Принцип работы стандартного, знакомого всем выключателя света довольно прост, при нажатии клавиши он физически разрывает (или соединяет) электрическую цепь, проложенную к люстре, бра или любому другому светильнику.
А так как для работы светильника нужен фазный и нулевой проводники, установить выключатель, фактически, можно в разрыв любого из них, при этом система будет работать, на первый взгляд, одинаково правильно.
Возможно, именно поэтому довольно часто возникает вопрос, что по правилам должен размыкать выключатель фазу или ноль и почему?
На первую часть этого вопроса, а именно, что должен разрывать выключатель фазу или ноль, есть ответ в ПУЭ, правилах устройства электроустановок, основном документе, который регламентирует правила и нормы электромонтажа.
В, последнем, актуальном на сегодняшний день, 7-ом издании ПУЭ, в пункте 6.6.28, указано следующее:
В трех- или двухпроводных однофазных линиях сетей с заземленной нейтралью могут использоваться однополюсные выключатели, которые должны устанавливаться в цепи фазного провода, или двухполюсные, при этом должна исключаться возможность отключения одного нулевого рабочего проводника без отключения фазного.
Как видите правила прямо говорят, что выключатель света устанавливается в разрыв фазного проводника, а не нулевого и только так, а не иначе нужно выполнять монтаж.
Почему именно фазу, а не ноль должен разрывать выключатель света ?
На первый взгляд нет никакой разницы обе схемы работают одинаково, ведь и при разрыве нуля выключателем, свет так же погаснет, как и при разрыве фазы.
Чтобы лучше разобраться в этом, давайте, для наглядности, рассмотрим схему подключения выключателя, в которой к нему подведен нулевой проводник (ноль).
Как вы видите, при такой схеме подключения выключателя, на светильнике всегда есть напряжение, это и есть тот главный недостаток, который может вызывать серьезные проблемы и неудобства в работе и обслуживании источников света.
В первую очередь, главная опасность такого способа подключения состоит в том, что вас может «ударить током», например, при замене ламп, когда вы случайно коснётесь токопроводящих контактов.
Кроме того, при нарушении изоляции питающего кабеля или повреждении электрического соединения внутри светильника, фазный проводник может замкнуть на корпус. И тогда, при простом касании люстры или бра, вы сами станете проводником, частью электрической сети, ощутите серьезный электрический разряд, при этом, в определенных условиях, поражение электрическим током может быть даже смертельным.
Это становится особенно актуально потому, что для групп освещения, в том же ПУЭ, разрешено не устанавливать дифференциальную защиту, например, УЗО, поэтому вы узнаете о напряжении на корпусе, лишь когда почувствуете разряд, при этом светильник может быть даже не включен.
Еще одна не такая опасная, но не менее неприятная проблема — это мерцание ламп при выключенном свете. Современные энергоэффективные лампы — энергосберегающие (люминесцентные) или светодиодные, могут реагировать даже на незначительные колебания в электрической сети, даже сверхнизкие токи могут запускать их. Поэтому, даже при выключенном выключателе света может наблюдаться мерцание таких ламп, а это уменьшает как ресурс ламп, так и просто многих раздражает.
Поэтому, чтобы избежать этих и некоторых других проблем, правильно делать так, чтобы выключатель разрывал именно фазу, а не ноль.
К сожалению, чаще всего, люди задаются вопросом фаза или ноль должна быть в выключателе в случае, когда уже столкнулись с неправильной разводкой проводов, имея ноль в выключателе и все вышеописанные проблемы. Что же делать в таком случае?
Как сделать, чтобы выключатель разрывал фазу, а не ноль
Если у вас неправильно выполнена схема подключения выключателя к светильнику, и размыкается ноль, вместо фазы (Жми, чтобы узнать, как самому определить какой из проводов ноль, а какой фаза). То исправить это можно, лишь изменив подключение в распределительной коробке.
Для этого, вам необходимо найти распределительную коробку, которая чаще всего расположена прямо над выключателем света, на расстоянии 10-30см от потолка. Согласно правилам электромонтажа, к ней должен быть обеспечен легкий доступ и нередко вы сможете обнаружить её довольно быстро (но, к сожалению, не всегда).
ВНИМАНИЕ! Все работы по изменению схемы подключения выключателя необходимо проводить только на обесточенной сети. Для этого обязательно отключите автоматический выключатель этой группы в электрощите, после чего, убедитесь в отсутствии напряжения в месте монтажа.
Итак, вот так выглядит схема подключения в распределительной коробке, в которой к выключателю подведен ноль, а фаза идёт напрямую к светильнику.
Чаще всего, схема будет именно такая, вводной питающий кабель будет входить в коробку и затем выходить к следующей распредкоробке, поэтому, обычно, заходит именно четыре кабеля:
1.n – Кабель идущий на выключатель (двухжильный для одноклавишного выключателя)
3.n – Кабель идущий к люстре (Трехжильный: фаза, ноль с выключателя, заземление для одноклавишного выключателя)
4.n – Кабель идущий к следующему выключателю света или розеточным группам (Трехжильный: фаза, ноль, заземление)
Теперь нам нужно поменять эту схему, чтобы выключатель разрывал фазу, а не ноль.
— Провод 1.1 на схеме, идущий на выключатель, подсоединяем к контакту фазных проводов 2.2.+ 4.2
— Провод 1.2 (возвращающийся из выключателя) соединяем с фазным проводом 3.2 который идёт к люстре
— Оставшийся нулевой провод 3.1, идущий к люстре, подключаем к контакту проводников 2.1 + 4.1
Схема замены нулевого проводника в выключателе на фазный, представлена ниже:
Теперь у вас выключатель будет подключен правильно, к нему будет подходить фазный проводник, а не нулевой. Как видите, сделать изменение в схеме подключения, достаточно просто.
Советую прочитать нашу статью, в которой описаны все разрешенные способы соединения проводов в распределительных коробках и выбрать самый удобный для вас при выполнении такого. На мой взгляд, в бытовых условиях, без использования специализированного инструмента и особых навыков, для соединения проводов групп освещения, удобно применять клеммники WAGO.
UPD: Некоторые советуют просто поменять фазу с нолём местами в электрощите и автоматически в выключателях схема изменится на нужную. Я бы не советовал так делать всем, нужно сперва хорошо проанализировать всю схему электропроводки квартиры, а сделать это довольно непросто, лучше такие серьезные вмешательства без должного опыта и знаний не производить.
Если же у вас остались вопросы, на тему фаза или ноль должны подходить к выключателю, обязательно оставляйте их в комментариях. Кроме того, как всегда приветствуется здоровая критика, личный опыт и любые другие полезные мнения.
Какой провод пускают на выключатель: ноль или фазу?
Специалист вы или нет, а если решитесь поменять в своем доме электропроводку, даже пусть на участке «коробка – выключатель – лампочка», должны знать элементарные правила ПУЭ (полная расшифровка — «Правила устройства электроустановок», то есть свод нормативов, применяемых к любым электроустановкам и электросетям). Именно отсюда и можно почерпнуть информацию о том, идет на выключатель ноль или фаза.
Каким проводом запитывается выключатель света?
Несмотря на то что в некоторых квартирах можно обнаружить, что на выключатель приходит «ноль», это отнюдь не нормально. Потому что любой выключатель должен разрывать именно фазу. Если ноль или фаза на выключателе перепутаны, скорее всего, в проводке этой квартиры уже ранее «поковырялся» какой-то горе-умелец либо изначально нулевой провод был запитан не по стандарту.
Какие цвета должны быть у проводов в электропроводке квартиры
Любой проводник, покупаемый для монтажа электропроводки, должен содержать в себе жилу с голубой (синей) оплеткой. Именно ее и рекомендуется использовать в сети как нулевой провод. Если в квартире предусмотрен третий провод – прямое заземление, на него рекомендуется пускать желто-зеленый провод. Все остальные провода (это может быть белый, коричневый, черный и пр.) используются как фазонесущие. Так что на вопрос, фазу или ноль разрывает выключатель, ответ будет однозначный — фазу, причем жила эта будет не голубого (синего) и не зеленого цвета.
Если в вашей квартире провода перепутаны, значит, монтажом электропроводки в ней занимались не профессионалы и, скорее всего, она уже претерпела ремонт.
Суть электричества
Попытаемся объяснить работу электричества самыми доступными словами. Еще из уроков физики мы знаем, что сама суть электроэнергии такова, что фаза всегда стремится разрядиться на ноль. Именно между несущим электроэнергию и заземляющим потоком и включаются в цепь разного рода приборы. Тогда разрядка происходит в них, заставляя их при этом работать.
В частности, так работает и нить накала или диодная схема в лампе освещения. У нити или у диодной схемы есть свое сопротивление, которое сбалансировано так, что лампы, когда через них замыкается сеть, не перегорают, а начинают светиться. И в сущности без разницы, какой провод подходит на выключатель — ноль или фаза, если к самой лампе с одного контакта подается ноль, а с другого – фаза, она будет работать все равно. На работоспособность прибора это никак не повлияет. Это нужно лишь в целях безопасности.
Почему «фаза», а не «ноль»?
Мы вплотную подобрались к ответу на вопрос о том, ноль или фаза идет на выключатель и почему. Выключатель размыкает участок сети, в котором работает лампочка. И прерывает он в простых выключателях только один из проводов, который через него пропускается. Второй провод так и остается запитан на лампу напрямую. Если в вашем случае через выключатель пропущен ноль, то напрямую к люстре на постоянку подключена фаза, а это значит, что даже при простой замене лампочки устройство может ударить вас током.
Если же выключатель размыкает фазу, то напрямую к люстре от коробки идет ноль. Это значит, что если выключатель находится в разомкнутом (выключенном) состоянии, к устройству фаза уже не подается, поскольку она прерывается самим выключателем, и замена лампы будет безопасной.
Правильная установка выключателя с заменой проводов, идущих на него и на люстру
Когда разобрались с вопросом, какой провод – «фаза» или «ноль» на выключатель должен приходить, чтобы соответствовать нормам ПУЭ, разберемся, как будет выглядеть правильная схема участка домашней электросети, которая будет обуславливать нормальную работу электроприбора. Опять же объясним все простыми словами (в целях безопасности все работы, связанные с монтажом или ремонтом электропроводки, должны осуществляться при выключенном центральном автомате в главном щите).
Для правильного монтажа проводки от ближайшей распределительной коробки у нас должно быть проделано две штробы – одна к выключателю, одна к люстре.
Как подключить выключатель «фаза — ноль», то есть обычный выключатель? Берем кусок двухжильного провода. Пропускаем его через боковое отверстие коробки, идущее на штробу к выключателю. Также пропускаем кабель через боковое отверстие коробки выключателя.
Запитываем одну жилу к левой клемме выключателя, другую – к правой. В коробке одна из жил запитывается к фазному проводу. Одна остается пока свободной.
Что у нас получилось? Теперь ток приходит на выключатель и в замкнутом положении выключателя возвращается назад в коробку. Осталось смонтировать сеть для осветительного прибора.
Допустим, люстра у нас рассчитана на одну лампу. Тогда подойдет обычный двухжильный кабель. Пропускаем его через боковое отверстие коробки, ведущее к люстре, заделываем в штробу и подключаем к клеммам люстры.
В коробке уходящий на люстру двухжильный кабель подключаем следующим образом: одну жилу запитываем к возвращающейся свободной жиле – фазе с выключателя, другую запитываем к основному нолю в коробке.
Схема собрана. Теперь, зная какой провод идет на выключатель, «ноль» или «фаза», вы сделали участок сети, обеспечивающий работу осветительного прибора полностью безопасным.
В заключение некоторые нюансы
В своей статье мы ориентировались на простую сеть, не предусматривающую третьего провода – заземления. Также мы отталкивались от того, что у нас простая люстра, рассчитанная на 1 патрон под лампу. Поэтому и выключатель у нас простой – одноклавишный.
В случае с заземлением вы никогда не перепутаете. Просто придется использовать трех- или более жильный кабель и желто-зеленую жилу всегда запитывать к массе, то есть к клемме, идущей на корпус прибора.
А в случае с многоклавишными выключателями придется из коробки на выключатель бросать две или более (в зависимости от того, сколько клавиш в выключателе) жил. То же самое следует делать и с запиткой люстры. Сколько бы от выключателя ни приходило на люстру фаз, ноль в ней всегда будет один, клемма его будет выделена отдельно. Также можно сориентироваться и по проводам. Ноль в приборах всегда будет синим (голубым).
Фаза или ноль на разрыв в выключателе?
Что электронебезопасно — это понятно.
Замечено вот что — при замене люстры в зале на новую (со старой было темно в комнате) какое — то время было очень светло. Спустя некоторое время новая люстра тоже перестала обеспечивать достаточный уровень освещения.
На кухне после замены люстры на потолочные светильники в натяжном потолке поначалу от яркости света аж глаза резало, после стало темновато. Лампы были заменены на более мощные, но через определенное время снова стало неярко.
Вопрос 1. Если выключатель не разрывает фазу, это как то сказывается на яркости ламп и на их времени жизни?
Обычные лампы накаливания в люстрах часто перегорают, а бывает что и взрываются.
Вопрос 2: сказывается ли неверное подключение (не разрывается фаза на потолочном освещении) на работе электросчетчика (расходе электроэнергии)? Будет ли при этом повышение его показаний?
Вопрос 3: в щитке отключается именно фаза, а вот дальше. Может ли быть перепутано в щитке, бывает ли в квартирах общая распределительная коробка, например в прихожей, или надо переделывать в каждой комнате отдельно? Проблема в том, что все коробки спрятаны под обоями.
В розетках фаза на левой клемме, хотя по импортным стандартам должна быть справа.
В общем, хотелось бы получить алгоритм — инструкцию, с чего начать. И как искать распредкоробки под обоями. Возможен ли поиск распредкоробок с помощью приборов, или надо снимать все обои?
Желателен ответ от квалифицированного электрика.
1. BumbaUmba , 20.12.2018 12:57
1. Никак. 2. Нет. 3. По разному.
leonid-n с чего начать. [source=91:5599:0] Поручить дело квалифицированному специалисту.
2. leonid-n , 20.12.2018 13:05
цитата (BumbaUmba [source=91:5599:1]): Поручить дело квалифицированному специалисту.
Примерная стоимость работ составит. сколько?
Прихожая, кухня, ванна, туалет, три комнаты?
3. Джамаль , 20.12.2018 15:44
leonid-n
От города зависит. Работа будет заключаться в переделывании распредкоробок над выключателями. Найти их можно логически и простукиванием: коробки почти всегда находятся по вертикали над выключателями, и постучав по стене в предполагаемом месте какой-нибудь отвёрткой и послушав звук, можно определить, где находится коробка.
Но если вообще все выключатели так себя ведут, то проще будет в щитке найти пару проводов осветительной линии и поменять их местами.
4. Alexander_St , 21.12.2018 20:40
цитата (leon > Выключатель не отключает фазу, помогает только отключение в щитке.
Хм, не отключает фазу? Выключатели не работают совсем? Свет выключить нельзя без отключения автоматов? Или на выключатель ноль приходит? Проясните этот момент пожалуйста.
BumbaUmba в целом ответил, но попытаюсь со своим скромным опытом пояснить чуточку подробнее.
1. Если выключатели все же работают, т.е. разрывают хоть что-то(будь то ноль или фаза), то на сроке службы ламп это не сказывается. (Если обычные даже взрываются(вероятно, от резких скачков напряжения), переходите на диодные, меньше жрут, больше работают, по гарантии в течении года-двух меняются бесплатно. )
3. Если есть общий щиток/распред.коробка и сделано толково, то освещение и розетки должны быть разделены. И тогда можно будет поменять 2 провода местами на всем освещении сразу.
цитата (leon > Примерная стоимость работ составит. сколько?
Прихожая, кухня, ванна, туалет, три комнаты?
5. leonid-n , 21.12.2018 22:37
цитата (Alexander_St [source=91:5599:4]): Свет выключить нельзя без отключения автоматов?
Неужели сижу со светом круглые сутки во всех комнатах
6. Alexander_St , 21.12.2018 23:07
цитата (Alexander_St [source=91:5599:4]): Свет выключить нельзя без отключения автоматов?
Неужели сижу со светом круглые сутки во всех комнатах
7. AYM , 22.12.2018 01:08
Из негатива разве-что клл млгут мерцать в выключенном состоянии. Кроме риска при замене ламп и работах с проводкой, разумеется.
8. leonid-n , 22.12.2018 11:08
цитата (AYM [source=91:5599:7]): Из негатива разве-что клл млгут мерцать в выключенном состоянии.
9. short_circuit , 22.12.2018 14:15
диодные тоже могут мигать. Что в обоих случаях лечится установкой конденсатора на клеммы люстры
10. AYM , 22.12.2018 14:32
leonid-n Энергозберегайки. short_circuit Наверное, да.
11. KOCTET , 23.12.2018 14:12
цитата (short_circuit [source=91:5599:9]): диодные тоже могут мигать. Что в обоих случаях лечится установкой конденсатора на клеммы люстры
В первый раз про такое слышу, какой конденсатор надо?
12. short_circuit , 23.12.2018 19:42
плёночный или керамический. На напряжение не ниже 400в, ёмкость в диапазоне 0,1-0,63мкФ. Парямо на клеммы 220в светильника. если люстра 2-секционная, то надо 2 конденсатора.
Этому решению сто лет в обед, оно появилось во времена КЛЛ, чтобы последняя не моргала при работе через выключатель с подсветкой
Добавление от 23.12.2018 19:46:
К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 820×615, 181Кb
13. KOCTET , 23.12.2018 21:29
Спасибо, здорово, даже не слышал про такое.
15. Wlad402 , 01.01.2019 17:39
leonid-n Может ли быть перепутано в щитке, бывает ли в квартирах общая распределительная коробка, например в прихожей, или надо переделывать в каждой комнате отдельно? Проблема в том, что все коробки спрятаны под обоями. [source=91:5599:0] В старых домах [сталинки, ранние хрущевки] по старым ПУЭ выключатели разрывали именно «ноль», фаза была постоянно, плавкие вставки на вводе стояли и в «ноле», и в «фазе». По современным ПУЭ — должна разрываться именно «фаза».
16. RastafarI , 20.01.2019 21:47
Судя по симптомам, имеет место быть повышенное напряжение сети. Соответственно перегрев и деградация лампочек.
17. leonid-n , 21.01.2019 09:14
цитата (RastafarI [source=91:5599:16]): Судя по симптомам, имеет место быть повышенное напряжение сети. Соответственно перегрев и деградация лампочек.
Добавление от 21.01.2019 09:15:
цитата (Wlad402 [source=91:5599:15]): В старых домах [сталинки, ранние хрущевки] по старым ПУЭ выключатели разрывали именно «ноль», фаза была постоянно, плавкие вставки на вводе стояли и в «ноле», и в «фазе». По современным ПУЭ — должна разрываться именно «фаза».
Дому примерно двадцать лет. Не сталинка и не хрущевка.
18. BumbaUmba , 21.01.2019 14:16
leonid-n Начиная с какого значения напряжения идет деградация ламп? [source=91:5599:17] Если вы об этом: Обычные лампы накаливания в люстрах часто перегорают, а бывает что и взрываются. [source=91:5599:0] То это начинается с производства на заводе вне зависимости от напряжения у вас. ЛН сейчас — полное Г. И это не зависит ни от разрываемого провода, ни от положения фазы в розетке.
19. Vestlok , 21.01.2019 20:25
цитата (Wlad402 [source=91:5599:15]): В старых домах [сталинки, ранние хрущевки] по старым ПУЭ выключатели разрывали именно «ноль», фаза была постоянно, плавкие вставки на вводе стояли и в «ноле», и в «фазе». По современным ПУЭ — должна разрываться именно «фаза».
Дому примерно двадцать лет. Не сталинка и не хрущевка.
Если в квартире везде ситуация одинаковая, то по меняйте в щитке. Могли при строительстве банально перепутать провода. Да в общем то много вариантов может быть, почему так получилось. Желательно посмотреть, как у Вас счетчик подключен (это очень старые счетчики могли от этого встать или крутиться в другую строну, более менее современным пофиг, но таки и они подключены должны быть правильно). Если и счетчик включен не правильно, то волокиты добавится из-за необходимости перепломбировки, если конечно других путей поменять провода местами не будет. Но если счетчик «не так» включен, то лучше в счетчике или до него поменять. Иначе Вы «у себя» поменяете, а потом энергосбыт включит «как положено» и Вам опять менять придется. В любом случае любой электрик это сделает весьма быстро.
20. leonid-n , 21.01.2019 22:38
цитата (Vestlok [source=91:5599:19]): Желательно посмотреть, как у Вас счетчик подключен
На выключатель подавать фазу или ноль?
Лампочку менять все равно на щитке отключаешь
АртемЪ, я, честно, тоже не электрик, так что мои догадки почему так будут скорее всего не верны. Общий смысл — в целом уменьшить количество проводов, которые постоянно под фазой. Ситуаций когда что то может с проводом пойти не так — миллион — в корпусе лампы перетрется, на патроне, в стене, в самой лампочке, да где угодно. Поэтому лучше оставить 1 гарантрованный прибор (выключатель) под ней, чем кучу неизвестных.
Уверен что тут еще есть какая то связь с заземлением, но вот знаний нехватает уже.
то подсветка в выключателях запрещена
На выключатель можно вести и 3 провода (зависит от схемы подключения, с распаечными коробками или без), но рвать выключатель должен только фазу (в том числе и проходной выключатель, как у вас). Это и по ПУЭ, и по «понятиям». По ПУЭ выше есть объяснение, пишу по «понятиям», как бывший инженер-электрик.
Рвут именно фазу только для того, чтобы при выключенном выключателе в патроне гарантированно не было фазы и можно произвести замену неисправной (коротнувшей по корпусу) лампочки без риска получить удар током, а также заменить патрон. Или делать ремонт мокрыми руками, стоя в полной ванне=)
Что касается моргающей подсветки в выключателе или самой лампы — надо просто использовать другие, которые умеют нормально работать с подсветкой. Lamptest вам в руки, там вся инфа есть.
Или делать ремонт мокрыми руками, стоя в полной ванне=)
Стоя в ванне вы заземляетесь.
К лампе обычно подводится «Ноль«.
Обычно между ними есть напряжение.
Стоя в ванне вы заземляетесь. К лампе обычно подводится «Ноль». Обычно между ними есть напряжение.
Это не штатная ситуация. Такого «обычно» быть не должно. Ну и УЗО в щитке ещё никто не отменял, оно сработает для вашего примера (т.к. будет утечка тока, и на нуле в узо ток будет меньший, чем на фазе → УЗО сработает).
Погуглите ещё, что такое КУП (коробка уравнивания потенциалов), зачем она и как её применяют в жилом строительстве.
Более того, для предотвращения ситуации из вашего примера, говоря простым языком, земля должна быть соединена с нулем («зануление»), например, в щитке или на подстанции, в зависимости от типа применяемой системы заземления.
Погуглите «схемы заземления TN-S, TN-C, TNC-S, TT, IT» — в чем отличие и как они устроены.
надо через автомат ноль подать на заземление
Не ясна схема подключения. Ноль вообще автоматом рвать нельзя (вернее, нельзя без фазы, можно двойным автоматом для однофазного подключения+ноль или 4х модульным для 3х фазного+ноль). Отдельно на ноль автомат ставить нельзя категорически! т.к. в случае внештатной ситуации, если стоят 2 отдельных автомата, и сработает автомат на «нуле» — фазный проводник останется под напряжением (как будто автомата совсем нет) и последствия такого могут быть печальными.
Тестером можете проверить 2 вещи: 1. Наличие напряжения между землей и нулем (должно быть 0) 2. Наличие соединения между землей и нулем (тестер должен пищать, но если не пищит — это ещё ничего не значит, просто схема заземления может быть другая)
Вообще, ставьте хотя бы одно УЗО (вводное, например) или УЗО на каждую группу или меняйте существующие автоматы на диффы точно такого же номинала и спите спокойно.
Вообще, знайте, что задача автомата в первую очередь — не допустить нагрева кабеля, чтобы не расплавилась проводка и чтобы сам кабель не замкнуло. Автомат НЕ защищает человека, а защищает кабель (т.к. кабель менять — гемор). Поэтому любой автомат (не путать с УЗО!) отключится в 3х случаях: 1. Превышение допустимой температуры 2. Превышение допустимого тока 3. Короткое замыкание (это частный случай п.2. При КЗ — «мгновенный» рост тока до очень больших значений и если автомат не отключится — будет сильный нагрев провода и он расплавится, как будто весь провод — это нить лампочки накаливания).
Задача УЗО — защитить человека от поражения током (например, стоя на влажном полу ванной схватиться за неисправный фен, который воткнут в розетку) — УЗО распознает, что человека бьет током и отключится (а автомат — нет. Вы для автомата = лампочка, только сопротивление больше).
И есть диффавтомат (дифференциальный автомат). Это просто УЗО + обычный автомат в одном корпусе.
Итого, в любом случае, ставьте хотя бы одно УЗО (вводное, например) или УЗО на каждую группу или меняйте существующие автоматы на диффы точно такого же номинала и спите спокойно.
Только учтите, что УЗО не умеет отключаться при превышении номинала (в отличие от диффавтомата), оно просто сгорит. Поэтому номинал УЗО надо выбирать выше, чем номинал автомата на 1 ступень, чтобы УЗО гарантированно «выжило», пока сработает автомат. Т.е. если вводной автомат 50А, УЗО надо ставить 63А. Если вводной автомат (или линия какая-то), например, 20А — вы можете поставить ЛЮБОЕ УЗО, которое выше на ступень (25А, 32А, 40А, и т.д.) — то, которое дешевле.
EYPPNM, я не знаю, может ли вам помочь автомат, чтобы проверить надежность заземления, повторяю, что мне непонятно, с чего это может сработать, это какой-то бред, если честно.
Земля с нулем, говоря простым языком, и так соединены в щитке или на подстанции (в зависимости от схемы заземления), поэтому не понятно, с чего такой изврат будет работать (автомат вырубаться), и главное, признаком чего будет являться вырубившейся автомат. КЗ? Где? Фазы нет, напряжения нет, токов нет. И наоборот, если есть разность потенциалов между нулём и землёй (т.е. где-то уже есть пробой фазы и неисправная электроустановка) — то тогда при их замыкании автомат, конечно, может решить, что это КЗ и вырубиться — т.е. ровно наоборот, чем в вашем примере («если автомат сработает, то всё ок»).
Еще раз. Погуглите «схемы заземления TN-S, TN-C, TNC-S, TT, IT» — в чем отличие и как они устроены, как они работают, где и как соединены защитный и нулевой проводник, мне лень пересказывать интернет.
vityaba3, значит, на КУП не выведен провод заземления от труб отопления и/или обрыв провода заземления от КУП до щитка и/или отсутствие/обрыв провода заземления от розетки до щитка.
зы. сори за некропостинг, проглядел тогда ваш вопрос, а сейчас случайно наткнулся.
Выключатель: что рвать — нуль или фазу?
Всегда считал, что при установке выключателя нужно проверять, какой провод пускаешь на размыкание, и выбирать именно фазу. А нуль пускать напрямую.
А вот некие электрики уверяют, что совершенно наплевать — типа, лампочки и так выключатся, а остальное — от лукавого. Неужто они правы?
А.Мещекский написал : ипа, лампочки и так выключатся
В этом они правы, а если остальное от лукавого, то пусть они перебирут патрон, стоя на батарее. Иногда фаза на патроне элементарно достаёт!
Все это уже обсуждалось неоднократно. Приговор окончательный — ФАЗУ на выключатель.
Я, собственно, уже погнал в шею.
А.Мещекский написал : типа, лампочки и так выключатся, а остальное — от лукавого. Неужто они правы?
Они просто живут нормами 15-летней давности. Размыкать надо фазу.
А как же техника безопасности ГОСТ 12.1.019-79 (СТ СЭВ 4830-84) Группа Т58 3.4 Для обеспечения безопасности работ в электроустановках следует выполнять: отключение установки (части установки) от источника питания.
Выполняйте всегда требования ТБ и на выключатель можно заводить и фазу.
2Zarand Попадаются такие ситуации, когда выключатель рвет ноль и пакетник (. ) рвет ноль. Ну и что, кусачки брать? К тому же кто будет выключать пакетник, для замены лампочки. Если только электрик, но кто его вызывает для замены лампочки? Короче, в лампочки несознательные граждане лазают гораздо чаще, чем в выключатели. Давайте сохраним жизнь и здоровье своим потенциальным заказчикам =)
Разрывать фазу еще и потому, что если захочется поставить вместо выключателя диммер, то они стандартно включаются в разрыв фазного провода.
Andrew_030 написал : Разрывать фазу еще и потому, что если захочется поставить вместо выключателя диммер, то они стандартно включаются в разрыв фазного провода.
Но почему-то работают исправно и в разрыве нулевой цепи. Проверено (VI-KO, Makel..).
Ну еще бы не работали. Контактов два. Ток переменный. Никаких соприкосновений с землей нет. Требования включать диммеры в фазу скорее всего вызваны ровно теми же сображениями, что и рекомендации ставить выключатели в фазу.
тут нужна поправка. Дело в том смотря какой выключатель ставить. — если обычный, а то я купил несколько детекторов движения китайского производства — там три проводка — фаза ноль и лампочка. По схеме в инструкции к лампочке подводится вовсе не ноль, а фаза(!) поэтому я плевал на вышеупомянутые инструкции, так как в приборе другая инструкция. а лампочки галогеновые — что с ними будет. если замкнет то автомат вырубит и все. если что все валите на китайцев
analitik написал : тут нужна поправка. Дело в том смотря какой выключатель ставить. — если обычный, а то я купил несколько детекторов движения китайского производства — там три проводка — фаза ноль и лампочка. По схеме в инструкции к лампочке подводится вовсе не ноль, а фаза
С этого места поподробнее пожалуйста, а то я, что-то, недопонимаю. Лампочка это не провод, а прибор. Если к нему не подводить и фазу, то он работать не будет. А если детектор наших китайских друзей не соответствует нашим ГОСТам, то его устанавливать запрещено. По крайней мере отвечать придется за последствия вам, а не китайцам.
avmal написал : С этого места поподробнее пожалуйста, а то я, что-то, недопонимаю. Лампочка это не провод, а прибор. Если к нему не подводить и фазу, то он работать не будет. А если детектор наших китайских друзей не соответствует нашим ГОСТам, то его устанавливать запрещено. По крайней мере отвечать придется за последствия вам, а не китайцам.
ой напугали! уже пошел менять штаны. если детекторы китайский друзей несосответстуют гостам, что же их тогда в магазинах то продают? Тогда пускай не продают! я же не на рынке это купил а в специализированном магазине. какие последствия? током дергнет? сумневаюсь. и потом в своей квартире ставлю не в вашей.
analitik написал : ой напугали! уже пошел менять штаны. если детекторы китайский друзей несосответстуют гостам, что же их тогда в магазинах то продают? Тогда пускай не продают! я же не на рынке это купил а в специализированном магазине. какие последствия? током дергнет? сумневаюсь. и потом в своей квартире ставлю не в вашей.
avmal написал : С этого места поподробнее пожалуйста, а то я, что-то, недопонимаю. Лампочка это не провод, а прибор. Если к нему не подводить и фазу, то он работать не будет. А если детектор наших китайских друзей не соответствует нашим ГОСТам, то его устанавливать запрещено. По крайней мере отвечать придется за последствия вам, а не китайцам.
да и поясню для непонятливых — лампочка действительно . не провод (и как вы угадали?) а лампочка, или же лампочки которые паралельно. вообще-то я и блок защиты туда поставил, ну это ладно. так вот я имел ввиду не «лампочка» а «К ЛАМПОЧКЕ» — то есть читайте вместо лампочка «провод к лампочке» — вот так все просто. такой у них прибор — подает на лампочку ноль а не как обычный выключатель. главное в этом приборе — его стоимость — скажу по секрету всего 250 рублей
analitik написал : подает на лампочку ноль а не как обычный выключатель. главное в этом приборе — его стоимость — скажу по секрету всего 250 рублей
чтой-то путаете вы, все эти китайские прибамбасы (датчики движения, освещения и т. д.) обычно фазу коммутируют. В любом случае можно поменять местами.
analitik написал : главное в этом приборе — его стоимость — скажу по секрету всего 250 рублей
Мне еще бабушка говорила — «мы не настолько богатые люди, чтобы покупать дешевые вещи . «
nazar написал : чтой-то путаете вы, все эти китайские прибамбасы (датчики движения, освещения и т. д.) обычно фазу коммутируют. В любом случае можно поменять местами.
конечно можно поменять местами — тогда лампочки перестанут гореть потому как эелектричество не будет поступать. и что мне путать если в инструкции ясная схема подключения нарисована?
avmal написал : Мне еще бабушка говорила — «мы не настолько богатые люди, чтобы покупать дешевые вещи . «
вряд ли ваша бабушка могла такое сказать — сумневаюс. дешевое не значит плохое. зато такой датчик работает хорошо, не реагирует на перепады в сети. есть еще один который от фазы работает и включает лампочку по гостам, но зато у него ограничения есть и самовключения от перепадов, то есть если какой електроприбор включишь в другой комнате. те что от трансформатора датчики — они для сигнализации, а не для свету.
для приборов устанавливаемых во влажных помещениях практикуется разрыв фазы и нуля одновременно.это способствует доп. защите.
tryt написал : для приборов устанавливаемых во влажных помещениях практикуется разрыв фазы и нуля одновременно.это способствует доп. защите
увы мне такое не светит — в приборе только одно размыкание и оно на нуле — фаза у меня в санузле всегда на лампочках. одно утешает — лампочки галогеновые(патроны с двумя дырочками) и потолок пластиковый, так что надеюсь пронесет.
с другой стороны, когда входишь туалет — свет всегда включается автоматически. так что полюбому там всегда ток, зачем нужно мне это двойное размыкание или размыкание на фазе? оно будет безопаснее если только там некого нет! а безопасность нужна ВО ВРЕМЯ свечения лампочек.
analitik написал : увы мне такое не светит — в приборе только одно размыкание и оно на нуле — фаза у меня в санузле всегда на лампочках. одно утешает — лампочки галогеновые(патроны с двумя дырочками) и потолок пластиковый, так что надеюсь пронесет.
с другой стороны, когда входишь туалет — свет всегда включается автоматически. так что полюбому там всегда ток, зачем нужно мне это двойное размыкание или размыкание на фазе? оно будет безопаснее если только там некого нет! а безопасность нужна ВО ВРЕМЯ свечения лампочек.
Кстати, меня всегда интересовал вопрос о применении датчика движения в туалете. Ну, понятно, зашел — датчик сработал. Но, если ты зашел с серьезными намерениями, то надо затаиться. Свет погаснет? Я, конечно, понимаю про задержку на выключение, но если намерения очень серьезные и, соответственно, затаиться надо надолго, то продолжать думать уже придется в темноте? Или периодически взмахивать руками? Каков алгоритм посещения туалета.
2avmal Вы же не сидите абсолютно без движения => заострить чуствительность датчика.
BV написал : 2avmal Вы же не сидите абсолютно без движения => заострить чуствительность датчика.
Когда я сижу, то абсолютно без движения, а если заострить, то и проходя мимо туалета будет включаться свет.
А я читаю в туалете.Долго,в том числе этот форум!И руками махать не собираюсь.Хотя с другой стороны теща часто про свет забывает.и горит сутками!
andrekio написал : А я читаю в туалете.Долго,в том числе этот форум!И руками махать не собираюсь.Хотя с другой стороны теща часто про свет забывает.и горит сутками!
Проще выключить лишний раз, проходя мимо, чем в самый ответственный момент махать руками.
Да уж почитал, теперь можно спрашивать — «У вас выключатель как обычно подключен или по китайски?» Зы.
avmal написал : Кстати, меня всегда интересовал вопрос о применении датчика движения в туалете. Ну, понятно, зашел — датчик сработал. Но, если ты зашел с серьезными намерениями, то надо затаиться. Свет погаснет? Я, конечно, понимаю про задержку на выключение, но если намерения очень серьезные и, соответственно, затаиться надо надолго, то продолжать думать уже придется в темноте? Или периодически взмахивать руками? Каков алгоритм посещения туалета.
ВО щас поделюсь впечатлениями. конечно мне в кайф — я газет там не читаю. общежитская привычка — зашел, сделал, вышел. тем неменее для того чтобы свет непотух особых движений делать не надо — если ты не франкенштейн какой-нибудь. реагирует на небольшое движение, если датчик правильно направлен. газетой пошевелил там или локтем повел. В туалете нормально — я на 30 секунд настроил. Сложнее в ванной — там ведь когда душ принимаешь то надо закрываться занавеской и чтобы не потух свет — надо периодически дергать за занавеску. Их этого затруднения я выхожу просто — я сделал дополнительный свет для зеркала — когда клал плитку проложил туда кабель. Теперь когда принимаю ванну или душ, включаю эту лампочку — ее мне хватает. датчик настроил на 2 минуты — не экономично, но свет не мигает зато.
avmal написал : Когда я сижу, то абсолютно без движения, а если заострить, то и проходя мимо туалета будет включаться свет.
а дверь разве не надо закрывать? в комнатах конечно они не нужны. у нас просто квартира с длинным коридором — в коридорее только датчик и сможет нормально свет включать. А в санузле — это для кайфа — если не нравится можно рукой включать и выключать — он у меня с кнопкой, настроил на пять минут — и сиди пять минут как статуя, только это вредно для кровообращения. лучше спортом занимайтесь.
