Как поменять ноль на фазу в выключателе света?
Iddc.ru

Все об электрике

Как поменять ноль на фазу в выключателе света?

Фаза или ноль на выключатель ?

Принцип работы стандартного, знакомого всем выключателя света довольно прост, при нажатии клавиши он физически разрывает (или соединяет) электрическую цепь, проложенную к люстре, бра или любому другому светильнику.

А так как для работы светильника нужен фазный и нулевой проводники, установить выключатель, фактически, можно в разрыв любого из них, при этом система будет работать, на первый взгляд, одинаково правильно.

Возможно, именно поэтому довольно часто возникает вопрос, что по правилам должен размыкать выключатель фазу или ноль и почему?

На первую часть этого вопроса, а именно, что должен разрывать выключатель фазу или ноль, есть ответ в ПУЭ, правилах устройства электроустановок, основном документе, который регламентирует правила и нормы электромонтажа.

В, последнем, актуальном на сегодняшний день, 7-ом издании ПУЭ, в пункте 6.6.28, указано следующее:

В трех- или двухпроводных однофазных линиях сетей с заземленной нейтралью могут использоваться однополюсные выключатели, которые должны устанавливаться в цепи фазного провода, или двухполюсные, при этом должна исключаться возможность отключения одного нулевого рабочего проводника без отключения фазного.

Как видите правила прямо говорят, что выключатель света устанавливается в разрыв фазного проводника, а не нулевого и только так, а не иначе нужно выполнять монтаж.

Почему именно фазу, а не ноль должен разрывать выключатель света ?

На первый взгляд нет никакой разницы обе схемы работают одинаково, ведь и при разрыве нуля выключателем, свет так же погаснет, как и при разрыве фазы.

Чтобы лучше разобраться в этом, давайте, для наглядности, рассмотрим схему подключения выключателя, в которой к нему подведен нулевой проводник (ноль).

Как вы видите, при такой схеме подключения выключателя, на светильнике всегда есть напряжение, это и есть тот главный недостаток, который может вызывать серьезные проблемы и неудобства в работе и обслуживании источников света.

В первую очередь, главная опасность такого способа подключения состоит в том, что вас может “ударить током”, например, при замене ламп, когда вы случайно коснётесь токопроводящих контактов.

Кроме того, при нарушении изоляции питающего кабеля или повреждении электрического соединения внутри светильника, фазный проводник может замкнуть на корпус. И тогда, при простом касании люстры или бра, вы сами станете проводником, частью электрической сети, ощутите серьезный электрический разряд, при этом, в определенных условиях, поражение электрическим током может быть даже смертельным.

Это становится особенно актуально потому, что для групп освещения, в том же ПУЭ, разрешено не устанавливать дифференциальную защиту, например, УЗО, поэтому вы узнаете о напряжении на корпусе, лишь когда почувствуете разряд, при этом светильник может быть даже не включен.

Еще одна не такая опасная, но не менее неприятная проблема – это мерцание ламп при выключенном свете. Современные энергоэффективные лампы – энергосберегающие (люминесцентные) или светодиодные, могут реагировать даже на незначительные колебания в электрической сети, даже сверхнизкие токи могут запускать их. Поэтому, даже при выключенном выключателе света может наблюдаться мерцание таких ламп, а это уменьшает как ресурс ламп, так и просто многих раздражает.

Поэтому, чтобы избежать этих и некоторых других проблем, правильно делать так, чтобы выключатель разрывал именно фазу, а не ноль.

К сожалению, чаще всего, люди задаются вопросом фаза или ноль должна быть в выключателе в случае, когда уже столкнулись с неправильной разводкой проводов, имея ноль в выключателе и все вышеописанные проблемы. Что же делать в таком случае?

Как сделать, чтобы выключатель разрывал фазу, а не ноль

Если у вас неправильно выполнена схема подключения выключателя к светильнику, и размыкается ноль, вместо фазы (Жми, чтобы узнать, как самому определить какой из проводов ноль, а какой фаза). То исправить это можно, лишь изменив подключение в распределительной коробке.

Для этого, вам необходимо найти распределительную коробку, которая чаще всего расположена прямо над выключателем света, на расстоянии 10-30см от потолка. Согласно правилам электромонтажа, к ней должен быть обеспечен легкий доступ и нередко вы сможете обнаружить её довольно быстро (но, к сожалению, не всегда).

ВНИМАНИЕ! Все работы по изменению схемы подключения выключателя необходимо проводить только на обесточенной сети. Для этого обязательно отключите автоматический выключатель этой группы в электрощите, после чего, убедитесь в отсутствии напряжения в месте монтажа.

Итак, вот так выглядит схема подключения в распределительной коробке, в которой к выключателю подведен ноль, а фаза идёт напрямую к светильнику.

Чаще всего, схема будет именно такая, вводной питающий кабель будет входить в коробку и затем выходить к следующей распредкоробке, поэтому, обычно, заходит именно четыре кабеля:

1.n – Кабель идущий на выключатель (двухжильный для одноклавишного выключателя)

2.n – Вводной электрический кабель (Стандартный трехжильный: фаза, ноль, заземление)

3.n – Кабель идущий к люстре (Трехжильный: фаза, ноль с выключателя, заземление для одноклавишного выключателя)

4.n – Кабель идущий к следующему выключателю света или розеточным группам (Трехжильный: фаза, ноль, заземление)

Теперь нам нужно поменять эту схему, чтобы выключатель разрывал фазу, а не ноль.

– Провод 1.1 на схеме, идущий на выключатель, подсоединяем к контакту фазных проводов 2.2.+ 4.2

– Провод 1.2 (возвращающийся из выключателя) соединяем с фазным проводом 3.2 который идёт к люстре

– Оставшийся нулевой провод 3.1, идущий к люстре, подключаем к контакту проводников 2.1 + 4.1

Схема замены нулевого проводника в выключателе на фазный, представлена ниже:

Теперь у вас выключатель будет подключен правильно, к нему будет подходить фазный проводник, а не нулевой. Как видите, сделать изменение в схеме подключения, достаточно просто.

Советую прочитать нашу статью, в которой описаны все разрешенные способы соединения проводов в распределительных коробках и выбрать самый удобный для вас при выполнении такого. На мой взгляд, в бытовых условиях, без использования специализированного инструмента и особых навыков, для соединения проводов групп освещения, удобно применять клеммники WAGO.

UPD: Некоторые советуют просто поменять фазу с нолём местами в электрощите и автоматически в выключателях схема изменится на нужную. Я бы не советовал так делать всем, нужно сперва хорошо проанализировать всю схему электропроводки квартиры, а сделать это довольно непросто, лучше такие серьезные вмешательства без должного опыта и знаний не производить.

Если же у вас остались вопросы, на тему фаза или ноль должны подходить к выключателю, обязательно оставляйте их в комментариях. Кроме того, как всегда приветствуется здоровая критика, личный опыт и любые другие полезные мнения.

Как поменять ноль на фазу в выключателе света?

Что электронебезопасно – это понятно.

Замечено вот что – при замене люстры в зале на новую (со старой было темно в комнате) какое – то время было очень светло. Спустя некоторое время новая люстра тоже перестала обеспечивать достаточный уровень освещения.

На кухне после замены люстры на потолочные светильники в натяжном потолке поначалу от яркости света аж глаза резало, после стало темновато. Лампы были заменены на более мощные, но через определенное время снова стало неярко.

Вопрос 1. Если выключатель не разрывает фазу, это как то сказывается на яркости ламп и на их времени жизни?

Обычные лампы накаливания в люстрах часто перегорают, а бывает что и взрываются.

Вопрос 2: сказывается ли неверное подключение (не разрывается фаза на потолочном освещении) на работе электросчетчика (расходе электроэнергии)? Будет ли при этом повышение его показаний?

Вопрос 3: в щитке отключается именно фаза, а вот дальше. Может ли быть перепутано в щитке, бывает ли в квартирах общая распределительная коробка, например в прихожей, или надо переделывать в каждой комнате отдельно? Проблема в том, что все коробки спрятаны под обоями.

В розетках фаза на левой клемме, хотя по импортным стандартам должна быть справа.

В общем, хотелось бы получить алгоритм – инструкцию, с чего начать. И как искать распредкоробки под обоями. Возможен ли поиск распредкоробок с помощью приборов, или надо снимать все обои?

Желателен ответ от квалифицированного электрика.

1. BumbaUmba , 20.12.2018 12:57
1. Никак.
2. Нет.
3. По разному.

leonid-n
с чего начать. [source=91:5599:0]
Поручить дело квалифицированному специалисту.

цитата (BumbaUmba [source=91:5599:1]):
Поручить дело квалифицированному специалисту.

Примерная стоимость работ составит. сколько?

Прихожая, кухня, ванна, туалет, три комнаты?

2. leonid-n , 20.12.2018 13:05
3. Джамаль , 20.12.2018 15:44
leonid-n

От города зависит. Работа будет заключаться в переделывании распредкоробок над выключателями. Найти их можно логически и простукиванием: коробки почти всегда находятся по вертикали над выключателями, и постучав по стене в предполагаемом месте какой-нибудь отвёрткой и послушав звук, можно определить, где находится коробка.

Но если вообще все выключатели так себя ведут, то проще будет в щитке найти пару проводов осветительной линии и поменять их местами.

цитата (leon >
Выключатель не отключает фазу, помогает только отключение в щитке.

Хм, не отключает фазу? Выключатели не работают совсем? Свет выключить нельзя без отключения автоматов? Или на выключатель ноль приходит? Проясните этот момент пожалуйста.

BumbaUmba в целом ответил, но попытаюсь со своим скромным опытом пояснить чуточку подробнее.

1. Если выключатели все же работают, т.е. разрывают хоть что-то(будь то ноль или фаза), то на сроке службы ламп это не сказывается. (Если обычные даже взрываются(вероятно, от резких скачков напряжения), переходите на диодные, меньше жрут, больше работают, по гарантии в течении года-двух меняются бесплатно. )

3. Если есть общий щиток/распред.коробка и сделано толково, то освещение и розетки должны быть разделены. И тогда можно будет поменять 2 провода местами на всем освещении сразу.

цитата (leon >
Примерная стоимость работ составит. сколько?

Прихожая, кухня, ванна, туалет, три комнаты?

4. Alexander_St , 21.12.2018 20:40

цитата (Alexander_St [source=91:5599:4]):
Свет выключить нельзя без отключения автоматов?

Неужели сижу со светом круглые сутки во всех комнатах

5. leonid-n , 21.12.2018 22:37

цитата (Alexander_St [source=91:5599:4]):
Свет выключить нельзя без отключения автоматов?

Неужели сижу со светом круглые сутки во всех комнатах

6. Alexander_St , 21.12.2018 23:07
7. AYM , 22.12.2018 01:08
Из негатива разве-что клл млгут мерцать в выключенном состоянии. Кроме риска при замене ламп и работах с проводкой, разумеется.

цитата (AYM [source=91:5599:7]):
Из негатива разве-что клл млгут мерцать в выключенном состоянии.

8. leonid-n , 22.12.2018 11:08
9. short_circuit , 22.12.2018 14:15
диодные тоже могут мигать. Что в обоих случаях лечится установкой конденсатора на клеммы люстры
10. AYM , 22.12.2018 14:32
leonid-n
Энергозберегайки.
short_circuit
Наверное, да.

цитата (short_circuit [source=91:5599:9]):
диодные тоже могут мигать. Что в обоих случаях лечится установкой конденсатора на клеммы люстры

В первый раз про такое слышу, какой конденсатор надо?

11. KOCTET , 23.12.2018 14:12
12. short_circuit , 23.12.2018 19:42
плёночный или керамический. На напряжение не ниже 400в, ёмкость в диапазоне 0,1-0,63мкФ. Парямо на клеммы 220в светильника. если люстра 2-секционная, то надо 2 конденсатора.

Этому решению сто лет в обед, оно появилось во времена КЛЛ, чтобы последняя не моргала при работе через выключатель с подсветкой

Добавление от 23.12.2018 19:46:

К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 820×615, 181Кb

13. KOCTET , 23.12.2018 21:29
Спасибо, здорово, даже не слышал про такое.
15. Wlad402 , 01.01.2019 17:39
leonid-n
Может ли быть перепутано в щитке, бывает ли в квартирах общая распределительная коробка, например в прихожей, или надо переделывать в каждой комнате отдельно? Проблема в том, что все коробки спрятаны под обоями. [source=91:5599:0]
В старых домах [сталинки, ранние хрущевки] по старым ПУЭ выключатели разрывали именно “ноль”, фаза была постоянно, плавкие вставки на вводе стояли и в “ноле”, и в “фазе”. По современным ПУЭ – должна разрываться именно “фаза”.
16. RastafarI , 20.01.2019 21:47
Судя по симптомам, имеет место быть повышенное напряжение сети. Соответственно перегрев и деградация лампочек.

цитата (RastafarI [source=91:5599:16]):
Судя по симптомам, имеет место быть повышенное напряжение сети. Соответственно перегрев и деградация лампочек.

Добавление от 21.01.2019 09:15:

цитата (Wlad402 [source=91:5599:15]):
В старых домах [сталинки, ранние хрущевки] по старым ПУЭ выключатели разрывали именно “ноль”, фаза была постоянно, плавкие вставки на вводе стояли и в “ноле”, и в “фазе”. По современным ПУЭ – должна разрываться именно “фаза”.

Дому примерно двадцать лет. Не сталинка и не хрущевка.

17. leonid-n , 21.01.2019 09:14
18. BumbaUmba , 21.01.2019 14:16
leonid-n
Начиная с какого значения напряжения идет деградация ламп? [source=91:5599:17]
Если вы об этом:
Обычные лампы накаливания в люстрах часто перегорают, а бывает что и взрываются. [source=91:5599:0]
То это начинается с производства на заводе вне зависимости от напряжения у вас.
ЛН сейчас – полное Г.
И это не зависит ни от разрываемого провода, ни от положения фазы в розетке.

цитата (Wlad402 [source=91:5599:15]):
В старых домах [сталинки, ранние хрущевки] по старым ПУЭ выключатели разрывали именно “ноль”, фаза была постоянно, плавкие вставки на вводе стояли и в “ноле”, и в “фазе”. По современным ПУЭ – должна разрываться именно “фаза”.

Дому примерно двадцать лет. Не сталинка и не хрущевка.

Если в квартире везде ситуация одинаковая, то по меняйте в щитке. Могли при строительстве банально перепутать провода. Да в общем то много вариантов может быть, почему так получилось. Желательно посмотреть, как у Вас счетчик подключен (это очень старые счетчики могли от этого встать или крутиться в другую строну, более менее современным пофиг, но таки и они подключены должны быть правильно). Если и счетчик включен не правильно, то волокиты добавится из-за необходимости перепломбировки, если конечно других путей поменять провода местами не будет. Но если счетчик “не так” включен, то лучше в счетчике или до него поменять. Иначе Вы “у себя” поменяете, а потом энергосбыт включит “как положено” и Вам опять менять придется. В любом случае любой электрик это сделает весьма быстро.

19. Vestlok , 21.01.2019 20:25

цитата (Vestlok [source=91:5599:19]):
Желательно посмотреть, как у Вас счетчик подключен

поменять ноль на фазу (+)?

20. leonid-n , 21.01.2019 22:38
alladin
14 окт. 2004
10:17:23
В квартире все выключатели света размыкают ноль т.е. по иде если не выключить автомат и полезть менять лампочку может тряхонуть.

кто так сделал не знаю (дом старый сталинский) может раньше так принято было ?

Вопрос в том можно ли просто в щитке взять да и поменять ноль с фазой местами т.е. то что раньше было ноль – станет фазой.
Рискую что нибуть сжечь ?

AndreyMax
(Москва, Россия)
14 окт. 2004
10:33:08
Теоретически можно и пожечь,

но можно и прозвонить и проверить до подачи 220в

но если у соседей какие-то финты на вашу проводку – можно и пожечь.

В общем только из-за лампочек – предлагается не париться.

alladin
14 окт. 2004
14:02:00
что значит у соседей финты ?
AndreyMax
(Москва, Россия)
14 окт. 2004
14:24:20
Ну может земляной провод дальше к ним уходит, или часть розеток у них запитана.

Может у них проводок от земли на батарею .

Конечно мало вероятно – но кто знает .

Crab
(Москва)
14 окт. 2004
14:57:00
Может попариться и на коробках разветвительных перекинуть фазы на нули.
“. это хлопотно, но это к лучшему. ”
проф.Выбегалло
Rosta
(Рязань)
14 окт. 2004
15:26:19
Я думаю, можно, если только Вы уверены на 100% в своей проводке.
В старых домах с двухпроводной разводкой ставят розетки нового типа (евро) с земляным контактом, сажая его на нулевой провод. Технически неправильно, но какое-никакое “заземление” это даёт.
alladin
14 окт. 2004
15:40:05
нет земля у меня в воздухе весит в щитке

Меня смущает то что автоматы отключаются посекционно

1. розетки
2. розетки
3. свет в комнатах + старые розетки
4. свет в ванной и корридоре + старые розетки
5. стиралка(розетка) + свет в кухне

вот такой зоопарк, боюсь как бы фазу на фазу не пустить

если менять то только в щитке, по квартире слишком долго и хлопотно.

Геннадий Б
(Петербург)
14 окт. 2004
15:41:33
alladin! Если Вы решитесь на “изменение полярности”, проверьте проводку в розетках. Соединение в розетке, о котором ПОЛОЖИТЕЛЬНО отзывается Rosta, сыграет при Ваших переключениях трагическую роль!
ziv
(Череповец)
14 окт. 2004
16:14:07
Видимо в “электрику”
Можно на вводе в квартиру сменить ноль и фазу. Возможно просто где-то они были перепутаны в квартире во время ремонта или еще чего-либо.
ziv
(Череповец)
14 окт. 2004
16:15:26
Геннадий Б, я думаю у него и розетки то простые.
alladin
14 окт. 2004
17:16:46
там где писал “старые розетки” – там простые (без земли)

где розетки, там земля но она вся заведена в щиток и пока не подключена никуда (т.к. земли нет . )

просто автоматы на новые розетки я и не собирался менять (№1,№2)
а вот №3 и №4 махнул бы, №5 под вопросом т.к. там намешано и новое и старое.

махнул это значит – вытаскиваю из автомата провод и сажаю его на землю с земли пару этого провода втыкаю в автомат.

Rosta
(Рязань)
15 окт. 2004
15:32:24
Прозвоните свой земляной провод на предмет замыкания с нулевым в проводке квартиры.
IS
(Челябинск)
15 окт. 2004
16:30:51
to Rosta

> > Прозвоните свой земляной провод на предмет замыкания с нулевым в проводке квартиры.

Так как дом старый, земляного провода там, скорее всего, просто нет в природе. Есть только два провода и черт его знает, куда там заведена фаза и куда ноль. Я совсем не удивлюсь, если часть выключателей рвут фазу, а часть – ноль (хотя в данном конкретном случае автор темы писал что все выключатели сделаны одинаково).

alladin
15 окт. 2004
17:54:18
может и не одинаково но уж это проверить просто
вырубаю свет и смотрю тестером есть фаза или нет

но думаю что все рвут ноль.

amp
(Москва)
16 окт. 2004
12:09:33
Я думал только в доме моей бабушки (центр, 50е годы) такая шиза =) Ан нет. может раньше действительно было можно разрывать ноль?

Хотя бы конечно если бы и заморочился на какие-то переделки, то перетянул бы всю проводку заново, поставил нормальный щиток и розетки с землей. Дорого, муторно, но правильно.

MaiklF
16 окт. 2004
13:34:49
В старом доме естественно нет земли. Если требуется заземлить евророзетки можно воспользоваться “нулем”, только проложив этот “ноль” отдельным проводом с электрощитка. Если заземляющий контакт евророзетки соединен с РАБОЧИМ “Нулем” в самой розетке – это не есть гуд, и от этого стоит избавится (В противном случае, когда электрик, после какого-нить ремонта перепутает в щитке вводные концы и посадит нулевой провод на фазу, корпус оборудования подключенного к подобной розетке окажется под напряжением. Так же напряжение на корпусе появится и в случае отгорания рабочего нулевого провода где-то в электропроводке).
Что касается установки выключателей на “ноль”. Как правило это встречается в старых домах и в деревнях. Когда-то (не знаю точной даты) существовало правило, согласно которому выключатели запрещалось ставить на “фазу” дабы уберечь включающего от поражения электрическим током в случае возможной технической неисправности выключателя или наличия в этом выключателе влаги (воды). Что ж, ляпы существовали даже в ПУЭ.

Конкретно в случае у alladin, проблем никаких не вижу. Устранение ляпов с подключениями выключателей устраняется простейшим перекидыванием общих вводных проводов (например подходящих к его электросчетчику) местами. Соседи здесь ни при чем. У них своя схема эл.проводки – свои вводные концы и свой электросчетчик соответственно (если конечно речь идет не о коммуналке 🙂 ). И срозетками тоже проблемм не возникнет, т.к. alladin пишет, что заземляющие контакты висят в воздухе.

И ещё про евророзетки. Провод предназначенный для ЗАЩИТНОГО “Нуля”, т.е. для подключения к клемме заземляющего контакта евророзетки, старайтесь посадить в электро щитке отдельно от общей “нулевой” клеммы (куда нить подальше в щитке, под отдельный болт/винт/гайку). Дабы уберечь свое дорогостоящее оборудование от случайных косяков местного электрика.

Alew
(Петербург)
16 окт. 2004
16:39:19
MaiklF затронул актуальный для меня вопрос: Если электрик по ошибке или сознательно подключит земляной провод к фазе, как на это отреагируют УЗО и двух полюсный автомат?
И защитят ли они мое дорогостоящее оборудование?

Спасибо.

MaiklF
17 окт. 2004
12:26:27
Если электрик поошибке поменяет местами фазу с нулем, то:
– для двух полюсного автомата это всё равно, и он продолжит выполнять свои основные функции по защите цепи.
– для УЗО – это зависит от модели УЗО. Для некоторых подобное переключение позволительно и устройство (УЗО) остается полностью функциональным, а для некоторых нет и устройство (УЗО)не будет работать.

В любом случае, УЗО не предназначены для защиты оборудования! ИХ цель – защитить человека от поражения электрическим током и защита электроцепи от возгораний связанных с утечками при нарушениях изоляции токоведущих частей.
Относительно принципа работы УЗО даю ссылочку, где коротко, просто и понятно все объясняется:
http://www.vashdom.ru/articles/ikm_uzo.htm

Кстати, автомат тоже нельзя рассматривать в качестве защиты оборудования (есть исключения – автомат защиты двигателя например). Автомат служит для защиты цепи (линии электропроводки, например) от превышения максимально допустимых токов (как правило в случае короткого замыкания (КЗ), или при привышении допустимых нагрузок, когда лишний чайник в розетку подключают 🙂 ).

На защиту оборудования призваны другие устройства.
– От скачков напряжений – стабилизаторы например.
– От помех – разного рода фильтры.
– Для бесперебойной работы оборудования – ИБП (источники бесперебойного питания), как правило в них и фильтры солидные, и от разгула напряжения спасают отлично.
– От полива оборудования водой, при поливе цветов – внимательность и аккуратность.
– От разбивания оборудования, запущенной в него ребенком игрушкой – внушение и ремень (некоторым), воспитание короче.
– Да, от пыли – пылесос (очень, кстати, нужный метод защиты)

Margaret
(Санкт-Петербург)
17 окт. 2004
15:57:36
Можно вопрос от ничего не понимающего в эл-ке человека?

Если все-таки земля в розетке подключена на ноль, а во всем ист. центре города “зануленная нейтраль” (по словам электриков когда-то), то что будет конкретно если кто-то что-то поменяет (поключит землю на фазу или что-то) в общем щитке (у нас в нем роются каждый кто может)? В одних случаях стоит сетевой фильтр, в других – нет.

И что будет, если стиралка, электродуховка вообще не заземлены?

Для человека и для техники?

IS
(Челябинск)
17 окт. 2004
17:41:56
to Margaret

> > “зануленная нейтраль” (по словам электриков когда-то)

Наверное, “заземленная нейтраль”? Так она, по идее, везде заземленная.

> > что будет конкретно если кто-то что-то поменяет (поключит землю на фазу или что-то) в общем щитке (у нас в нем роются каждый кто может)? В одних случаях стоит сетевой фильтр, в других – нет.

Если на вводе в квартиру кто-то поменяет местами фазу и ноль, получите фазу на корпусе всех якобы заземленных приборов. Т.е. одновременное касание “заземленной” стиральной машины и ванны или труб водоснабжения ничем не будет отличаться от засовывания пальцев в розетку.

> > И что будет, если стиралка, электродуховка вообще не заземлены? Для человека и для техники?

Ничего страшного ее будет. Правда, потенциально уровень безопасности будет ниже, но на практике это не особо принципиально: раньше отечественные стиральные машины вообще были без заземления.

Margaret
(Санкт-Петербург)
17 окт. 2004
23:22:06
Спасибо за ответ, IS.
Конечно, я описалась, заземленная нейтраль.
дело в том, что для меня эти слова ничего не значат (по непониманию), я их просто повторяю как попугай:).
Вместе с тем, нам всегда говорили, что никакой земли у нас нет. Подключить на щиток в парадной тоже невозможно.

Вот я и пытаюсь понять что делать. Электрики из ЖЭКа отказываются нам что-то делать (долгая история объяснять почему – вкратце, жители дома ругаются со всей городской администрацией, поэтому у нас сплошные проблемы и с мелочами – эл-во, отопление..), те, кого пытались нанять явно ничего не понимают, на крутых спецов денег нет.

То есть землю в розетке лучше вообше не подключать на ноль? У нас это только для компьютеров. И сетевой фильтр ничем не поможет? Переделать розетки?

> > И что будет, если стиралка, электродуховка вообще не заземлены? Для человека и для техники?

> Ничего страшного ее будет. Правда, потенциально уровень > безопасности будет ниже, но на практике это не особо > принципиально: раньше отечественные стиральные машины > вообще были без заземления.

А как же с гарантийными ремонтами бытовой техники? Везде в инструкциях пишется, что, мол, ни за что не отвечаем, если не заземлено.
И что все-таки может быть хотя-бы как Вы пишете, не страшного? В чем проявиться может этот уровень безопасности как более низкий?

А еще у нас автоматы (старые модели) поставлены на фазу и на ноль. Когда-то нам так сделали. Тоже неправильно?

Можно обнахалиться и еще один вопрос? У нас есть еще промежуточный щиток (то есть, есть в квартире, есть общелестничный, и есть промежуточный, на две квартиры, правда вторая квартира давно переведена в офис и что там для них сделано – неизвестно). Так вот, в нем наш (на нас идущий)автомат (на 25 ампер) сильно греется, иногда искрит, если много света включить (раньше такого не было). – кроме электриков ЖЭКа, это кто-то может починить, а то страшно? (Этот автомат лет 7 назад искрил, вызывали ночью аварийку (тогда они еще приезжали на такие вызовы, теперь уже нет), они заменили автомат на запасной, который был у нас дома (вот на эти 25 ампер), сколько был автомат до этого мы тогда не уточнили.

Извините за изобилие вопросов,просто как-то страшно жить . в Питере.

IS
(Челябинск)
18 окт. 2004
08:41:42
> > То есть землю в розетке лучше вообше не подключать на ноль? У нас это только для компьютеров. И сетевой фильтр ничем не поможет? Переделать розетки?

Лучше вообще без земли, чем с соединением в розетке. А сетевой фильтр совсем для другой цели – он только ловит выбросы напряжения.

> > А еще у нас автоматы (старые модели) поставлены на фазу и на ноль. Когда-то нам так сделали. Тоже неправильно?

Автоматы должны быть сдвоенные, т.е. чтобы при срабатывании автомата разрывались бы оба провода одновременно.

> > Так вот, в нем наш (на нас идущий)автомат (на 25 ампер) сильно греется, иногда искрит, если много света включить (раньше такого не было). – кроме электриков ЖЭКа, это кто-то может починить, а то страшно?

На выключатель выведен “ноль”

Разместил andrey_nado , 14 сентября, 2010 в Электрика, слаботочка

Рекомендуемые сообщения

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Или войти с помощью одного из этих сервисов

Наши рекомендации

    Потолок из пластиковых панелей

    Потолок из пластиковых панелей

    под конец ремонта с деньгами вообще стало туго)))) Посчитал- реечный “суперхром” на потолок моей ванной будет стоить порядка 4000 рэ, а просто из пластиковых панелей 1, 5 тыщи. Заметна разница, аднака)) А потолок этож не теплый пол- можно и заменить потом. Я к тому, что мне эти панели вообще не очень нравятся. Так вот, собственно, вопрос: собираюсь как и для ГКЛ делать каркас из ППН и ПП. Только вод для панелей: ЧТО И С КАКИМ ШАГОМ.

    Стойка для струбцин

    Струбцины, обязательный инструмент в мастерской.

    Есть поговорка что струбцин много не бывает, аксиома даже.

    Об струбцинах потом, а сейчас об их удобном хранение.

    Вообще хранить их проще простого, закинул под верстак и лежат они там, прокатывало такое, пока их было мало.

    Биокамин своими руками

    Мебель Кантри стиля своими руками

    Брак -Левак -Косяк

    Альбомы технических решений

    Первые шаги. Столешницы из слэбов

    Первые попытки что то сделать из привезенных слэбов. Хотя какие тут могут быть попытки, материал стоит денег и прав на ошибку столько сколько есть денег в кармане. Тренируйся за свой счёт как говорится.

    Поэтому каждая доска тщательно осматривается и примеривается, пословица про семь раз отмерь в действии.

    Работа сама по себе не хитрая, творческая, есть несколько досок и их нужно подобрать чтобы и красиво смотрелось и перерасхода не было. Вся подгонка в размер и подрезка делается с минимально возможным съёмом материала, по простому чутка тут отпилил , немножко там стамеской срезал.

    Вступление

    Чтоб не путать с блогом по изготовлению изделий из дерева, создам отдельный блог про мастерскую.

    Мастерскую мечты, можно конечно сказать моей мечты, но пусть будет общей мечты. Думаю что многие хотели бы чтоб было какое то местечко , у кого то оно уже есть, чтоб разложится с инструментом, что то покумекать, приварить и приколотить, и ни кто, не мешал в этом ответственном деле ))).

    На выключатель подавать фазу или ноль?

    Лампочку менять все равно на щитке отключаешь

    АртемЪ, я, честно, тоже не электрик, так что мои догадки почему так будут скорее всего не верны. Общий смысл – в целом уменьшить количество проводов, которые постоянно под фазой. Ситуаций когда что то может с проводом пойти не так – миллион – в корпусе лампы перетрется, на патроне, в стене, в самой лампочке, да где угодно. Поэтому лучше оставить 1 гарантрованный прибор (выключатель) под ней, чем кучу неизвестных.

    Уверен что тут еще есть какая то связь с заземлением, но вот знаний нехватает уже.

    то подсветка в выключателях запрещена

    На выключатель можно вести и 3 провода (зависит от схемы подключения, с распаечными коробками или без), но рвать выключатель должен только фазу (в том числе и проходной выключатель, как у вас).
    Это и по ПУЭ, и по “понятиям”.
    По ПУЭ выше есть объяснение, пишу по “понятиям”, как бывший инженер-электрик.

    Рвут именно фазу только для того, чтобы при выключенном выключателе в патроне гарантированно не было фазы и можно произвести замену неисправной (коротнувшей по корпусу) лампочки без риска получить удар током, а также заменить патрон. Или делать ремонт мокрыми руками, стоя в полной ванне=)

    Что касается моргающей подсветки в выключателе или самой лампы – надо просто использовать другие, которые умеют нормально работать с подсветкой. Lamptest вам в руки, там вся инфа есть.

    Или делать ремонт мокрыми руками, стоя в полной ванне=)

    Стоя в ванне вы заземляетесь.

    К лампе обычно подводится “Ноль“.

    Обычно между ними есть напряжение.

    Стоя в ванне вы заземляетесь.
    К лампе обычно подводится “Ноль”.
    Обычно между ними есть напряжение.

    Это не штатная ситуация. Такого “обычно” быть не должно. Ну и УЗО в щитке ещё никто не отменял, оно сработает для вашего примера (т.к. будет утечка тока, и на нуле в узо ток будет меньший, чем на фазе → УЗО сработает).

    Погуглите ещё, что такое КУП (коробка уравнивания потенциалов), зачем она и как её применяют в жилом строительстве.

    Более того, для предотвращения ситуации из вашего примера, говоря простым языком, земля должна быть соединена с нулем (“зануление”), например, в щитке или на подстанции, в зависимости от типа применяемой системы заземления.

    Погуглите “схемы заземления TN-S, TN-C, TNC-S, TT, IT” — в чем отличие и как они устроены.

    надо через автомат ноль подать на заземление

    Не ясна схема подключения. Ноль вообще автоматом рвать нельзя (вернее, нельзя без фазы, можно двойным автоматом для однофазного подключения+ноль или 4х модульным для 3х фазного+ноль). Отдельно на ноль автомат ставить нельзя категорически! т.к. в случае внештатной ситуации, если стоят 2 отдельных автомата, и сработает автомат на “нуле” — фазный проводник останется под напряжением (как будто автомата совсем нет) и последствия такого могут быть печальными.

    Тестером можете проверить 2 вещи:
    1. Наличие напряжения между землей и нулем (должно быть 0)
    2. Наличие соединения между землей и нулем (тестер должен пищать, но если не пищит — это ещё ничего не значит, просто схема заземления может быть другая)

    Вообще, ставьте хотя бы одно УЗО (вводное, например) или УЗО на каждую группу или меняйте существующие автоматы на диффы точно такого же номинала и спите спокойно.

    Вообще, знайте, что задача автомата в первую очередь — не допустить нагрева кабеля, чтобы не расплавилась проводка и чтобы сам кабель не замкнуло. Автомат НЕ защищает человека, а защищает кабель (т.к. кабель менять — гемор).
    Поэтому любой автомат (не путать с УЗО!) отключится в 3х случаях:
    1. Превышение допустимой температуры
    2. Превышение допустимого тока
    3. Короткое замыкание (это частный случай п.2. При КЗ — “мгновенный” рост тока до очень больших значений и если автомат не отключится — будет сильный нагрев провода и он расплавится, как будто весь провод — это нить лампочки накаливания).

    Задача УЗО — защитить человека от поражения током (например, стоя на влажном полу ванной схватиться за неисправный фен, который воткнут в розетку) — УЗО распознает, что человека бьет током и отключится (а автомат — нет. Вы для автомата = лампочка, только сопротивление больше).

    И есть диффавтомат (дифференциальный автомат). Это просто УЗО + обычный автомат в одном корпусе.

    Итого, в любом случае, ставьте хотя бы одно УЗО (вводное, например) или УЗО на каждую группу или меняйте существующие автоматы на диффы точно такого же номинала и спите спокойно.

    Только учтите, что УЗО не умеет отключаться при превышении номинала (в отличие от диффавтомата), оно просто сгорит. Поэтому номинал УЗО надо выбирать выше, чем номинал автомата на 1 ступень, чтобы УЗО гарантированно “выжило”, пока сработает автомат. Т.е. если вводной автомат 50А, УЗО надо ставить 63А.
    Если вводной автомат (или линия какая-то), например, 20А — вы можете поставить ЛЮБОЕ УЗО, которое выше на ступень (25А, 32А, 40А, и т.д.) — то, которое дешевле.

    EYPPNM, я не знаю, может ли вам помочь автомат, чтобы проверить надежность заземления, повторяю, что мне непонятно, с чего это может сработать, это какой-то бред, если честно.

    Земля с нулем, говоря простым языком, и так соединены в щитке или на подстанции (в зависимости от схемы заземления), поэтому не понятно, с чего такой изврат будет работать (автомат вырубаться), и главное, признаком чего будет являться вырубившейся автомат. КЗ? Где? Фазы нет, напряжения нет, токов нет. И наоборот, если есть разность потенциалов между нулём и землёй (т.е. где-то уже есть пробой фазы и неисправная электроустановка) — то тогда при их замыкании автомат, конечно, может решить, что это КЗ и вырубиться — т.е. ровно наоборот, чем в вашем примере (“если автомат сработает, то всё ок”).

    Еще раз. Погуглите “схемы заземления TN-S, TN-C, TNC-S, TT, IT” — в чем отличие и как они устроены, как они работают, где и как соединены защитный и нулевой проводник, мне лень пересказывать интернет.

    vityaba3, значит, на КУП не выведен провод заземления от труб отопления и/или обрыв провода заземления от КУП до щитка и/или отсутствие/обрыв провода заземления от розетки до щитка.

    зы. сори за некропостинг, проглядел тогда ваш вопрос, а сейчас случайно наткнулся.

    Читать еще:  Что будет, если перепутать фазу и ноль на автоматическом выключателе?
    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector