Обозначения на сенсорном выключателе Livolo

Нюансы сенсорных переключателей света

Привет, Пикабу! С недавнего времени работаю электромонтажником, и хочу поделиться случаем с этой самой работы. Возможно, кому-то будет полезно.

Значит, ситуация. Загородный дом, ремонт уже сделан, осталось занести мебель и можно въезжать. Однако, незадача, не работают сенсорные переходные выключатели света Livolo (как на фото из интернета):

Выясняем входные данные. Черновую проводку исполнял неизвестный иногородний ноунейм и сейчас не берёт трубку. Проекта так в глаза и не увидели, есть только инструкция к выключателю на английском и небольшое пояснение на русском. Приехали в первый день, что-то потыкались, попрозванивали, но ни капли жизни в китайскую технику так и не вдохнули. На следующий день бригадир доверяет эту задачу мне и сажает разбираться. Начинаю расследование.

Итак, что я знаю о проходных выключателях и чем они отличаются от обычных? Если обычный выключатель расцепляет фазный провод, то проходной даёт току как бы два пути на выбор. Поэтому к нему идут три провода: фазный и два обратно в скрутку, на другой переключатель. Ко второму приходят два этих провода и фазный, который уходит на светильник. Главное, что я усвоил из этого знания: выключатели цепляются последовательно. Окей, рисуем под это дело технологичную монтажную карту кабелей, основанную на физическом расположении частей в пространстве:

Квадрат по центру — коробка со скрутками. Согласно ранее проведённым исследованиям на Ютьюбе о монтаже скруток, пробуем понять как они собраны в распределительной коробке. И молимся, чтобы предыдущий электрик сделал всё правильно.

Получилась вот такая картина:

Что это всё значит? Подключение выполнено кабелем ВВГ 3х1,5 стандартных цветов: сине-белый (с), белый (б) и жёлто-зелёный (з). Номера кабелей согласно нашей высокоточной карты. Итак, первая струтка: ноль, который пошёл напрямую от распределительного щита на светильник. Вторая — земля, которая так же идёт на светильник. Третья и четвёртая — те самые два варианта прохождения тока между переключателями. Скрутки без номера это участки щит-переключатель и переключатель-светильник. Если всё правильно, то мультиметр это покажет, когда вернёмся на объект. Теперь изучим схему из инструкции.

Вот она, опять же из интернета:

Разъёмы справа налево:

Com — соединение для сопряжение

L1, L2 — потребители

Земля (в него даже болт не был вставлен, так что без неё)

Что нам пытается сказать эта схема? А то, что если ты хочешь управлять светом из разных частей комнаты, то цепляй-ка ты нас, братан, параллельно. А ещё один проводок кинь, чтобы мы общались друг с другом. Сопрягались, что называется.

Интересно, давай пофантазируем какими должны быть скрутки в коробке в таком случае и сможем ли мы объегорить схему существующую.

Итак, что у нас тут. Ноль и земля идут сразу на светильник, три фазных провода скручиваются в единое целое, жёлто-зелёный провод до переключателя используем как фазный и кидаем на светильник (2б-3з), синий используем для соединения переключателей (com). В таком случае у нас получилась бы корректная схема, прям как производитель завещал. Но так как вскрывать новенькие стены, искать коробку и восстанавливать заводскую корректность было бы решением, мягко говоря, непрофессиональным, пришлось импровизировать.

Сопоставив скрутки и пораскинув мозгами решение пришло: использовать жёлто-зелёный провод как фазный и технологично вкрутить его в пару к белому фазному на фазном переключателе.

Что ж, приезжаем на объект, прозваниваем провода и, да, предыдущий электрик всё сделал правильно. Воплощаем задумку, сопряжаем переключатели и проблема решена.

С этими выключателями был ещё один момент: некоторые светильники беспорядочно мигали. Оказалось, что это были модели выключателей с функцией дистанционного управления и проблема устраняется сопряжением с пультом.

Прошу прощения за непростительную вырвиглазность высокотехнологичных схем расположения. Фоткал на тапок при плохом свете и докручивал в редакторе вк.

Эта история приоткрыла для меня мир ремонта. Я в очередной раз узрел, как далеки друг от друга проектировщики и исполнители. Даже в стильном и классном доме.

Сенсорный выключатель: схемы подключения, устройство и принцип работы

Сенсорный выключатель: схемы подключения, устройство и принцип работы

Технологии не стоят на месте, постоянно совершенствуются все предметы окружающего нас быта. Не обошел прогресс и такой привычный всем предмет, как выключатель света. Сегодня в продаже можно встретить сенсорные разновидности. Они отличаются эффектным дизайном, а также простотой управления. Существуют разные модели сенсорных выключателей. Схемы подключения, принцип их работы и устройство будут представлены далее.

Особенности работы

Прежде чем рассмотреть схему подключения сенсорных выключателей, нужно вникнуть в принцип работы этого устройства. Любой прибор представленного типа является датчиком. Он реагирует даже на слабое прикосновение. Человеческий организм обладает слабым электрическим зарядом. Поэтому его может уловить чуткий сенсор.

Представленный прибор состоит из нескольких обязательных компонентов, таких как:

• Высокочувствительный элемент, реагирующий на приближение человека или прикосновения его к поверхности сенсора.
• Усилитель сигнала, который собирается на микросхемах или полупроводниках.
• Устройство коммутации, включающее нагрузку, например, мини-реле или тиристор.

Специалисты утверждают, что приспособления, в схему которых входит тиристор, более надежные. Это объясняется отсутствием контактной части. Со временем последняя может окисляться или подгорать.

Преимущества

Зная схему подключения сенсорного выключателя света, можно выполнить установку прибора своими руками.

Использование его имеет массу преимуществ:

• абсолютно бесшумная работа;
• большой выбор моделей;
• стильный внешний вид;
• есть гальваническая развязка, что делает эксплуатацию прибора безопасной для человека;
• сенсор реагирует на прикосновение даже мокрыми и влажными руками;
• механические поломки невозможны в принципе;
• длительный срок эксплуатации;
• в одном устройстве может создаваться несколько коммутационных систем.

Именно эти преимущества делают представленное приспособление популярным. Оно является стильным дополнением современного интерьера.

Разновидности

Схема сенсорного выключателя света 220 В довольно простая. С установкой датчика справится даже начинающий мастер. В продаже присутствует четыре распространенных модификации подобных приборов. Они отличаются набором дополнительных функций, конструкцией. Самыми востребованными разновидностями являются:

• С пультом. Этот датчик легко применять для управления светодиодной лентой, бра, точечными осветительными приборами и т. д.
• С таймером. Это экономичная разновидность, которая расходует минимальное количество электроэнергии. Если в квартире никого нет, датчик отключит свет.
• Емкостный. Прибор реагирует даже на легкое прикосновение.
• Бесконтактный. Может реагировать на некоторые особенности обстановки. Это, например, может быть звук, перепад температуры, изменение уровня естественной освещенности или движение.

Сенсорные выключатели могут оборудоваться диммером. Это позволяет управлять яркостью освещения.

Модели с диммером и для светодиодной ленты

В продаже представлен большой выбор моделей сенсорных выключателей, в конструкции которых предусмотрен диммер. Это позволяет плавно менять интенсивность освещения в комнате. Регулировку можно выполнять также при помощи пульта управления. Это позволит настроить яркость основного освещения или светодиодной ленты.

Схема сенсорного выключателя на 12 В позволяет легко подключить и управлять освещением, которое создает светодиодная лента. Такие приборы называют «диммер». Они также подходят для любых осветительных приборов, которые работают от 12 В. Это компактный и функциональный прибор. Он может применяться с целью создания освещения дополнительного или основного в таких случаях:

• Создание освещения в подъезде, на лестничных пролетах.
• Оборудование системы «Умный дом».
• Создание эффектного дизайна интерьера, зонирования в помещении.

Подобные приборы в большинстве случаев не рассчитаны на работу от сети 220 В. Поэтому такие сенсорные выключатели не подходят для обычной люстры или бра. Нужно учитывать это в ходе покупки.

Маркировка

Обязательно требуется рассмотреть перед покупкой особенности применения, установки, схемы подключения сенсорных выключателей. Livolo – один из самых известных производителей представленного оборудования. Эта компания выпускает сенсорные датчики самых разных типов. Чтобы понять, какими качествами обладает выключатель, нужно рассмотреть его маркировку.

В ходе изучения схемы сенсорного выключателя Livolo и других производителей следует рассмотреть на примере модели VL C702R представленной фирмы расшифровку обозначения.

Первые две буквы маркировки, VL, – это название китайского бренда Livolo. Дальше следует буква С7, но может быть и С6, С8. Это модификация устройства. Дальше можно увидеть цифры 01, 02 или 03. Это количество групп освещения, которые можно подключить к этому прибору. Если сравнивать с механическим выключателем, это могли быть приборы с одной, двумя или тремя клавишами.

В маркировке последние буквы обозначают дополнительные функции прибора. Так, буква R горит о том, что датчик управляется при помощи радиосигнала. Буква D в маркировке говорит о наличии функции диммера, есть регулировка яркости, а буква S – это проходной выключатель. Наличие в маркировке буквы Т говорит о том, что производитель предусмотрел в модели наличие таймера.

Принцип работы

Схема сенсорного выключателя на 12 В и 220 В при подключении особенных отличий не имеет. Чаще всего при отключенном свете на дисплее горит синяя подсветка. Если освещение включено, оно будет светиться красным оттенком.

Сигнал с сенсора подается на усилитель. Далее он поступает на реле исполнителя. Его контакты выключают и включают освещение. Управление может производиться при помощи пульта. Его радиус действия составляет до 30 м.

Сенсорные выключатели имеют защиту, которая срабатывает при отключении сети. В таком режиме происходит переход в исходное выключенное положение. Исполнительное реле выдерживает нагрузку до 1 кВт. При этом ток нагрузки составляет 5 А. Такие приборы рассчитаны на работу от сети до 250 В. Если в системе наблюдаются скачки напряжения, рекомендуется установить стабилизатор.

Процесс подключения

Желая подключить сенсорный выключатель своими руками, схему нужно рассмотреть в инструкции производителя. Она не отличается от подсоединения к сети обычного выключателя. С обратной стороны датчика есть клеммы. Они имеют обозначения, что позволяет соблюдать полярность.

Провод фазы подводится к клемме с обозначением «L», а ноль – к клемме «N». Далее нужно установить выключатель в подготовленное место на стене. Производитель может давать рекомендации о выборе места установки. Например, если в комплекте поставляется пульт, то прибор должен быть виден со всех точек комнаты.

Если модель выключателя реагирует на изменение температуры, ее нельзя устанавливать возле батареи. Обязательно учитывают требования производителя относительно выбора места установки оборудования.

Другие варианты монтажа

Нужно рассмотреть еще несколько особенностей подключения сенсорных выключателей. Схема проходного выключателя применяется при установке осветительных приборов, например, в длинном коридоре.

Нельзя в этом случае одним выключателем разомкнуть электрическую схему светильника в начале и конце пути следования. Это вызвало бы затруднения при подключении. Чтобы этого не произошло, применяются проходные выключатели. Они подключаются по специальной схеме.

Нужно приобрести два проходных выключателя. Выбор их зависит от суммарной мощности электроприборов.

Фаза подается от сети, подводится сначала к первому, а затем второму сенсорному выключателю. Нулевой провод заходит с противоположной стороны. Он проходит через осветительные приборы. От каждой лампы провод подводится к соответствующей клемме второго выключателя (1.1 и 1.2). Затем из этого же прибора от клеммы «COM» отходит еще один нулевой провод. Он проводится до такой же клеммы на первом выключателе. Это позволяет соединить два сенсорных датчика в единую систему.

Установка за зеркалом

В санузле или в коридоре можно установить за зеркалом сенсорный выключатель света своими руками. Схемы подключения таких приборов не отличаются от таковых для обычных механических разновидностей. Такой выключатель монтируют за зеркальным полотном.

Такое приспособление срабатывает без прикосновения к стеклу или панели датчика. У него есть электронный блок и инфракрасный датчик. Проведя рукой в поле контроля чувствительного элемента, можно включить свет. При повторном движении нагрузка будет отключена. Это позволяет создать интерьер без выключателя. Для санузла, особенно в общественном заведении, это крайне важно. Да и для домашнего пользования такое приспособление станет удачным приобретением.

Тонкости подключения

Рассматривая схемы сенсорных выключателей, следует сказать, что обозначение клемм для подключения может быть разным. Перед монтажом нужно ознакомиться с инструкцией производителя. Так, если с обратной стороны сенсорного датчика есть клемма «L1-in», она предназначена для входящей фазы. Провод нагрузки от ламп освещения подводится на клемму «L-load».

В выключателях, которые предназначены для подключения нескольких осветительных приборов или их групп, есть клеммы «L1-load», «L2-load», «L3-load». Соответствующие провода от первой, второй и третьей лампы нужно подводить к соответствующему гнезду для подключения.

Не составит трудностей подключение светодиодной ленты. В этом случае потребуется ознакомиться с инструкцией производителя. Нужно приобретать специальный выключатель, который рассчитан на исходящее напряжение 12В или 24В (в зависимости от типа ленты). Некоторые осветительные приборы этого типа могут быть рассчитаны на работу при напряжении 220В. В этом случае подойдет обычный выключатель.

Чтобы подключить светодиодную ленту, к ней прикрепляют блок управления. Если это многоцветный прибор, перед блоком питания нужно установить контроллер в соответствии со схемой производителя. Провод от блока питания подключается к сенсорному выключателю. Это простая работа, с которой справится даже непрофессиональный мастер.

Настройка

Чтобы прибор правильно работал, нужно знать не только особенности схемы сенсорного выключателя, но и тонкости настройки. Прибор подключается к сети. На него подается нагрузка. При первом включении нужно удерживать пальцем сенсор в течение 5 с. Прибор издаст короткий сигнал.

Дальше нажимают соответствующую кнопку на пульте. Ее удерживают до короткого звукового сигнала. Это означает, что он связался с сенсором. Если кнопок несколько, их привязывают к общей системе аналогичным способом. Чтобы отключить настройку, кнопку пульта удерживают в течение 10 с. Когда прозвучит два коротких сигнала, программа отключится.

К одному выключателю можно подвязать несколько пультов. Можно сделать и наоборот. В этом случае один пульт может управлять несколькими сенсорами.

Самодельный сенсорный включатель

Некоторые пользователи считают, что схема сенсорного выключателя относительно простая. Поэтому сделать такое приспособление своими руками не составит труда. Для этого нужно уметь обращаться с паяльником. Потребуется приобрести соответствующие детали:

• Транзисторы КТ 315 (2 шт.).
• Конденсатор электролитического типа 16 В (100 мкф).
• Сопротивление 30 Ом.
• Обычный конденсатор 0,22 мкф.
• Блок питания или мощный аккумулятор с напряжением на выходе 9В.
• Полупроводник Д 226.

Нужно подобрать подходящий корпус (подойдет от старого выключателя). На лицевой части делают отверстие для подведения проводов. Схему из перечисленных деталей нужно спаять в следующей последовательности.

Собранную конструкцию подсоединяют к блоку питания. Провод нужно припаять к пластине из металла, закрепленной на передней плоскости устройства.

Стоит ли собирать датчик самостоятельно?

Специалисты утверждают, что собрать такой датчик самостоятельно можно, но выглядеть он будет значительно хуже покупной модели. При этом легко можно допустить ошибки при сборке. Решить подобную задачу сможет только радиолюбитель с достаточным опытом. Но даже он не сможет сделать красивый интерфейс, стильный дизайн выключателя. Поэтому проще приобрести такой выключатель в специализированном магазине. Он будет гораздо эстетичнее, а также безопаснее самодельного приспособления.

Доработка выключателей Livolo для работы с малой нагрузкой

Еще о выключателях Ливоло.

Сенсорные радиоуправляемые выключатели Ливоло замечательны всем (ими можно прямо заменить обычный выключатель, они не требуют третьего провода, малым собственным потреблением, наличием радиоуправления, широким ассортиментом), кроме одного – плохо или совсем не работают с малой нагрузкой типа экономичных светодиодных ламп (менее 15 ватт) и с устройствами плавного зажигания ламп накаливания.

Об этом прямо написано в спецификации выключателей. Ливоло предлагает дополнительный блочок для устранения проблемы (VL-PJ01).
Казалось бы все хорошо, но дополнительный блок стоит денег и будучи подключенным параллельно осветительному прибору очевидно кушает дополнительное электричество. Уменьшая этим экономию от применения светодиодного устройства и уменьшая надежность работы системы. По сути, дополнительная емкость создает дополнительную мощность потребления, хотя и реактивную.
Я этот дополнительный блочок в руках не держал, но полагаю, что внутри него установлен конденсатор типа Х2 емкостью 470 или 680 нанофарад. Почему типа Х2? Надо, чтобы система была защишена от случайного пробоя этой емкости, а конденсаторы типа Х2 как раз сделаны так, чтобы самовосстанавливаться после пробоя.
Минусом такого решения являются появление дополнительной реактивной составляющей в потреблении лампы, наличие дополнительного элемента в высоковольтной цепи и очевидные неудобства установки дополнительного элемента где-то в светильнике. У меня например в ванной и туалете стоят светодиодные лампы мощностью 8 ватт и патроны вмурованы в стену. Единственное неразрушающее решение – использование переходников с контактными гнездами. В качестве основы я использовал купленные в Лерое переходники по 22 р. К сожалению качество их было совершенно неудволетворительным, металл ввертной части напоминал фольгу и вел себя соответственно – при вворачивании деформировался. Я использовал ввертную часть от обычной еще советской лампы накаливания. Разбил ее, очистил от стекла и пайкой и термоклеем собрал в единую конструкцию:

Решение вполне работоспособно, но имеет очевидные минусы, перечислю их еще раз:
— наличие конденсатора в цепи приводит к появлению реактивного тока
— внешний вид конструкции странен…

Поэтому я задумался, а что собственно мешает выключателю коммутировать малые нагрузки?
Я исследовал схему, снятую и выложенную товарищем mChel(http://we.easyelectronics.ru/Shematech/preparirovanie-sensornogo-vyklyuchatelya-livolo.html).
Позволю себе положить копию этой схемы тут:

Я собрал тестовый стенд и понаблюдал за поведением выключателя с малой нагрузкой.
Выключатель с малой нагрузкой при попытке включить свет щелкает и почти тут же отпускает реле. Если выключатель двухлинейный (т.е. может коммутировать две нагрузки), то при включении штатной нагрузки сначала и малой потом – будет работать совершенно нормально. Если включить большую нагрузку, потом малую и выключить большую – малая останется работать.
Т.е. собственно схема питания реле вполне может обеспечивать реле нормальным питанием во включенном состоянии. Эта часть на схеме mChel выделена зеленым.
Реле не хватает питания в переходном режиме – когда пришла команда на включение реле, оно замкнулось, схема выключателя должна перейти на питание от зеленой части, но пока нагрузка не заработала (светодиодная лампа включается с заметным запаздыванием, имхо около 400 мс, блок плавного зажигания ламп накаливания имеет задержку около 2000 мс) – реле должно питаться энергией, запасенной в конденсаторе С6 (330 мкф на 25 вольт). Этой энергии очевидно не хватает.

ВНИМАНИЕ! Схема выключателя имеет гальванический контакт с сетью 220 вольт. Все работы со схемой выключателя можно производить только при полном обесточивании схемы – т.е. оба провода от сети должны быть отключены. Несоблюдение правил техники безопасности может повредить вашему здоровью.

Первое решение – поставить в параллель этому конденсатору емкость побольше, я применил 1000 мкф на 35 вольт. Эффект любопытный — система не включается вовсе. Синий светодиод разгорается, но и только – на касание сенсора реакции нет, реле не срабатывает. Отключив питание тестовой схемы на короткий интервал можно иногда добиться включения системы и далее она нормально работает. А иногда начинает мигать синим светодиодом, циклически повторяя какую-то фразу.
Я сделал вывод, что не стартует микропроцессор. Изучение мануала по процессору Microchip 16F690 подтвердило мое предположение – система Power on Reset нормально стартует систему при скорости нарастания напряжения питания не менее указанной в табл 17.1

Таким образом, имеем два граничных значения – при емкости фильтра по питанию в 330 мкф энергии мало, а при 1330 (330+1000) мкф – скорость нарастания напряжения питания мала и процессор не стартует.
Рядом последовательных приближений я определил, что для выключателя, коммутирующего светодиодную лампу мощностью 8 ватт достаточно емкости в 220 мкф дополнительно.
А для коммутации ламп накаливания с замедлителем старта потребовалось поставить дополнительно емкость в 680 мкф.

Мне повезло и решение нашлось — и емкости достаточно для питания реле пока нагрузка выходит на рабочий режим и скорость нарастания напряжения питания достаточна для запуска процессора.
Если бы не повезло — то следующей идеей стала бы установка динистора на малое напряжение на входе LDO стабилизатора U1. Думаю, динистора на 8-10 вольт было бы достаточно. Динистор — это прибор, который резко включается, когда напряжение на выводах станосится более порогового и далее остается во включенном состоянии, пока ток через него не станет менее тока удержания.

Дополнительный конденсатор я установил внутри выключателя между платами.

Там вполне достаточно места и требуется минимальный демонтаж для доработки – надо снять стеклянную пластину и вытащить верхнюю плату. Далее припаиваем дополнительный конденсатор, тщательно осматриваем место монтажа, убеждаемся, что пайка сделана чисто, соплей на соседние элементы нет, собираем все в обратной последовательности:

После установки дополнительной емкости после подачи питания в первый раз выключатель начинает реагировать на сенсоры с заметным запаздыванием – примерно 40-60 секунд. Нормальной работе это не мешает, поскольку происходит только после подачи питания один раз. Видимо программа в процессоре меряет напряжение питания и выходит на штатную работу только после выхода питания в норму.
Дополнительный конденсатор я обернул несколькими слоями черной изоленты, к выводам припаяны короткие провода МГТФ, дополнительно защищенные термоусадкой соответствующего цвета (синий минус, красный плюс). На плате Ливоло выводы конденсатора С6 расположены так: внизу плюс, вверху минус.

Если ставить дополнительный конденсатор до монтажа в коробку, то простор для размещения емкости гораздо больше.
В однолинейном выключателя можно разместить дополнительный конденсатор на месте отсутствующего второго реле.

Можно заменить конденсатор на плате на бОльший (он будет длиннее) и проделать отверстие в черном пластиковом корпусе, в обычной установочной коробке достаточно места.
В принципе, есть место и между корпусом выключателя и электроустановочной коробкой.

И в заключение напоминаю – эта схема имеет гальванический контакт с элетросетью 220 вольт. Все изменения, сборку, разборку проводите всегда с полным отключением от электросети.

Препарирование сенсорного выключателя LIVOLO.

От большинства подобных устройств эти выключатели отличает одна интересная особенность — они включаются в сеть по двухпроводной схеме, просто в разрыв цепи. При этом независимо от того замкнута цепь или нет его схема обеспечивает питанием микроконтроллер, радиомодуль, светодиоды и реле. Посмотрим как он устроен.

В качестве подопытного возьмём самую простую модель — с одной кнопкой и без радиомодуля.

Разбираем и видим такой бутерброд:

В середине верхней платы собственно площадка сенсора накрытая рассеивателем света от двух светодиодов.

Заправляет всем этим PIC16F690:

А вот и силовая часть:
(фото кликабельны)

Как видим сама плата рассчитана на полный фарш, но второе реле с обвязкой и радиомодуль не распаяны.

Теперь берём и заносим в таблицу позиционные обозначения элементов, типы корпусов, номиналы, маркировку. Выпаиваем и измеряем ёмкость smd конденсаторов. Далее вооружившись гуглом и знанием страны происхождения девайса пытаемся расшифровать маркировку активных элементов.
Чтобы проследить топологию платы выпаиваем все детали которые в этом мешают и вооружившись мультиметром в режиме прозвонки восстанавливаем схему по плате. Вопреки опасениям заняло это всего пару часов.

Схема получилась вот такая:
(схема в полном размере в прикреплённом файле)

Тут только нижняя плата и только те элементы которые распаяны на конкретном экземпляре.

Цветами отмечены:
красный — схема питания в режиме «ВЫКЛЮЧЕНО»
зелёный — схема питания в режиме «ВКЛЮЧЕНО»
желтый — линейный стабилизатор на 3 вольта для питания МК, радиомодуля и пищалки
синий — реле и его обвязка
серый — управление пищалкой
фиолетовым отмечены делители с помощью которых МК измеряет напряжения в разных участках схемы

Клеммы L, L1 те что выходят наружу, JP1 — разъём стыковки с верхней платой.

UPD:
Рассмотрим работу схемы питания при включеyной нагрузке, этот участок обозначен зелёным цветом. Обозначим напряжение на выходе этой схемы как V2.
Основным элементом в этой цепи является ОУ LM321, но в данном случае он работает как компаратор. На положительный вход ОУ поступает напряжение V2 за вычетом 12 вольт, которые падают на стабилитроне D17. На отрицательный вход поступает напряжение с выхода интегрального стабилизатора U1 через делитель R18, R30, этот делитель может быть включен или выключен транзистором Q3.
Работает схема так:
Предположим что напряжение V2 = 13 вольт. В этом случае на положительном входе ОУ напряжение 13В — 12В = 1В, на отрицательный врод через резистор R18 поступает 3В, т.к.на выходе ОУ низкий потенциал, Q3 закрыт и делитель не работает. Так как напряжение на положительном входе ОУ меньше чем на отрицательном, на выходе ОУ будет низкий уровень, Q4 при этом открыт и конденсатор С3 заряжается через диод D5.
Как только V2 превысит 15В напряжение на положительном входе ОУ также станет больше чем на орицательном, на выходе ОУ появится высокий уровень, который откроет транзистор Q3, в работу включится делитель R18, R30, напряжение на отрицательном входе ОУ при этом уменьшится с 3В до 2.1В. При этом также откроется Q4 и весь ток нагрузки потечёт через него.
Так как на отрицательном входе ОУ теперь 2.1В, то схема останется в таком состоянии до тех пор пока напряжение V2 не снизится до 14.1В, после чего весь цикл повторится.
При этом схема никак не синхронизируется с частотой сети и может вообще работать на постоянном токе, при соблюдении полярности.

Новая Электронная Техника

Общие:

Внимание! Выключатели не применимы для люминесцентных ламп с индуктивным балластом!

1. Во время установки электрическая сеть должна быть обесточена.

2. Если сенсор выключателя был протестирован без стеклянной панели, то для корректной работы выключателя необходимо после установки стеклянной панели обесточить выключатель на некоторое время.

3. Функции дистанционного управления и проходного выключателя начинают работать после синхронизации.

4. Когда выключатель находится в режиме «включено», подсветка имеет красный цвет, а когда выключатель в режиме «выключено», подсветка имеет голубой цвет.

Одноклавишные выключатели:

Одноклавишные проходные выключатели:

Максимальное количество синхронизируемых выключателей — 3 шт.

Максимальное расстояние между соседними проходными выключателями — 30 м.

Пульт ДУ работает только с тем выключателем, к которому подключены лампы.

Двухклавишные выключатели:

Двухклавишные проходные выключатели:

Максимальное количество синхронизируемых выключателей — 3 шт.

Максимальное расстояние между соседними проходными выключателями — 30 м.

Пульт ДУ работает только с тем выключателем, к которому подключены лампы.

Управление роллетами/шторами:

Дверные звонки:

Синхронизация проходных выключателей:

1. Коснитесь и удерживайте клавишу выключателя к которому подключена нагрузка в течение 5-ти секунд.

2. Отпустите после звукового сигнала или когда подсветка начнет мигать.

3. Коснитесь другого выглючателя. Подсветка должна замигать. Это означает, что синхронизация прошла успешно.

Отмена синхронизации:

Коснитесь и удерживайте клавишу любого выключателя в течение 10-ти секунд (желательно к которому подключена нагрузка). Отпустите после двойного звукового сигнала или когда подсветка мигнет дважды. При отмене синхронизации на проходных выключателях с дистанционным управлением, синхронизация с пультом ДУ также будет отменена.

Синхронизация пульта дистанционного управления:

1. Коснитесь и удерживайте клавишу выключателя в течение 5-ти секунд. Отпустите после звукового сигнала.

2. Нажмите одну из кнопок A,B,C.

3. Синхронизация прошла успешно, если Вы услышали звуковой сигнал.

Отмена синхронизации:

Коснитесь и удерживайте клавишу выключателя в течение 10-ти секунд. Отпустите после двойного звукового сигнала.

Назначение кнопок пульта ДУ:

Для обычных и проходных выключателей: A,B,C — срабатывание клавиш, D — все выключить

Для диммеров: A — включить, B — увеличить яркость, C — уменьшить яркость, D — выключить

Интеграция Сенсорных выключателей LIVOLO в систему Умный ДОМ:

1.Broadlink RM-Pro-RM03

Broadlink RM-Pro-RM03 — это универсальный пульт, который легко синхронизируются с различными приборами в вашем доме. Пульт работает на радио и ИК частотах. RM-Pro можно управлять при помощи мобильного устройства на базе IOS либо Android. Для того, чтобы задавать команды самой разнообразной бытовой технике, вам будет достаточно лишь одного этого устройства. Вам больше не нужно находиться в комнате, чтобы выключить телевизор, отопление, освещение, тостер, кондиционер или иные устройства, ведь этот многофункциональный пульт позволяет управлять приборами с любой точки земного шара через сеть Интернет. Также вы сможете установить таймер на включение или отключение техники в определенное время. RM-Pro – это один из главных элементов системы «Умный дом». Его контроллер способен взаимодействовать с более, чем 80 000 моделей бытовых приборов, управляемых на радиочастоте 433/315 MHz и инфракрасных волнах.

2.Sonoff RF Bridge 433 MHz

С помощью модифицированного WiFi моста Sonoff RF Bridge теперь возможно управлять выключателями LIVOLO с функцией дистанционного управления посредством отправки MQTT — сообщений или HTTP — запросов с мобильных устройств или компьютера без облачного сервиса производителя. Мост интегрируется в любую систему умного дома, которая поддерживает MQTT протокол: OpenHAB, Home Assistant, Domoticz, HomeBridge, SmartThings и др. Мост также поддерживает другие радиоуправляемые устройства на базе PT2260, PT2262, PT2264 и EV1527 приемопередатчиков. Внимание! Sonoff RF Bridge с оригинальной версией ПО работает с облачным сервисом производителя и не поддерживает выключатели LIVOLO.

Примеры отправки команды выключателю LIVOLO через Sonoff RF Bridge:

С WEB интерфейса Sonoff RF Bridge: RfKeyLivolo

MQTT — сообщением: cmnd/sonoffBridge/RfKeyLivolo

HTTP — запрос: http://IP адрес Rf Br >%20

Значения ID пульта: до 65535

Значения ключей для 4-х кнопочного пульта:

8 — кнопка A, 16 — кнопка B, 56 — кнопка C, 42 — кнопка D (выключить все)