длине. Исключением в этом случае будут являться группы, которые подключаются через УЗО.
2. Подключите автоматы. Для этого к верхним клеммам подведите ввод, а к нижним выход. В случае дальнейшей замены или подключения проводов потребитель будет знать, на какие контакты подается питание и нагрузка.
3. Кроме автомата защиты в бокс могут устанавливать дифференциальный автомат. К этом автомату, вам нужно подключить группы проводов, которые расположены в местах с высокой влажностью.

Порядок установки счетчика в щиток

Перед тем, как приступать к подключению счетчика сначала нужно определиться с порядком подключения прибора к электрической линии. Иногда контроллеры могут дать разрешение на самостоятельное подключение счетчика к сети. Однако, если разрешения вы не получите, тогда они самостоятельно выполнят подключение. Перед счетчиком также нужно установить защитное отключающее устройство. Обычно для однофазной сети устанавливают двухполюсный защитный автомат.

Двухполюсные защитные автоматы

Это устройство выполняет следующие функции:

• защищает счетчик от короткого замыкания и обеспечивает выполнение профилактических работ;
• ограничивает разрешенную мощность.

Для установки счетчика также потребуется выполнить следующие действия:

1. Чтобы прикрепить счетчик к щитку необходимо воспользоваться специальной защелкой.
2. Выполните монтаж отходящих однополюсных автоматов.

Согласно нормативным актам установка электрического счетчика должна выполняться на высоте от 80 до 170 см. В квартирах чаще всего устанавливают механический или электрический вариант счетчика.

Зачем нужно УЗО в электрощитке

Человек все время находится в окружении электрических приборов. Большинство из них на сегодняшний день выполнены и отлично проводят электрический ток. Это может происходить по разным причинам, но чаще всего это случается из-за повреждения изоляции.

Если на приборе отсутствует заземление, тогда прикосновение к нему может быть опасным. Чтобы избежать несчастных случаев специалисты рекомендуют устанавливать УЗО. Это устройство позволяет защитить вас от поражения током при поврежденной изоляции или коротком замыкании.

Все работы, которые связаны со сборкой или установкой электрического щита для счетчика и автоматов можно выполнить самостоятельно, но при этом нужно соблюдать правила ПУЭ. Однако, на практике можно столкнуться со многими нюансами. Поэтому, если у вас нет опыта, тогда доверять эти работы лучше профессионалам, которые работают в области электрических сетей.

Установка электрического щитка под счётчик и автоматы

Важной частью системы электроснабжения является электрический щиток под счётчик и автоматы. Именно с определения его месторасположения и начинается планирование или модернизация электрических сетей. Устройство представляет собой распределительный бокс, использующийся для контроля и управления всеми линиями электропроводки. Поэтому так важно его правильно выбрать и установить.

Назначение и виды

Электрический щиток — это распределительный ящик, предназначенный для размещения в нём вводных устройств, элементов защиты и прибора учёта электроэнергии. Такой бокс используется как на производственных объектах, так и в частных домах и квартирах. В технической документации можно встретить и иное его название — распределительный пункт.

Фактически устройство является боксом с посадочными местами для крепления электрической фурнитуры. В его конструкцию входит дверка, предназначенная не только для защиты находящегося в шкафу оборудования, но и для предотвращения поражения током. В зависимости от назначения выпускаемые промышленностью щитки могут быть:

1. Центральными. Служат для распределения электроэнергии по всему объекту и предназначены для завода силового кабеля с подстанции.
2. Групповыми. Используются для управления узлами и отдельными группами.
3. Бытовыми. Располагаются при входе в квартиру или частный дом, подключают к себе всех потребителей тока.
4. Этажными. Обычно содержат оборудование, управляющее линиями электропередач для нескольких квартир.
5. Аварийными. С помощью автоматического оборудования переключают основное питание на резервное.
6. Осветительными. Содержат только автоматические выключатели, защищающие выходящие из них линии от перегрузок.

Таким образом, электричество подаётся на розеточные или осветительные группы именно со щита. В этажном или квартирном устройстве устанавливается всё необходимое для этого электрооборудование, например, пакетные автоматические выключатели, УЗО, реле напряжения, вводный дифференциальный автомат, нулевая и заземляющая колодка напряжений. Кроме этого, в нём может быть смонтирован и счётчик электроэнергии.

Требования к различным типам щитков одинаковы. Обозначены они в правилах эксплуатации электроустановок (ПУЭ) и ГОСТе 51321. Основное содержание этих документов заключается в следующем:

• защита от воспламенения для электрического ящика наружной установки должна соответствовать высокому классу;
• конструкция бокса должна обладать стойкостью к механическому воздействию;
• устройство должно оснащаться планками и зажимами для надёжного фиксирования модулей;
• элементы конструкции щита обязаны выдерживать скачки напряжения до 2,5 кВт не менее минуты.

Типы щитков

Разделение щитков по назначению носит условный характер и предназначено для обозначения на планах зданий или в иной документации, понятной специалистам. Для потребителей электрические шкафчики разделяют по другим признакам. В первую очередь сюда относится монтаж, который может быть встраиваемым или навесным.

Встраиваемая (внутренняя) конструкция выглядит привлекательней, так как образует практически одно целое со стеной, на которой размещается. Второй тип навешивается с использованием креплений, что позволяет его применять даже на тонких перегородках. Следует отметить, что существует также щиток напольного типа, выполняемый в виде шкафа и используемый только на производствах.

Кроме этого, электробоксы различаются по габаритам и материалу, из которого сделаны. В качестве основы для них используется металл или пластик. Принципиальной разницы между применением того или иного материала нет, но для встраиваемого или уличного исполнения рекомендуется пластиковый ящик, хотя металлический является антивандальным и имеет замок.

Все щиты имеют свою маркировку, состоящую из букв и цифр. Так, ЩКУ означает щиток учётный квартирный, ЩКР — распределительный, ЩРВ — внутренний, а ЩРН — навесной. Цифра, стоящая после аббревиатуры, обозначает количество модулей, способных разместиться в приспособлении. Например, маркирование ЩРН-10 значит, что электрошкаф предназначен для навесного исполнения и рассчитан на установку десяти модулей.

Существуют также модели, имеющие монтажную панель. Обозначаются они ЩМП. Из-за своих небольших габаритов и хорошего внешнего вида они могут использоваться как в этажных нишах, так и в квартирах. Отличие уличных приспособлений (ЩРНМ) заключается в возможности снятия монтажной панели, что позволяет увеличить полезный объём ящика.

Характеристики распределительных блоков

Технические параметры распределительных коробок для электрических автоматов связаны с эргономичностью и количеством одновременно устанавливаемых модулей. Так, качество приспособления зависит от точности подгонки элементов, вида используемых при изготовлении материалов и покрытия металлических частей. Выделяют следующие характеристики конструкций:

1. Габариты. Указываются в миллиметрах. Чаще всего электрощит делается прямоугольной формы.
2. Количество модулей. Обозначает число посадочных мест для электрических автоматов. Следует заметить, что некоторые устройства, например, дифференциальные автоматы, могут занимать более двух мест. Единица измерения — штуки. Дополнительно может быть предусмотрено место для установки прибора учёта потребления электроэнергии.
3. Материал. Щитки изготавливаются из металла или негорючего пластика.
4. Место использования. Существуют варианты уличного и внутридомового исполнения.
5. Тип дверцы. Если в электрощите предусмотрена дверца, тогда она может быть прозрачной или глухой. Выполняется из листового металла или пластмассы и может дополняться огнеупорным уплотнителем, а также иметь защёлку или полноценный замок.
6. Тип установки. Может быть трёх видов: навесной, встраиваемый, напольный.
7. Уровень защиты. Это значение соответствует стандартной международной классификации. Характеризуется системой защиты IP, определяющей степень выдерживания воздействия твёрдых предметов и воды, и IK, указывающей на устойчивость к ударам (чем больше, тем лучше).
8. Цвет. Выпускаются в различной цветовой гамме, могут иметь фактуру дерева или другого декоративного материала.

Нюансы выбора

В торговых точках электрические щитки представлены в большом ассортименте. Их выпускают почти все ведущие производители электрофурнитуры. Наиболее часто электрики выбирают щиты таких торговых марок, как Schneider Electric, Hager, ABB, Legrand, Viko, IEK, Makel (последние 3 являются наиболее бюджетными вариантами).

Перед тем как приобрести приспособление, понадобится решить, где будет располагаться бокс и какую электрофурнитуру планируется в него установить.

Настенные шкафы позволяют проводить безопасный электромонтаж, они предназначены в основном для установки в деревянных домах или на стенах, где проблематично выполнить нишу. Встраиваемые боксы прекрасно вписываются в интерьер и используются в коридорах, предназначенных для аварийного выхода.

Если планируется покупка квартирного встраиваемого электрического щитка, тогда следует выяснить вопрос с установкой счётчика электроэнергии. Поскольку отключать и коммутировать счётчик потребитель не имеет права, то перед его переносом в коробку понадобится вызвать электрика. Чтобы этого избежать, можно приобрести для дома небольшой бокс. В среднем для трёхкомнатной квартиры хватает ящика, рассчитанного на 12 модулей с учётом того, что вводный автомат занимает два посадочных места.

В случае запланированной замены или переноса счётчика можно купить комбинированный шкаф. Расположение всех распределительных элементов в одном месте будет выглядеть гармоничнее. При этом и коммутировать их между собой будет удобнее. Желательно, чтобы в закрывающей дверце была прорезь, через которую удобно снимать показания устройства учёта. Ещё лучше, если электрощиток будет оборудован прозрачной дверцей. Она позволит не открывать каждый раз коробку, чтобы оценить положение автоматических выключателей.

Для бытовых и административных зданий класс защиты щитка должен быть не ниже IP31, для производственных — IP54. Уличный щиток, располагающийся на открытой местности, должен иметь класс защиты IP55 и выше. Габариты электрощита зависят от устанавливаемых в него типов модулей и их количества. Чаще всего для дома выбираются приспособления с глубиной 120 мм.

Монтаж и сборка

Сборка внешней или внутренней конструкции принципиально между собой не отличается. Но во втором случае предварительно необходимо сделать нишу, к которой будут подходить проштробленные каналы для укладки электропровода. Любой электрошкаф состоит из нескольких частей, к которым относятся:

• основание щитка;
• место для укладки электрокабеля с его держателями;
• стойки для крепления клеммных колодок;
• дин-рейка.

В зависимости от модели может добавляться дверка, защитная накладка или замок.

Непосредственная установка заключается в монтировании короба на предназначенное для него место. Но перед этим в зависимости от стороны завода кабелей в щитке выламывается заглушка. В образовавшееся отверстие и заводятся электропровода. Бокс наружного исполнения вешается на предварительно установленный кронштейн. Существуют также модели, которые крепятся с помощью шурупов, для этого их прикручивают насквозь через заднюю панель в установленные дюбеля.

Внутренний ящик для электрических автоматов вставляется в нишу и закрепляется с использованием растворов на гипсовой основе. Перед его фиксацией следует продеть через подготовленные отверстия все провода. Как только шкаф будет зафиксирован, начинается монтаж электроприборов.

Сначала прикручивают дин-рейку и электросчётчик, если предусмотрена его установка. Затем устанавливаются шины заземления и зануления. На рейку одеваются автоматические выключатели, устройства защитного отключения (УЗО), дифференциальные автоматы и другие средства защиты. Устанавливать их несложно благодаря специально подпружиненной защёлке, которая прочно прижимает электрофурнитуру к дин-рейке. Пока не затянут крепёжный винт, устанавливаемое устройство можно легко двигать в горизонтальном направлении.

Как только все нужные приборы будут размещены, переходят к подключению проводов. Чтобы эти действия выполнить без ошибок, удобно использовать заранее составленный план электропроводки. Рекомендуется при коммутировании соблюдать цвет проводов. Так, к нулевой шине подключается провод синего цвета, заземление выполняется зелёным, а в качестве фазового используется коричневый.

Рекомендуемые модели

Модели электрощитов не привязаны к изготовителям модульных элементов, например, в корпус ABB без каких-либо проблем можно установить электроавтомат Нager. Поэтому их функциональность определяется удобством монтирования и классом защиты. Среди множества выпускаемых изделий некоторые модели пользуются особенной популярностью для установки в квартирах. Но если в производственных зданиях основным критерием является надёжность, то в квартирах — эстетичность.

Для скрытой установки рекомендуется приобрести щиток Hager Cosmos VR118TD. Его дверца выполнена из прозрачного пластика, при желании ее легко можно снять с петель. Направление открывания — вверх. Бокс комплектуется шинами заземления и нуля, выполненными из латуни. Степень защиты соответствует IP 31. Количество устанавливаемых модулей равняется восемнадцати. Этот щиток отличается красивым внешним видом, удобством монтажа и невысокой ценой.

Если же необходим наружный щиток, можно приобрести модель VIKO LOTUS. Эта недорогая модель особенно актуальна станет для жителей хрущёвок. Она позволяет разместить в себе двенадцать модулей. В наборе содержатся шины, весь необходимый крепёж и дин-рейка. Белый цвет изделия и его затемнённая дверца подойдут для любого интерьера.

Построение системы электроснабжения без использования электрических щитов практически невозможно. Их установка не только делает удобным включение и выключение электроснабжения на определённых линиях, но и повышает безопасность использования электросети в целом. При этом боксы для размещения счётчиков и электрических модулей бывают разного размещения и их можно подобрать под любой интерьер.

Сообщества › Сделай Сам › Блог › Щит учета для частного дома

Купил один мой хороший друг участок под ИЖС. И потребовался ему щит учета электроэнергии и попросил он меня по дружбе сделать “что-нибудь на скорую руку, но чтобы недорого и в то же время это работало”. Не вопрос, сделаю!

Итак вводные данные — 3 фазы, 15 кВт, на участок приходят PE и N раздельно, т.е. система заземления TN-S (надежная и простая в монтаже).

Едем в известный в нашем городе магазин “Юрат” и закупаемся там всем необходимым. Перво-наперво выбираем сам щит. Берем один из самых недорогих — фирмы TDM, со степенью защиты IP66 — для улицы самое оно. Отдаем за него 1790 рублей. Сделан кстати в России — поддержим отечественного производителя. К нему покупаем также наклейку “Молния” (6,2 рубля) и наклейку “380 В” (4 рубля) — мелочи, но они придают работе законченный вид. Поскольку щиток у нас будет на улице, не лишне будет купить крышку на замок щита — благо стоит она всего лишь 59 рублей. Поскольку щит будут монтировать сторонние электрики, на специальном этикеточном принтере напечатал ламинированные наклейки “Ежемесячно проверяйте УЗО кнопкой ТЕСТ”, обозначение системы заземления и рекомендацию, что щит лучше всего защитить от прямого попадания осадков на него (а то со временем ржавеют они — порошковая окраска плохо сопротивляется осадкам).

Вот какой аккуратный внешний вид получился:

Хватит заниматься внешним лоском, пора переходить к самому важному — внутренностям.
На ввод ставим трехполюсный автомат фирмы АВВ на 25 Ампер (на 15 кВт нужно примерно 22,5 А, ближайший больший — как раз 25 А). Он обошелся в 550 рублей. Почему не сэкономил и купил не ТДМ? Потому что разница в цене невелика, пусть будет проверенного бренда. Для вводного автомата покупаем бокс для пломбировки за 38 рублей какого-то безродного китайского производителя.

Счетчик берем один из самых дешевых — трехфазный Меркурий 231АМ за 1930 рэ. Он рассчитан на ток до 60 А — для наших целей пойдет.

Далее как полагается, нужно поставить противопожарное трехфазное УЗО на 300 мА, да не простое, а селективное (срабатывает с задержкой — чтобы не бегать каждый раз на улицу к щиту в случае сработки УЗО в доме по другим причинам). Ценник на бренды лучше вообще не смотреть — одно растройство, поэтому хорошо что у нас есть братья китайцы — покупаем китайский TDM (согласитесь, ведь это лучше, чем ничего?). Стоимость УЗО составила вполне божеские 1820 рублей.
Обратите внимание, что УЗО должно быть рассчитано на ток больший, чем номинал защищаемого цепь автомата — иначе оно может выйти из строя. Дело в том, что автомат сразу сразу срабатывает при повышении тока в несколько раз, а при превышении раза в 1,5 он может сработать и через час — за это время УЗО с таким же номиналом перегреется. Поэтому берем УЗО с запасом — на 63 А.

Для того, чтобы каждый раз, когда пропадает свет в доме, глядя в щиток не ломать голову — то ли “электричество кончилось”, то ли щиток неисправен — сразу после счетчика ставим индикатор фаз ЛС 47Т. Светится — значит ток на вводе есть — понятно всем и каждому. Изделие китайского производства марки TDM имеет ценник 170 рублей.

Ну и пока дома собственно на участке нет, выводим в щиток розетку на дин-рейку (136 рублей) и защищаем её дифавтоматом (это УЗО + автомат в одном “флаконе”) на 16 А с током утечки 30 мА, опять же производства трудолюбивых азиатов, марки TDM (ну что поделать — бюджет, “понимаишь”) за 680 рублей. Ну и уж если поставил индикатор фаз, то и сюда для “фен-шуя” ставим светодиодный индикатор также марки TDM, который был приобретен за 120 рублей.

Основное все куплено, но нужно еще кучу разной мелочевки:
— Дин рейка 30 см — 2 шт по 20 рублей (в щитке какие-то куцые стояли)
— ограничители на Дин-рейку — 3 шт. по 8 рублей (это чтобы с динрейки ничего не съехало);
— площадки самоклеющиеся — 130 рублей за пачку из 100 штук;
— наконечники на 6 кв. мм для обжимки — 185 рублей за пачку из 100 штук;
— наконечники 2х6 кв. мм — 240 рублей за пачку из 100 штук;
— провод ПВ-3 красный 6 кв. мм — 1 метр — 27 рублей
— провод ПУГВ белый 6 кв. мм — 1 метр — 24 рубля
— провод ПВ-3 синий 6 кв. мм — 1 метр — 27 рублей
— провод ПВ- 3 черный 6 кв. мм — 1 метр — 27 рублей
— ПВ зелено -желтый (или желто зеленый — кому как больше нравится) 6 кв. мм — 1 метр — 45 рублей (почему то сильно дороже моноцветных!)

Суровый кладовщик со склада наверное принял меня за любителя цветов радуги, нарезая мне по 1 метру проводов. Причем внешне о толщине все провода ощутимо различались по толщине. (Разные производители и ТУ). Но я зная такую беду взял сечение с запасом — 6 кв.мм — так что даже если производитель сэкономил на толщине жилы то критически это не отразится (хотя конечно некоторые вообще уж “экономят”).
Плюсом взял еще две клеммы заземления на дин рейку по 35 рублей за штуку.

Кое какие мелочи типа “клопов”, хомутиков и наконечников с кольцом у меня завалялись, поэтому я их не считаю (кому надо — считатайте что все вместе рублей 50).

Начинаем собирать — ничего сложного, конструкторы в детстве посложнее были, главное клеммы не перетянуть:

Все кабеля обжимаем спец. наконечниками с помощью спецклещей.