Что будет, если перепутать фазу и ноль на автоматическом выключателе?
Фаза или ноль на выключатель ?
Принцип работы стандартного, знакомого всем выключателя света довольно прост, при нажатии клавиши он физически разрывает (или соединяет) электрическую цепь, проложенную к люстре, бра или любому другому светильнику.
А так как для работы светильника нужен фазный и нулевой проводники, установить выключатель, фактически, можно в разрыв любого из них, при этом система будет работать, на первый взгляд, одинаково правильно.
Возможно, именно поэтому довольно часто возникает вопрос, что по правилам должен размыкать выключатель фазу или ноль и почему?
На первую часть этого вопроса, а именно, что должен разрывать выключатель фазу или ноль, есть ответ в ПУЭ, правилах устройства электроустановок, основном документе, который регламентирует правила и нормы электромонтажа.
В, последнем, актуальном на сегодняшний день, 7-ом издании ПУЭ, в пункте 6.6.28, указано следующее:
В трех- или двухпроводных однофазных линиях сетей с заземленной нейтралью могут использоваться однополюсные выключатели, которые должны устанавливаться в цепи фазного провода, или двухполюсные, при этом должна исключаться возможность отключения одного нулевого рабочего проводника без отключения фазного.
Как видите правила прямо говорят, что выключатель света устанавливается в разрыв фазного проводника, а не нулевого и только так, а не иначе нужно выполнять монтаж.
Почему именно фазу, а не ноль должен разрывать выключатель света ?
На первый взгляд нет никакой разницы обе схемы работают одинаково, ведь и при разрыве нуля выключателем, свет так же погаснет, как и при разрыве фазы.
Чтобы лучше разобраться в этом, давайте, для наглядности, рассмотрим схему подключения выключателя, в которой к нему подведен нулевой проводник (ноль).
Как вы видите, при такой схеме подключения выключателя, на светильнике всегда есть напряжение, это и есть тот главный недостаток, который может вызывать серьезные проблемы и неудобства в работе и обслуживании источников света.
В первую очередь, главная опасность такого способа подключения состоит в том, что вас может “ударить током”, например, при замене ламп, когда вы случайно коснётесь токопроводящих контактов.
Кроме того, при нарушении изоляции питающего кабеля или повреждении электрического соединения внутри светильника, фазный проводник может замкнуть на корпус. И тогда, при простом касании люстры или бра, вы сами станете проводником, частью электрической сети, ощутите серьезный электрический разряд, при этом, в определенных условиях, поражение электрическим током может быть даже смертельным.
Это становится особенно актуально потому, что для групп освещения, в том же ПУЭ, разрешено не устанавливать дифференциальную защиту, например, УЗО, поэтому вы узнаете о напряжении на корпусе, лишь когда почувствуете разряд, при этом светильник может быть даже не включен.
Еще одна не такая опасная, но не менее неприятная проблема – это мерцание ламп при выключенном свете. Современные энергоэффективные лампы – энергосберегающие (люминесцентные) или светодиодные, могут реагировать даже на незначительные колебания в электрической сети, даже сверхнизкие токи могут запускать их. Поэтому, даже при выключенном выключателе света может наблюдаться мерцание таких ламп, а это уменьшает как ресурс ламп, так и просто многих раздражает.
Поэтому, чтобы избежать этих и некоторых других проблем, правильно делать так, чтобы выключатель разрывал именно фазу, а не ноль.
К сожалению, чаще всего, люди задаются вопросом фаза или ноль должна быть в выключателе в случае, когда уже столкнулись с неправильной разводкой проводов, имея ноль в выключателе и все вышеописанные проблемы. Что же делать в таком случае?
Как сделать, чтобы выключатель разрывал фазу, а не ноль
Если у вас неправильно выполнена схема подключения выключателя к светильнику, и размыкается ноль, вместо фазы (Жми, чтобы узнать, как самому определить какой из проводов ноль, а какой фаза). То исправить это можно, лишь изменив подключение в распределительной коробке.
Для этого, вам необходимо найти распределительную коробку, которая чаще всего расположена прямо над выключателем света, на расстоянии 10-30см от потолка. Согласно правилам электромонтажа, к ней должен быть обеспечен легкий доступ и нередко вы сможете обнаружить её довольно быстро (но, к сожалению, не всегда).
ВНИМАНИЕ! Все работы по изменению схемы подключения выключателя необходимо проводить только на обесточенной сети. Для этого обязательно отключите автоматический выключатель этой группы в электрощите, после чего, убедитесь в отсутствии напряжения в месте монтажа.
Итак, вот так выглядит схема подключения в распределительной коробке, в которой к выключателю подведен ноль, а фаза идёт напрямую к светильнику.
Чаще всего, схема будет именно такая, вводной питающий кабель будет входить в коробку и затем выходить к следующей распредкоробке, поэтому, обычно, заходит именно четыре кабеля:
1.n – Кабель идущий на выключатель (двухжильный для одноклавишного выключателя)
3.n – Кабель идущий к люстре (Трехжильный: фаза, ноль с выключателя, заземление для одноклавишного выключателя)
4.n – Кабель идущий к следующему выключателю света или розеточным группам (Трехжильный: фаза, ноль, заземление)
Теперь нам нужно поменять эту схему, чтобы выключатель разрывал фазу, а не ноль.
– Провод 1.1 на схеме, идущий на выключатель, подсоединяем к контакту фазных проводов 2.2.+ 4.2
– Провод 1.2 (возвращающийся из выключателя) соединяем с фазным проводом 3.2 который идёт к люстре
– Оставшийся нулевой провод 3.1, идущий к люстре, подключаем к контакту проводников 2.1 + 4.1
Схема замены нулевого проводника в выключателе на фазный, представлена ниже:
Теперь у вас выключатель будет подключен правильно, к нему будет подходить фазный проводник, а не нулевой. Как видите, сделать изменение в схеме подключения, достаточно просто.
Советую прочитать нашу статью, в которой описаны все разрешенные способы соединения проводов в распределительных коробках и выбрать самый удобный для вас при выполнении такого. На мой взгляд, в бытовых условиях, без использования специализированного инструмента и особых навыков, для соединения проводов групп освещения, удобно применять клеммники WAGO.
UPD: Некоторые советуют просто поменять фазу с нолём местами в электрощите и автоматически в выключателях схема изменится на нужную. Я бы не советовал так делать всем, нужно сперва хорошо проанализировать всю схему электропроводки квартиры, а сделать это довольно непросто, лучше такие серьезные вмешательства без должного опыта и знаний не производить.
Если же у вас остались вопросы, на тему фаза или ноль должны подходить к выключателю, обязательно оставляйте их в комментариях. Кроме того, как всегда приветствуется здоровая критика, личный опыт и любые другие полезные мнения.
“. перепутать ноль с фазой. “
Сулейман (Россия, Москва) 22 дек. 2004 16:58:14
Частенько вижу в форуме выражения, когда “. пьяный электрик в общем щитке перепутает ноль с фазой”. Логика подсказывает, что если попытаться “перепутать” в щитке ноль с фазой, то замкнёт коротко. Или я как-то недопонимаю смысл этих выражений?
Антон (moscow,russia) 22 дек. 2004 17:15:14
Если перепутать прямо на входе, то поменяются местами фазный и нулевой провода. Конечно, можно фазу подать на ноль отдельной ветки. Поскольку нули всех цепей объеденены, то будет КЗ. Но это уж совсем клинический случай. Обычно путают провода в местах соединения, т.е. отключают, а потом подключают не туда. Так что КЗ тут ни при чем.
Radio (Россия) 22 дек. 2004 19:51:42
Но когда говорят, что “перепутает”, то подразумевают именно на вводе или в водном щите. Что есть полнейшая чушь, т.к. действительно будет КЗ и ничего больше.
Антон (moscow,russia) 22 дек. 2004 20:06:02
Как-то я Вас не понял, господа. Давайте тогда на моем живом примере: Прихожу я в свою новостройку и вижу, что УЗО из щитка с. (сняли, вобщем). Торчат два провода к нему и два от него. Соединяем их, перепутав по цвету. А если еще и кусок от УЗО до автоматов отсутствует, то и цвет забыт. Допустим, ноль, который ушел мимо автоматов, белый. Под рукой только белый провод. Итого получаем синий+белый на входе и два белых на выход. УЗО новое еще купить надо, а работать надо. Ставим колодку соединительную. Путаем фазу и ноль и . ничего не происходит, свет горит, дрель крутится. Где КЗ?
Radio (Россия) 22 дек. 2004 21:14:05
Антон, а разве индикатор ещё не изобрели? 🙂
Dmitri (Cанкт-Петербург) 22 дек. 2004 23:30:16
Страшилки
Dmitri (Cанкт-Петербург) 22 дек. 2004 23:37:24
Страшилки. Не надо в розетках ответвления с рабочего нуля на защитный делать.
Антон (moscow,russia) 23 дек. 2004 11:08:17
Radio
. Зато изобрели пьяного электрика. Я пример сей несколько теоретически привел. Естественно, на практике я себе путать фазу с нулем не пробовал, ибо в тот момент был в трезвом уме и здравой памяти.
Сулейман (Россия, Москва) 23 дек. 2004 11:29:41
Антон, я Вас понял. Там, где пишут: “. перепутает ноль с фазой в щитке. “, следует читать: “. перепутает ноль с фазой при вводе в квартиру. “
KiteKat (Донецк, Украина) 23 дек. 2004 11:34:48
Что получаем в итоге?
Все работает – свет есть, в розетках есть напруга.
1. Однако, если в розетке соединен защитный ноль с одним из контактов – это плохо.
2. В квартирном щитке (если таковой имеется) или в выключателях по комнате – имеем на автоматах – разрывается ноль, а не фаза. В патронах лампочек даже при включенном свете – аналогично. Это также плохо. Если же в квартирном щитке имеется общий двухполюсный автомат – тогда это уже получше, ибо он рвет оба провода.
BigHarry (RU, Spb) 23 дек. 2004 11:41:51
Ну а если в квартирном щитке есть УЗО – то совсем хорошо, ибо отключит моментально, да и спереть УЗО из квартиры труднее.
Антон (moscow,russia) 23 дек. 2004 12:00:48
, то это ничего не значит. Вот если там есть повторное зануление – тогда да. Подводим итоги: если есть зануление (соединение нуля на землю), то перепутать ноль и фазу до него – однозначно КЗ. Если перепутать после – то просто смена назначения нулевого и фазного проводников со всеми вытекающими “неправильностями”. Понятно, что более вероятна такая ситуация в случае старой двухпроводной проводки, где земли нет. Там, по сути, все сводится лишь к тому, что выключатель размыкает ноль. Ну, а если кто-то использовал рабочий ноль в качестве земли (соединил земляной контакт в розетке с нулем), то это его трудности, ибо случай
Сулейман (Россия, Москва) 23 дек. 2004 13:01:23
(Россия) 24 дек. 2004 09:47:09
У нас какая-никакая защита от “пьяных электриков” имеется: этажный щиток на хорошем замке, ключи — у меня и у соседа. Специально, чтобы ЖЭКовский “электрик” влезть туда не вздумал. Ну и во всём доме примерно так же. ))
Serg (Самара, Россия) 24 дек. 2004 12:56:49
> Специально, чтобы ЖЭКовский “электрик” влезть туда не вздумал.
Вряд ли это поможет. У меня слаботочный щиток тоже был на замке, так слышу возню в общем коридоре – выглядываю, сосед со знакомым “умельцем” монтировкой сорвали замок погнув дверцу и паяют коаксиал на центральную жилу. Объяснил что так делать нельзя – тихо матерясь ушли, через неделю все равно смотрю – кабель прикручен пассатижами к магистральному. Швондеров победить нельзя.
С уважением, Сергей
Radio (Россия) 24 дек. 2004 19:07:12
Я же скзал, что замок — специально от ЖЭКовского электрика и всяких посторонних личностей. У соседа свой ключ имеется. А если увидим, что электрик или кто-нибудь посторонний ломится — отхватит трубой по хребту да по морде с ноги… Объяснять — ужасно неэффективно.
Archibald (Москва) 24 дек. 2004 23:29:31
Супер!
– через неделю все равно смотрю – кабель прикручен пассатижами к магистральному. Швондеров победить нельзя.
– А если увидим, что электрик или кто-нибудь посторонний ломится — отхватит трубой по хребту да по морде с ноги… Объяснять — ужасно неэффективно.
🙂 Сергей, обучайтесь!
Serg (Самара, Россия) 25 дек. 2004 00:24:00
> А если увидим
Ну у меня есть более неотложные занятия, чем глазение на щиток 24 часа в сутки, так что, видимо, Вам легче. 🙂
С уважением, Сергей
IS (Челябинск) 25 дек. 2004 14:08:33
На дверку щитка поставить датчик открытия и подключить сирену 🙂
VAT (Москва) 28 дек. 2004 10:26:41
И от нуля может убить – представьте что ноль на щитке оторвался, а вы между землей и нулем – убьет через холодильник. По мне, что ноль, что фаза – почти одинаково. Ни тот ни другой голыми руками никогда не трогаю. Даже если рубильник выключен. Береженого бог бережет А посему практически всегда все делаю под напряжением.)
BigHarry (RU, Spb) 28 дек. 2004 10:42:14
Интересно – где это вы видели, что бы холодильники с нулем на корпусе делали? В советских там вааще корпус отвязан от электрики – и ноль (или фаза) там может появится только в результате неисправности. А в буржуйских холодильниках (с евровилкой) – там защитная земля.
Radio (Россия) 28 дек. 2004 19:50:56
“убьёт через холодильник” — это не означает, что убьет через КОРПУС холодильника. 🙂
VAT (Москва) 29 дек. 2004 00:48:56
Я имел ввиду любую включенную нагрузку с хорошим потреблением. Ток пойдет с фазы через нагрузку в квартирный “ноль” (который оторвался на щитке), затем через Вас в “землю”. Вот и все. Корпуса здесь не причем.
Андрюха (New York) 29 дек. 2004 05:30:28
Мое мнение, что глухо заземленный ноль не правильно. Ноль должен заземляться только в одном месте- при вводе в здание. Зто исключает возможность использовать структурные елементы зданий, как проводники ноля. Для заземления надо тянуть отдельный провод, к которому заземляются все трубы, металлические конструкции здания, шины заземления. Всё електрооборудованик должно заземляться, за исключением небольших приборов с двойной изоляцией. Нулевой провод и заземляющий провод не должны прерываться автоматоми или рубильниками. В квартирах надо тянуть провода с отдельным заземлением. Я придерживаюсь правила: провода дешевле рабочей силы ( двойной провод в железной броне длинной 120 м сечением 3.5 мм выдерживающий 90 С. стоит 60 Долл) . Даже, если вы ремонтируете одну комнату- проложите все по последней технологии. Было бы не плохо ввести стандартные расцветки проводов, как в Америке: ноль- белый, земля-зеленая,или оголенная, фазы до 220 Вольт синяя, красная и черная (220 в Америке. как 380- в россии). В этом случае, не один “пьяный электрик” не перепутает фазу с нулем, а перепутав никого не убъет. Повторяю опять: Это мое мнение. С уважением, Андрей.
DMC (Moscow, Russia) 29 дек. 2004 11:25:52
2Андрюха:
Это не ваше мнение – это правило, которое записано и отпечатано на бумаге. И не только в америке.
Можете чуть подробней про глухозаземленный ноль? Он что бывает еще не глухозаземленный, а только частично? Ноль землиться на станции, далее уже будут повторные заземлители, которые ненормированы по сопротивлению. Вот как раз ввод в здание и есть повторное заземление.
BigHarry (RU, Spb) 29 дек. 2004 13:50:26
> > “убьёт через холодильник” — это не означает, что убьет > > через КОРПУС холодильника. 🙂
Интересно – через что есчо может холодильник убить? Через продукты, которые в нем лежат? Ну только если продукты отравленные или испорченные насмерть.
> > Ток пойдет с фазы через нагрузку в квартирный “ноль” > > (который оторвался на щитке), затем через > > Вас в “землю”.
С каких это кренделей он через нас пойдет? Даже если я возьмусь одной рукой за батарею, а другой за корпус холодильника – то сильно сомневаюсь, что меня посетит маленький пушистый зверек песец.
IS (Челябинск) 29 дек. 2004 15:01:18
> > > > “убьёт через холодильник” — это не означает, что убьет через КОРПУС холодильника. 🙂 > > Интересно – через что есчо может холодильник убить?
Как говорил в свое время преподаватель по ТОЭ: “Может ли человека убить 12В ? Да, может – аккумулятор с 9 этажа упал.” :-)))
Radio (Россия) 29 дек. 2004 22:15:09
2BigHarry: извините, но Вы, как говорится, ни о чём… :)))
Попробую объяснить. “представьте что ноль на щитке оторвался, а вы между землей и нулем – убьет через холодильник.”
Нужно ли ставить автомат на ноль
Друзья, как известно для защиты электропроводки применяются автоматические выключатели. Если рассматривать однофазную сеть (фаза и ноль) то здесь могут применяться однополюсные или двухполюсные автоматы. В данной статье, я бы хотел разобраться, в каких случаях применяются те или иные автоматические выключатели и нужно ли ставить автомат на ноль.
В 90 % случаев однофазного питания применяются именно однофазные автоматы, которые при аварии связанной с появлением больших токов отключают только фазу. Нулевой провод при этом не разрывается так как заводится и подключается напрямую к нулевой шине.
Применение двухполюсных автоматических выключателей в данном случае позволяет разрывать одновременно фазу и ноль. Такие автоматы применяют если необходимо запитать потребителей отдельной линией, например водонагреватель, розетку для стиральной машинки, электроплиту. Это очень удобно, если возникает необходимость полностью отсоединить таких потребителей от электрической сети – одним щелчком отключается фаза и ноль.
К тому же двухполюсные автоматы применяют в качестве вводных и устанавливают перед счетчиком электроэнергии. Давайте рассмотрим, в каких случаях допускается разрывать нулевой провод и почему в большинстве силовых схем ставить двухполюсный автомат запрещено.
Можно ли разрывать нулевой провод автоматическим выключателем
Согласно ПУЭ в однофазных сетях могут использоваться как однополюсные, так и двухполюсные автоматические выключатели.
В каких случаях должен ставиться двухполюсный автомат, а в каких достаточно однополюсного? Чтобы ответить на этот вопрос необходимо хорошо ориентироваться в библии электриков – ПУЭ.
Но не стоит пугаться друзья, по ходу статьи я буду ссылаться на различные пункты этого нормативного документа, так что Вам не придется сидеть и тратить время на поиски ответа на данный вопрос. Чтобы ответить на вопрос можно ли рвать нейтраль питающего кабеля, необходимо знать какая система заземления используется в вашем доме. Самыми популярными на сегодняшний день являются система заземления TN-C и TN-S. Основное отличие между ними это способ эксплуатации нулевых и защитных проводников.
Таким образом, вопрос о том, нужно ли ставить автомат на ноль, правильней было бы сформулировать так: когда допускается разрыв фазы без нуля, а когда этого делать нельзя ни при каких условиях.
Можно ли ставить автомат на ноль в системе заземления TN-C?
Наиболее устаревшей и часто встречающейся в домах старой постройки является система заземления типа TN-C. Суть электроснабжения в данном случае заключается в том, что нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике, который называется PEN. При однофазном питании в такой системе в электрощит заводится два проводника – фазный (L) и нулевой (PEN). При трехфазном питание в щит будет заходить четыре проводника: три фазы и PEN.
Чтобы ответить на вопрос можно ли ставить автомат на ноль в такой схеме для начала давайте рассмотрим пункт 1.7.145 ПУЭ в котором сказано.
Как видно друзья в данном случае согласно пункта 1.7.145 ПУЭ ЗАПРЕЩЕНО рвать проводник PEN, то если запрещено устанавливать в него какие либо коммутационный аппараты.
В данном случае, если завести на автомат PEN проводник – это будет равносильно тому, что при срабатывании автоматического выключателя одновременно будет рваться и защитная шина, что из соображений безопасности совершенно недопустимо. В частности это касается случая, когда по причине неисправности автомата фазный контакт останется замкнутым (например, произойдет залипание или подгорание контактов). При случайном прикосновении к нему человек ничем не будет защищен.
Поэтому при электроснабжении квартиры или частного дома по системе TN-C необходимо устанавливаться однополюсный автомат. В случае трехфазного питания на его место ставится 3-хполюсное коммутирующее устройство, в то время как PEN проводник подключается напрямую на электросчетчик или на нулевую шину.
Вывод из этого один – запрещено подключать нулевой проводник через автомат в системе TN-C. Правда, в реальных ситуациях допускается пропускать нулевой провод через двухполюсный автомат (4-х полюсный для цепей питания 380 Вольт) и при системе заземления TN-C.
Но это возможно лишь при условии, что в линии однофазного (3х фазного) ответвления предусмотрено специальное расщепление PEN проводника на отдельные PE и N шины с одновременным обустройством повторного заземления!
Нужно ли ставить автомат на ноль в системе заземления TN-S?
Питание по системе заземления TN-S подразумевает разделение проводников N и PE на всем протяжении, начиная от источника питания (конкретно ТП) и заканчивая конечным потребителем.
В этом случае нулевой рабочий и нулевой защитный проводники подключаются к разным шинам. Систему TN-S легко определить, заглянув в электрощиток. При трехфазном вводе в электрощит будет заходить пять проводов: три фазы, ноль и заземление. При однофазном питании три провода: фаза, ноль и заземление. Схема питания при трехфазном и однофазном подключении будет иметь примерно следующий вид.
Согласно ПУЭ пункт 1.7.145 заземляющий проводник (PE) запрещается рвать любыми коммутационными аппаратами, включая автоматические выключатели. А так как заземляющий и нулевой проводники разделены, то нулевой проводник разрешается заводить в автомат. Следовательно в системе заземления TN-S ДОПУСКАЕТСЯ разрывать нулевой рабочий проводник.
Друзья еще хочу акцентировать внимание что при подключении нужно использовать многополюсные автоматические выключатели, которые будут одновременно отключать нулевой проводник совместно со всеми фазными проводниками. ЗАПРЕЩЕНО устанавливать два независимых автомата на фазу и ноль. В правилах ПУЭ пункт 3.1.18 вот что сказано на этот счет.
Какой можно сделать вывод из всего этого. Согласно ПУЭ нет четного требования «нужно» или «необходимо» разрывать нулевой рабочий проводник в системе заземления TN-S. Там четко сказано «допускается», и следовательно вам решать нужно ли ставить автомат на ноль или нет.
Что будет, если перепутать фазу и ноль на автоматическом выключателе?
Страница 1 из 1
1
Что будет, если фаза подключена к автомату снизу?
Grazan
Дата: Вторник, 21.05.2019, 14:50 | Сообщение # 1
Что будет, если фаза подключена к автомату снизу?
Распределительный щит трудно представить без современных модульных устройств защиты, таких как автоматические выключатели, устройств защитного отключения, дифференциальных автоматов и всевозможных реле защиты. Но далеко не всегда эти модульные устройства подключаются правильно и надежно.
В виду обслуживания электрических щитков мне иногда приходится сталкиваться с ошибками подключения автоматических выключателей, которые в них установлены. Казалось бы, как можно неправильно подключить обычный однополюсный автомат? Зачистил кабель на определенную длину, вставил в клеммы, затянул надежно винты.
Но как бы это странно не звучало, большинство людей имеет «корявые» руки и качество сборки щитов оставляет желать лучшего. Хотя на самом деле все мы совершаем или совершали ошибки в той или иной отрасли, и как говорится в известной пословице: «не ошибается тот, кто ничего не делает».
Приветствую всех друзья на сайте «Электрик в доме». В данной статье рассмотрим, как подключить автомат в щитке и разберем несколько вариантов самых распространенных и грубых ошибок.
Подключение автоматов в щитке – вход сверху или снизу?
Первое с чего бы хотел начать это правильность подключения автомата в принципе. Как известно автоматический выключатель имеет два контакта для подключения подвижный и неподвижный. На какой из контактов необходимо подключать питание к верхнему или нижнему? На сегодняшний день споров по этому поводу развелось очень много. На любом электротехническом форума куча вопросов и мнений на этот счет.
Обратимся за советом к нормативным документам. Что сказано в ПУЭ по этому поводу? В 7-м издании ПУЭ пункт 3.1.6. сказано:
Как видно в правилах сказано, что питающий провод при подключении автоматов в щитке должен присоединяться, как правило, к неподвижным контактам. Это также относится ко всем узо, дифавтоматам и прочих устройств защиты. Из всей этой вырезки непонятно выражение «как правило». То есть вроде, как и должно, но в некоторых случаях может быть и исключение.
Чтобы понимать, где расположен подвижный и неподвижный контакт нужно представлять внутреннее устройство автоматического выключателя. Давайте на примере однополюсного автомата рассмотрим, где находится неподвижный контакт.
Перед нами автомат серии ВА47-29 фирмы iek. Из фото понятно, что неподвижным контактом у него является верхняя клемма, а подвижным контактом – нижняя клемма. Если рассмотреть электрические обозначения на самом выключателе, то здесь тоже видно, что неподвижный контакт находится сверху.
У автоматических выключателей других фирм производителей аналогичные обозначения на корпусе. Взять, например автомат фирмы Schneider Electric Easy9, у него неподвижный контакт также находится сверху. Для УЗО Schneider Electric все аналогично сверху находятся неподвижные контакты, а снизу подвижные.
Другой пример, защитные устройства фирмы Hager. На корпусе автоматических выключателей и УЗО hager также можно увидеть обозначения, из которых понятно, что неподвижные контакты находятся сверху.
Давайте разберемся, с технической стороны есть ли значение, как подключить автомат сверху или снизу.
Автоматический выключатель защищает линию от перегрузок и коротких замыканий. При появлении сверхтоков реагируют тепловой и электромагнитный расцепитель, расположенные внутри корпуса. С какой стороны будет подключено питание сверху или снизу для срабатывания расцепителей разницы абсолютно нет. То есть с уверенностью можно сказать, что на работу автомата не влияет, на какой контакт будет подведено питание.
По правде говоря, должен отметить, что производители современных «брендовых» модульных устройств, такие как ABB, Hager и прочие допускают подключение питания к нижним клеммам. Для этого на автоматах имеются специальные зажимы, предназначенные под гребенчатые шины.
Почему же в ПУЭ советуют подключение выполнять на неподвижные контакты (верхние)? Такое правило утверждено в целях общего порядка. Любой образованный электрик знает, что при выполнении работ необходимо снять напряжение с оборудования, на котором будет работать. «Залазя» в щиток человек интуитивно предполагает наличие фазы сверху на автоматах. Отключив АВ в щитке, он знает, что напряжения на нижних клеммах и все что от них отходит, нет.
Теперь представим, что подключение автоматов в распределительном щите Вам выполнял электрик дядя Вася, который подключил фазу к нижним контактам АВ. Прошло некоторое время (неделя, месяц, год) и у Вас появилась необходимость заменить один из автоматов (или добавить новый). Приходит электрик дядя Петя, отключает нужные автоматы и уверенно лезет голыми руками под напряжение.
В недалеком советском прошлом у всех автоматов неподвижный контакт располагался вверху (например, АП-50). Сейчас по конструкции модульных АВ не разберешь где подвижный, а где неподвижный контакт. У АВ которые мы рассматривали выше, неподвижный контакт был расположен сверху. А где гарантии, что у китайских автоматов неподвижный контакт будет расположен сверху.
Поэтому в правилах ПУЭ подключение питающего проводника к неподвижным контактам подразумевает лишь подключение на верхние клеммы в целях общего порядка и эстетики. Я сам сторонник подключения питания к верхним контактам автоматического выключателя. Для тех, кто со мной не согласен вопрос на засыпку, почему на электрических схемах питание на автоматы подключают именно на неподвижные контакты.
Если взять, например обычный рубильник типа РБ, который установлен на каждом промышленном объекте, то его никогда не подключат верх ногами. Подключение питания к коммутационным аппаратам такого рода полагает только к верхним контактам. Отключил рубильник и ты знаешь, что нижние контакты без напряжения.
Подключаем провода к автомату – кабель с монолитной жилой
Подключаем провода к автомату – кабель с монолитной жилой Как выполняет подключение автоматов в щитке большинство пользователей? Какие ошибки можно при этом допустить? Давайте разберем здесь ошибки, которые наиболее часто встречаются.
Ошибка – 1. Попадание изоляции под контакт.
Все знают, что перед тем как подключить автомат в щитке нужно снять изоляцию с подключаемых проводов. Казалось бы, здесь нет ничего сложного, зачистил жилу на нужную длину, затем вставляем ее в зажимную клемму автомата и затягиваем ее винтом, обеспечивая тем самым надежный контакт.
Но встречаются случаи, когда люди в недоумении, почему выгорает автомат, когда все правильно подключено. Или почему периодически пропадает питание в квартире, когда проводка и начинка в щитке абсолютно новые.
Одна из причин вышеописанного попадание изоляции провода под контактный зажим автоматического выключателя. Такая опасность в виде плохого контакта несет в себе угрозу оплавления изоляции, не только провода, но и самого автомата, что может привести к пожару.
Чтобы этого исключить нужно, следить и проверять, как затянут провод в гнезде. Правильное подключение автоматов в распределительном щите должно исключать такие ошибки.
Ошибка – 2. Нельзя подключать несколько жил разных сечений на одну клемму АВ.
Если возникла необходимость подключить несколько автоматов стоящих в одном ряду от одного источника (провода) для этой цели как невозможно лучше подойдет гребенчатая шина. Но такие шины не всегда есть под рукой. Как объединить несколько групповых автоматов в таком случае? Любой электрик, отвечая на этот вопрос, скажет сделать самодельные перемычки из жил кабеля.
Чтобы сделать такую перемычку используйте куски провода одинакового сечения, а лучше вообще не разрывайте его по всей длине. Как это сделать? Не снимая с провода изоляцию, формируете перемычку нужной формы и размеров (по количеству ответвлений). Затем зачищаем изоляцию с провода в месте перегиба на нужную длину, и у нас получается неразрывная перемычка из цельного куска провода.
Никогда не объединяйте автоматы перемычками кабелем разного сечения. Почему? При затягивании контакта хорошо зажмется жила с большим сечением, а та жила, у которой сечение меньше будет иметь плохой контакт. Как следствие оплавление изоляции не только на проводе, но и на самом автомата, что несомненно приведет к пожару.
Пример подключения автоматических выключателей перемычками из разных сечений кабеля. На первый автомат приходит «фаза» проводом 4 мм2, а на другие автоматы уже идут перемычки проводом 2.5 мм2. На фото видно, что перемычка из проводов разного сечения. Как следствие плохой контакт, повышение температуры, оплавление изоляции не только на проводах, но и на самом автомате.
Для примера попробуем затянуть в клемме автоматического выключателя две жили с сечением 2.5 мм2 и 1.5 мм2. Как бы я не старался обеспечить надежный контакт в этом случае, у меня ничего не получалось. Провод сечением 1.5 мм2 свободно болтался.
Еще один пример на фото дифавтомат, в клемму которого воткнули два провода разного сечения и попытались все это дело надежно затянуть. В результате чего провод с меньшим сечением болтается и искрит.
Ошибка – 3. Формирование концов жил проводов и кабелей.
Этот пункт, скорее всего, относится не к ошибке, а к рекомендации. Для подключения жил отходящих проводов и кабелей к автоматам мы снимаем с них изоляцию примерно на 1 см, вставляем оголенную часть в контакт и затягиваем винтом. По статистике 80 % электриков именно так и подключают.
Контакт в месте соединения получается надежный, но его дополнительно можно улучшить без лишних затрат времени и средств. При подключении к автоматам кабелей с монолитной жилой сделайте на концах U-образный загиб.
Такое формирование концов увеличит площадь соприкосновения провода с поверхностью зажима, а значит контакт будет лучше. P.S. Внутренние стенки контактных площадок АВ имеют специальные насечки. При затягивании винта эти насечки врезаются в жилу, благодаря чему надежность контакта увеличивается.
Присоединение к автомату многожильных проводов
Для разводки щитов электрики часто отдают предпочтение гибкому проводу с многопроволочной жилой типа ПВ-3 или ПуГВ. С ним легче и проще работать, чем с монолитной жилой. Но здесь есть одна особенность.
Основная ошибка, которую допускают новички в этом плане, подключают многожильный провод к автомату без оконцевания. Если обжать голый многожильный провод как он есть то при затягивании жилки передавливаются и обламываются, а это приводит к потере сечения и ухудшению контакта.
Опытные «спецы» знают, что затягивать голый многожильный провод в клемме нельзя. А для оконцевания многопроволочных жил нужно применять специальные наконечники НШВ или НШВИ.
Корме того если существует необходимость подключения двух многожильных провода к одному зажиму автомата для этого нужно использовать двойной наконечник НШВИ-2. С помощью НШВИ-2 очень удобно формировать перемычки для подключения нескольких групповых автоматов.
Что будет, если фаза подключена к автомату снизу?
Для электриков- так делать нельзя!
Автоматические выключатели – полюсность и схемы подключения
Что будет, если перепутать фазу и ноль на автоматическом выключателе?
Что электронебезопасно – это понятно.
Замечено вот что – при замене люстры в зале на новую (со старой было темно в комнате) какое – то время было очень светло. Спустя некоторое время новая люстра тоже перестала обеспечивать достаточный уровень освещения.
На кухне после замены люстры на потолочные светильники в натяжном потолке поначалу от яркости света аж глаза резало, после стало темновато. Лампы были заменены на более мощные, но через определенное время снова стало неярко.
Вопрос 1. Если выключатель не разрывает фазу, это как то сказывается на яркости ламп и на их времени жизни?
Обычные лампы накаливания в люстрах часто перегорают, а бывает что и взрываются.
Вопрос 2: сказывается ли неверное подключение (не разрывается фаза на потолочном освещении) на работе электросчетчика (расходе электроэнергии)? Будет ли при этом повышение его показаний?
Вопрос 3: в щитке отключается именно фаза, а вот дальше. Может ли быть перепутано в щитке, бывает ли в квартирах общая распределительная коробка, например в прихожей, или надо переделывать в каждой комнате отдельно? Проблема в том, что все коробки спрятаны под обоями.
В розетках фаза на левой клемме, хотя по импортным стандартам должна быть справа.
В общем, хотелось бы получить алгоритм – инструкцию, с чего начать. И как искать распредкоробки под обоями. Возможен ли поиск распредкоробок с помощью приборов, или надо снимать все обои?
Желателен ответ от квалифицированного электрика.
1. BumbaUmba , 20.12.2018 12:57
1. Никак. 2. Нет. 3. По разному.
leonid-n с чего начать. [source=91:5599:0] Поручить дело квалифицированному специалисту.
2. leonid-n , 20.12.2018 13:05
цитата (BumbaUmba [source=91:5599:1]): Поручить дело квалифицированному специалисту.
Примерная стоимость работ составит. сколько?
Прихожая, кухня, ванна, туалет, три комнаты?
3. Джамаль , 20.12.2018 15:44
leonid-n
От города зависит. Работа будет заключаться в переделывании распредкоробок над выключателями. Найти их можно логически и простукиванием: коробки почти всегда находятся по вертикали над выключателями, и постучав по стене в предполагаемом месте какой-нибудь отвёрткой и послушав звук, можно определить, где находится коробка.
Но если вообще все выключатели так себя ведут, то проще будет в щитке найти пару проводов осветительной линии и поменять их местами.
4. Alexander_St , 21.12.2018 20:40
цитата (leon > Выключатель не отключает фазу, помогает только отключение в щитке.
Хм, не отключает фазу? Выключатели не работают совсем? Свет выключить нельзя без отключения автоматов? Или на выключатель ноль приходит? Проясните этот момент пожалуйста.
BumbaUmba в целом ответил, но попытаюсь со своим скромным опытом пояснить чуточку подробнее.
1. Если выключатели все же работают, т.е. разрывают хоть что-то(будь то ноль или фаза), то на сроке службы ламп это не сказывается. (Если обычные даже взрываются(вероятно, от резких скачков напряжения), переходите на диодные, меньше жрут, больше работают, по гарантии в течении года-двух меняются бесплатно. )
3. Если есть общий щиток/распред.коробка и сделано толково, то освещение и розетки должны быть разделены. И тогда можно будет поменять 2 провода местами на всем освещении сразу.
цитата (leon > Примерная стоимость работ составит. сколько?
Прихожая, кухня, ванна, туалет, три комнаты?
5. leonid-n , 21.12.2018 22:37
цитата (Alexander_St [source=91:5599:4]): Свет выключить нельзя без отключения автоматов?
Неужели сижу со светом круглые сутки во всех комнатах
6. Alexander_St , 21.12.2018 23:07
цитата (Alexander_St [source=91:5599:4]): Свет выключить нельзя без отключения автоматов?
Неужели сижу со светом круглые сутки во всех комнатах
7. AYM , 22.12.2018 01:08
Из негатива разве-что клл млгут мерцать в выключенном состоянии. Кроме риска при замене ламп и работах с проводкой, разумеется.
8. leonid-n , 22.12.2018 11:08
цитата (AYM [source=91:5599:7]): Из негатива разве-что клл млгут мерцать в выключенном состоянии.
9. short_circuit , 22.12.2018 14:15
диодные тоже могут мигать. Что в обоих случаях лечится установкой конденсатора на клеммы люстры
10. AYM , 22.12.2018 14:32
leonid-n Энергозберегайки. short_circuit Наверное, да.
11. KOCTET , 23.12.2018 14:12
цитата (short_circuit [source=91:5599:9]): диодные тоже могут мигать. Что в обоих случаях лечится установкой конденсатора на клеммы люстры
В первый раз про такое слышу, какой конденсатор надо?
12. short_circuit , 23.12.2018 19:42
плёночный или керамический. На напряжение не ниже 400в, ёмкость в диапазоне 0,1-0,63мкФ. Парямо на клеммы 220в светильника. если люстра 2-секционная, то надо 2 конденсатора.
Этому решению сто лет в обед, оно появилось во времена КЛЛ, чтобы последняя не моргала при работе через выключатель с подсветкой
Добавление от 23.12.2018 19:46:
К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 820×615, 181Кb
13. KOCTET , 23.12.2018 21:29
Спасибо, здорово, даже не слышал про такое.
15. Wlad402 , 01.01.2019 17:39
leonid-n Может ли быть перепутано в щитке, бывает ли в квартирах общая распределительная коробка, например в прихожей, или надо переделывать в каждой комнате отдельно? Проблема в том, что все коробки спрятаны под обоями. [source=91:5599:0] В старых домах [сталинки, ранние хрущевки] по старым ПУЭ выключатели разрывали именно “ноль”, фаза была постоянно, плавкие вставки на вводе стояли и в “ноле”, и в “фазе”. По современным ПУЭ – должна разрываться именно “фаза”.
16. RastafarI , 20.01.2019 21:47
Судя по симптомам, имеет место быть повышенное напряжение сети. Соответственно перегрев и деградация лампочек.
17. leonid-n , 21.01.2019 09:14
цитата (RastafarI [source=91:5599:16]): Судя по симптомам, имеет место быть повышенное напряжение сети. Соответственно перегрев и деградация лампочек.
Добавление от 21.01.2019 09:15:
цитата (Wlad402 [source=91:5599:15]): В старых домах [сталинки, ранние хрущевки] по старым ПУЭ выключатели разрывали именно “ноль”, фаза была постоянно, плавкие вставки на вводе стояли и в “ноле”, и в “фазе”. По современным ПУЭ – должна разрываться именно “фаза”.
Дому примерно двадцать лет. Не сталинка и не хрущевка.
18. BumbaUmba , 21.01.2019 14:16
leonid-n Начиная с какого значения напряжения идет деградация ламп? [source=91:5599:17] Если вы об этом: Обычные лампы накаливания в люстрах часто перегорают, а бывает что и взрываются. [source=91:5599:0] То это начинается с производства на заводе вне зависимости от напряжения у вас. ЛН сейчас – полное Г. И это не зависит ни от разрываемого провода, ни от положения фазы в розетке.
19. Vestlok , 21.01.2019 20:25
цитата (Wlad402 [source=91:5599:15]): В старых домах [сталинки, ранние хрущевки] по старым ПУЭ выключатели разрывали именно “ноль”, фаза была постоянно, плавкие вставки на вводе стояли и в “ноле”, и в “фазе”. По современным ПУЭ – должна разрываться именно “фаза”.
Дому примерно двадцать лет. Не сталинка и не хрущевка.
Если в квартире везде ситуация одинаковая, то по меняйте в щитке. Могли при строительстве банально перепутать провода. Да в общем то много вариантов может быть, почему так получилось. Желательно посмотреть, как у Вас счетчик подключен (это очень старые счетчики могли от этого встать или крутиться в другую строну, более менее современным пофиг, но таки и они подключены должны быть правильно). Если и счетчик включен не правильно, то волокиты добавится из-за необходимости перепломбировки, если конечно других путей поменять провода местами не будет. Но если счетчик “не так” включен, то лучше в счетчике или до него поменять. Иначе Вы “у себя” поменяете, а потом энергосбыт включит “как положено” и Вам опять менять придется. В любом случае любой электрик это сделает весьма быстро.
20. leonid-n , 21.01.2019 22:38
цитата (Vestlok [source=91:5599:19]): Желательно посмотреть, как у Вас счетчик подключен
Загрузка...
