Сгорел внешний блок питания на лампе для маникюра

Ультрафиолетовая лампа для сушки ногтей: ремонт, обслуживание, сборка в домашних условиях

В каждом современном маникюрном салоне имеется в арсенале ультрафиолетовая лампа. Ее используют для сушки нанесенного шеллака или наращенных ногтей. Для домашнего употребления устройство немного дорогое, поэтому, если его и приобрели, хочется использовать подольше.

Если из строя выходит какой-то осветительный элемент, ремонтные организации потребуют за починку самое меньшее полтысячи рублей, а в домашних условиях самостоятельно с нужными знаниями затраты можно сократить в разы. Кроме того, с помощью приобретения соответствующих деталей такую лампу можно даже собрать самостоятельно.

Как поменять в УФ своими руками — пошаговая инструкция

Для замены устаревшей или перегоревшей лампы в приборе необходимо выполнить следующие шаги:

Отключить прибор специальной кнопкой, если таковая имеется, отсоединить от сети. Перевернуть бокс, открутить все удерживающие части основания и крышки корпуса, для удобства винтики помещать в маленькую закрывающуюся емкость или спичечный коробок, чтобы они не потерялись.
Аппарат переворачивается в привычное положение с поддержкой нижней части блока, чтобы она не отвалилась, а имеющиеся детали не повредились.
Аккуратно снять верхнюю часть устройства. Это должно выполняться легко, без треска, посторонних звуков и т. п. Главное – не повредить хрупкие лампы и электрические контакты.

ВАЖНО! Как правило, на задней стенке в верхней части корпуса крепятся соединительные провода, идущие к регулирующим кнопкам от платы, расположенной на основании. Поэтому крышка должна открываться «как дверца» с минимальным отхождением частей корпуса, чтобы провода не оторвались. Потом их сложно будет подсоединить без специального оборудования.

Определяется неработающая или устаревшая лампа, очень легко вытаскивается с гнезда, чтобы не треснула в руках, поскольку цоколь обычно спрятан внутри зеркальной конструкции, чтобы меньше рассеивать испускаемые ультрафиолетовые лучи.
На место старой лампы должна вставляться аналогичная по мощности и габаритам, чтобы аппарат корректно работал. Деталь просто помещается в гнездо в соответствующие стыки, легко проталкивается до упора, чтобы на место установились металлические контакты.

СПРАВКА! В зависимости от конструкции аппарата для замены УФ лампы его можно не разбирать, а просто вынуть испорченную и вставить на ее место целую лампу. Главное, чтобы в этот момент прибор был отсоединен от сети. Легче вынимать лампу, если с задней стороны гнезда ее подтолкнуть пальцем, тогда не нужно сжимать стеклянные колбы. Раскручивание оборудования снижает риск повреждения хрупкого стекла в руках.

Закрывается верхняя крышка прибора так, чтобы корпус защелкнулся. Обычно производители выпускают пластиковые устройства с самофиксирующими деталями бокса, а винтики предусмотрены для надежности крепления.
Перед закручиванием устройства можно проверить правильность подключения новой лампы, для этого необходимо убедиться, что никакие провода не торчат из корпуса, подключить оборудование к сети, нажать на кнопку включения. Если лампа не заработала, следует отключить прибор, снова поднять крышку и проверить целостность установленной лампы и правильность ее подключения.
Вставляются на свои места все винтики, надежно прикручиваются.

ВАЖНО! Если корпус прибора пластиковый, а гнездо для винта на корпусе не оснащено металлической вставкой (это у большинства устройств), следует контролировать степень зажима болтов, чтобы не срезать пластиковую резьбу или не расколоть крепеж.

Как поменять в ЛЕД?

Лампы для маникюра на основе обычных трубочных ультрафиолетовых элементов подсветки считаются более устаревшими по сравнению с аналогами на светодиодах или, как их еще называют, ЛЕД лампами. В свободной продаже отдельных светодиодов, которые используются в маникюрных аппаратах, нет. Поэтому для замены испортившихся элементов потребуется «донор» – сломанная или самая дешевая лампа сегмента.

Для замены потребуется: утюг, мощный паяльник, отвертка, кусачки, канцелярский нож, ЛЕД лампа со сгоревшим или утерянным элементом, устройство-«донор» светодиодов, пинцет, флюсы, закрывающиеся маленькие емкости для светодиодов и болтиков приборов, желательно по 2 для каждого устройства, чтобы мелкие элементы не потерялись. Все действия выполняются по следующей инструкции:

Разбирается корпус обеих ламп поочередно. Для этого необходимо найти выходы шапочек шурупов, с помощью отвертки вывернуть их все, разложить по закрывающимся емкостям, можно воспользоваться спичечными коробками.
Аккуратно открыть крышки, учитывая, что соединяющие провода кнопок верхней крышки, светодиодов на основании обычно короткие, легко могут оборваться.
Отсоединить через специальные разъемы соединительные кабели, чтобы работать только с основанием каждой из ламп.
Откручиваются пластинки, на которых расположены сгоревшие или утерянные светодиоды.
С помощью разогретого мощного паяльника разогревается обратная часть закрепленной пластины, где элемент освещения поддерживается пинцетом. В результате достаточного прогрева деталь должна самостоятельно отсоединиться. Если этого не произошло, а остались какие-то следы клеящего состава или другого вещества, нужно с помощью канцелярского ножа или кусачек зачистить место крепления диода, провести для устранения излишек с поверхности гнезда раскаленным паяльником.
Снятие диодов с прибора-донора производится легче: извлекается плата с элементами освещения, помещается обратной стороной на поверхность разогретого утюга, закрепленного в жестком положении, края светодиодов промазываются флюсом.
Спустя 20–25 секунд следует снять отклеившуюся с платы деталь. Как правило, этого времени достаточно, но лучше пинцет держать всегда наготове.

ВАЖНО! Не допускать перегрев светодиодов, так как это может их повредить или снизить срок службы.

Перед пайкой необходимо определить правильно полярность светодиода, обычно это подписано на плате, а на элементе «-» на сточенном уголке. Место крепления диода обмазывается сначала флюсом, на него устанавливается деталь, с помощью фена или 60-ваттного паяльника с обратной стороны пластины прогревается точка «посадки».
Плата, на которой производились все манипуляции, должна остыть до комнатной температуры. После этого подсоединяются соответствующие провода частей корпуса, аккуратно и очень осторожно подключается прибор к сети и проверяется его работоспособность. Если обнаружены проблемы, необходимо найти ошибку в проведенных действиях.
Если установленный светодиод работает, следует собрать обратно лампы, очистить после себя место и разложить инструменты.
Теперь прибор готов к эксплуатации.

Как часто нужно менять лампочку и как понять, что пора менять?

Спрогнозировать точно, как и когда потребуется замена элемента освещения в ультрафиолетовой лампе, практически невозможно. Это зависит от количества общего времени работы и частоты включений-выключений. В домашнем применении можно даже ждать полного выхода из строя отдельного осветителя, что для салонов недопустимо.

При плотном графике работы лампочки трубчатого типа меняются в среднем по 4–6 раз в год. Это производится из-за старения ламп, которые не способны выдавать световой поток нужной интенсивности. Гель будет дольше твердеть. В сложных аквариумных дизайнах нижний слой при толстом покрытии вовсе не твердеет, оставляя подвижным и тонкий цветной гель.

По внешнему виду невозможно определить, что была нарушена технология покрытия из-за некачественной лампы, однако длительность использования маникюра существенно сокращается. Также лампы требуют замены, если перестают сушить. Они излучают обычный свет, не воздействуя на структуру гелевого покрытия. А также можно определять по увеличению времени сушки, если от номинального оно возросло более, чем на 50%, следует задуматься о приобретении новой точки освещения.

Ремонт ультрафиолетовых сушек гель лака для ногтей своими руками

Существует несколько причин выхода из строя ультрафиолетовых ламп:

Перегорает драйвер светодиодной лампы.
Заканчивается ресурс и трубчатая лампа перестает выполнять свои функции.
Осветительный элемент любого типа перегорает.
Выходит из строя блок питания.

Для ремонта необходимо определить причину и суть поломки. Если это всего лишь перегоревшая точка освещения, то проще всего её заменить в трубчатых УФ лампах простой перестановкой на новую. В светодиодных осветительных приборах требуется полностью разобрать оборудование, выпаять сгоревший элемент, впаять на его место рабочий.

При перегорании драйвера следует определить, какой из светодиодов вышел из строя. Сложность в том, что не светятся все и визуально диагностировать точку сбоя нереально. Для этого поочередно снимаются элементы, прозваниваются мультитестером и в случае работоспособности впаиваются обратно, сломанный заменяется до полной работоспособности всего прибора.

Блок питания чинится в специализированном сервисе или полностью заменяется в домашних условиях. Как правило, устройство детали сложное, а без нужных навыков понять, что именно с ним не так будет непросто.

Как сделать УФ сушку своими руками?

Прежде чем приступить к самостоятельной сборке ультрафиолетовой лампы для ногтей, следует ознакомиться с такими особенностями их систем запуска:

Электронная – характеризуется большой уязвимостью к перепадам токов в сети, более легкая и простая по конструкции.
Индукционная – более тяжелая за счет пуска через стартер и дроссель, которые утяжеляют прибор, после включения лампочка некоторое время мигает, однако отличается большей устойчивостью к сетевым перепадам токов.

Для сборки УФ лампы самостоятельно потребуется удалять цоколь с имеющейся системой, поэтому лучше взять недорогие осветители.

Перечень необходимых материалов:

Пускорегулирующее устройство в качестве балласта для ограничения тока индукционного или электронного типа. Необходимо подбирать данный элемент так, чтобы его мощность совпадала с соответствующими показателями применяемой лампы.
Лампы люминесцентные.
Фольга пищевая или самоклеющаяся, используется для оклейки внутренней полости прибора, чтобы повысить отражающие способности.
Корпус пластиковый, можно с другого старого прибора, только приспособить под особенности лампы.
Кабель с вилкой для соединения с сетью на 220 В.
Регулирующая кнопка, может быть в стандартной форме с режимом «Вкл»/«Выкл» в виде нажимающегося или перекатывающегося типа.
Паяльник.

Инструкция подготовительных работ по сборке корпуса ультрафиолетовой лампы:

Рассчитать мощность прибора в зависимости от количества используемых ламп. Если элемент освещения мощностью 9 Вт, то при установке 3 таких в устройство общая мощность составит 27 Вт, с 4 лампами – 36 Вт соответственно. При большей мощности скорость полимеризации возрастает.
Из-за способности нагреваться во время работы лампы следует подбирать корпус, который защитит от ожога. Хорошо подойдет толстое оргстекло, деревянные панели, корпус от старых ненужных приборов и т. п.
На бумаге нарисовать схему расположения элементов, рассчитать количество проводов и нужных деталей, также следует определиться с внешним видом устройства, его формой и размещением осветителей, чтобы они не мешали для рук, не сковывали движений и смогли сушить гель.
Продумать каким образом в корпусе будет все крепиться, сделать все распорки, панели, выходы и гнезда для ламп, места укладки проводов, выход для кнопки и сетевого провода.
Оклеить внутреннюю поверхность корпуса фольгой, стараясь сделать ее как можно ровнее, тогда свет будет лучше отражаться и фокусироваться на ногтях.

Порядок сборки электронной части лампы:

Снять с лампы цоколь, для этого с помощью кусачек отделить ножки, убрать белый цоколь, поддев его под металлическим ободом, после чего становятся видимыми 4 провода, первая пара с которых замыкали стартер, а вторая – выходили на ножки;
Соединить лампы между собой проводами, завести на пускорегулирующее устройство так, чтобы выходы на шнур располагались с одной стороны, а контакты для подключения самих ламп – с другой;
Подсоединить шнур к электронной части и подключить кнопку;
Подключить к сети собранную систему и проверить работоспособность ее;
Установить в корпус «начинку», подготовленный ранее.

При определенных навыках длительность процесса сборки электронной комплектующей прибора составляет примерно час. Для корпуса потребуется немного больше времени, все зависит от выбранного материала, способов крепления, фантазии с дизайном.

Заключение

Ультрафиолетовая лампа для маникюра – это современный прибор, без которого сложно представить этот процесс. Наращивание или шеллак просто не смогут затвердеть без того приспособления. Для домашнего использования устройство легко можно собрать самостоятельно, но применять его для работы не стоит. Некоторые клиенты могут потребовать лицензию на прибор, поскольку не захотят рисковать здоровьем. Да и уважающий себя мастер не прибегнет к кустарным аппаратам.

Разобраться с проблемами в работе УФ приборов для маникюра просто, если это ограничивается выходом из строя осветителя, как и произвести его замену. При более серьезных проблемах лучше обратиться в мастерскую за квалифицированной помощью. Самодеятельность без необходимых знаний внутри прибора грозит поломкой последнего и опасностью для здоровья и жизни «горе-мастера».

УФ лампа выходит из строя? Почему так происходит и как это предотвратить

Для современного мастера маникюра ультрафиолетовая лампа – основное рабочее оборудование. И если оно выходит из строя, нарушается весь процесс работы с клиентами. Мастер теряет не только деньги, но и репутацию.

Как снизить вероятность поломки? В каких случаях удастся отремонтировать лампу по гарантии? Какие типы УФ ламп наиболее подвержены неисправностям? На эти и многие другие вопросы вы найдете ответы в этой статье.

Какие поломки наиболее часты

Хоть и кажется порой, что ваш случай уникальный, однако специалисты с опытом могут выделить несколько основных типов неисправностей, которые встречаются наиболее часто.

Лампа не включается.
Лампочки светятся, но материалы не полимеризуются или сушатся плохо.
Лампа работает только при определенном положении сетевого шнура, при его смещении контакт пропадает.
Не функционирует одна или несколько кнопок.
Не светится одна или несколько лампочек (светодиодов).
Лампа слишком сильно греется при работе в обычном режиме.

Отремонтируют ли лампу по гарантии

Это больной вопрос для всех мастеров, поскольку лампы недешевы, да и ремонт по нынешним расценкам стоит немалых денег (иногда сопоставимых со стоимостью лампы). А гарантийный ремонт бесплатный. Чтобы понять, удастся ли вам отремонтировать или заменить по гарантии свое оборудование, нужно ответить всего на 2 вопроса.

Дает ли продавец документально подтвержденную гарантию на вашу покупку.
Подпадает ли поломка вашей лампы под определение гарантийного случая.

Если у вас нет гарантийного талона установленного образца, ремонт по гарантии невозможен. При покупке обязательно интересуйтесь, дает ли его продавец. Если нет, вы полностью принимаете на себя все риски.

Если же у вас гарантийный документ имеется, это еще не означает, что вы получите гарантийный ремонт. Он осуществляется только в случаях производственного брака. Поломки, вызванные засорением, скачками напряжения в сети, механическими воздействиями в разряд гарантийных случаев не попадают.

Можно ли снизить вероятность поломки УФ лампы

Да можно. Для этого от мастера требуется:

понимание принципов работы своей лампы,
бережное обращение с оборудованием,
регулярный уход за ним.

Ниже мы подробно разберем каждый из аспектов. Однако, вы должны понимать, что обслуживаем и ремонтом любого профессионального электрооборудования, в том числе, ламп для маникюра, должны заниматься только соответствующие специалисты.

Оборудование с газоразрядными лампочками

Это классические лампы, которые до недавнего времени занимали лидирующие позиции по продажам и были на рабочем месте большинства мастеров. Они достаточно просты в устройстве, неприхотливы в использовании и не слишком дороги. Источником ультрафиолета в них являются газоразрядные лампочки в виде трубочек. В стандартной профессиональной лампе их обычно 4 штуки.

Но такие лампы все же имеют существенные различия по внутреннему устройству и по этому критерию делятся на 2 типа.

Электронные лампы

В них схема поджига лампочек электронная, собрана на достаточно капризных полупроводниковых элементах. Лампочки в таких приборах достаточно часто перегорают, в процессе работы может затухать 1-2 из них (позже включаются). Такие приборы чувствительны к стабильности тока в сети и перегреву.

Индукционные лампы

Это, пожалуй, самое «неубиваемое» оборудование для полимеризации покрытий. Схема поджига индукционная, собрана на менее капризных и более массивных компонентах. Именно поэтому, по сравнению с электронными, индукционные лампы имеют ощутимо больший вес. Однако, их надежность существенно выше, а лампочки приходится менять намного реже.

Регулярно меняйте лампочки

Севшие лампочки – это не поломка, а особенности эксплуатации оборудования этого типа. Они требуют замены в среднем раз в полгода при регулярной работе с лампой. Иначе гели и гель-лаки в ней просто престают сохнуть.

Современные LED лампы

Такие лампы считаются очень надежными и долговечными, поскольку время работы светодиодов исчисляется десятками тысяч часов непрерывной работы. Однако в реальности УФ-лампы этого типа довольно уязвимы для различных поломок. Почему?

Из-за низкого качества сборки китайских аналогов дорогих брендов.
Из-за использования некондиционных комплектующих в дешевых лампах.
Из-за малого веса ламп, который чаще приводит к их падению.

По первым двум пунктам сделать вы, к сожалению, ничего не сможете. В ваших силах не бросаться на дешевые предложения и 50% скидки. Хорошее профессиональное оборудование стоит денег. Но оно того стоит. К тому же продавцы дают на брендированные лампы гарантию от 6 месяцев до года, что может существенно сократить ваши непредвиденные затраты на ремонт.

Защита от скачков в электросети

Как уже упоминалось выше, поломка, вызванная скачком тока в электросети, не является гарантийным случаем. Жители больших городов редко сталкиваются с такой проблемой, сеть здесь обычно стабильна. А вот небольшие городки, поселки, села гораздо чаще страдают от отклонения параметров сети от стандартов. К сожалению, современная электроника крайне чувствительна к таким неприятностям, и регулярно в ней что-то перегорает. Не избежали такой участи и лампы мастеров маникюра.

Чтобы нивелировать эту проблему, включайте свою лампу через адаптер сети. Это недорогое устройство, которое сгладит все скачки и сбережет ваше оборудование. Не поскупитесь на адаптер, и вам не придется в скором будущем приобретать гораздо более дорогую новую лампу.

Регулярная чистка

Чистота лампы напрямую влияет на ее работоспособность. Различные загрязнения могут приводить к перегреву, перегоранию ламп или светодиодов, к замыканиям и даже к полному выходу оборудования из строя. Поэтому мастеру необходимо ухаживать за своей лампой регулярно.

Ежедневно протирать от пыли и удалять внешние загрязнения корпуса.
Еженедельно удалять загрязнения на внутренней поверхности лампы.
Хотя бы раз в полгода отдавать мастеру на чистку внутреннего объема корпуса.

При протирке внутренней поверхность важно не допускать затекания какой бы то ни было жидкости в технологические отверстия. Иначе может возникнуть замыкание, и лампа перегорит. И ни в коем случае не разбирайте ее самостоятельно.

Защита от механических повреждений

Она крайне важна и практически полностью зависит от владельца лампы. Дело в том, что тонкие пластмассовые корпуса хрупки не только снаружи, но и внутри. А электронные компоненты чувствительны даже к небольшим смещениям. Поэтому, чем бережнее вы будете обращаться со своей лампой для гель-лаков и наращивания, тем дольше она вам прослужит.

Расположение на рабочем месте

Никогда не ставьте лампу на самый край: смахнуть ее на пол, случайно зацепив, очень просто. Продумайте расположение сетевых проводов и розеток – лампы часто падают от того, что кто-то зацепился за шнур. Не ставьте рядом с лампой бутылочки с различными жидкостями. Одно неосторожное движение рукой, и их содержимое заливает электронику. После работы обязательно отключайте оборудование от сети.

Хранение

Если вы долго не пользуетесь своей ультрафиолетовой лампой, убирайте ее в тумбочку или в шкаф. Лучше уложить ее в ту же коробку, в которой она поставлялась. В любом случае, постарайтесь обезопасить ее от запыления, других загрязнений, случайного падения, промокания.

Транспортировка

Перевозить любую УФ-лампу нужно с предосторожностями. Она должна быть защищена от ударов, сильной вибрации, влаги. Лучше использовать для транспортировки коробку и амортизирующую ткань или пупырчатую упаковочную пленку.

Если вы перевозите лампу по холоду (особенно в сильные морозы), перед включением дайте ей естественным путем нагреться до комнатной температуры.

Своевременный ремонт

Иногда так хочется сэкономить, поэтому владелица лампы при незначительных неисправностях не спешит нести ее в ремонт. И совершает при этом большую ошибку. Если поначалу поломку можно отремонтировать достаточно дешево, то при промедлении она может полностью «убить» лампу.

Плохой контакт в сетевом шнуре или искрение штепсельной вилки могут привести к возгоранию оборудования, а также перегоранию всей электронной начинки.
Один-два несветящихся светодиода способны вывести из строя все остальные.
Мигающая газоразрядная лампочка сигнализирует о небольшой проблеме в системе поджига. И если ее вовремя не устранить, проблема может стать большой – вплоть до выхода из строя всей лампы.
Слишком сильный нагрев лампы при работе обязательно приведет к оплавлению пластика. И если снаружи корпуса это просто косметический дефект, то подплавление внутри корпуса – почти гарантированная поломка электрической части.
Перегрев очень плохо влияет и на электронные компоненты, нарушая их работу.
Треснувший корпус – дополнительные «ворота» для грязи и пыли, а возможные попавшие внутрь мелкие осколки способны повредить электронную начинку.

Поэтому при первом же подозрении на неисправность обратитесь к специалисту за консультацией. Он подскажет причину происходящего и порекомендует порядок дальнейших действий.

Почему горят блоки питания светодиодной ленты — как понять и найти причину поломки.

Блок питания для светодиодной ленты это самое слабое звено во всей цепи подсветки. Как ни странно, но по статистике он выходит из строя гораздо чаще самих светодиодов.

Поэтому его не рекомендуется капитально замуровывать за гипсокартонную стену или прятать за натяжной потолок. То есть ставить в те места, где к нему не будет свободного доступа для обслуживания.

А вот блок питания может сгорать ежегодно. Здесь опять же все зависит от качества сборки и условий эксплуатации.

Однако как показала практика, при одинаковых условиях и нормальных производителях, все равно первыми выходят из строя именно блоки, а не Led ленты.

Поэтому заранее позаботьтесь от том, чтобы к этому источнику напряжения был доступ.

Как же понять, что блок питания вышел из строя и поломался? Как быстро отличить без измерительных приборов, что поломка именно в нем, а не в самой ленте?

Если плохо работает или совсем не работает (не горит) вся светодиодная подсветка от начала до конца, то это первая причина выхода из строя именно блока.

А вот когда тускло светит или потухла часть Led освещения, ищите проблему в вышедших из строя светодиодах. Скорее всего был перегрев или где-то отпаялись контакты.

Второй признак – изменение звука при работе. Неисправный блок начинает пищать или свистеть, хотя раньше ничего подобного не наблюдалось.

Причем писк может быть не ярко выраженным, который слышно за несколько метров, но вполне различимый вблизи.

Если этот девайс у вас на гарантии, и вы его покупали не в китайском интернет магазине, то самое время отправить его на замену, пока гарантийный срок еще не закончился.

Третий признак поломки сгоревшего блока – ВСЯ лента начинает моргать или мерцать как на дискотеке. Опять же — не отдельными участками, а целиком и по всей длине.

Конечно причин с мерцанием существует несколько, и сразу же винить в этом только один блок не стоит.

Такое мигание зачастую можно видеть не только на светодиодной ленте, но и на прожекторах. Но там главная болезнь этих мерцаний — светодиодная матрица и выгорание ее компонентов.

Теперь давайте разберемся с причинами. Почему же блоки питания выходят из строя и как этого можно избежать.

Качество

Первая причина – это низкое качество самого изделия и его комплектующих. Если вы покупаете дешевые экземпляры, то не удивляйтесь что всего через несколько месяцев, вы повторно прибежите в магазин за еще одним девайсом.

И так из года в год. Для долговечной подсветки потолка, не рекомендуется экономить на таком компоненте. То же самое относится и к самой ленте.

Как отличить качественную светодиодную ленту от дешевой, подробно со всеми примерами, описывается в другой статье.

Нагрев

Вторая причина выхода из строя – перегрев. Блок питания должен быть размещен в местах с достаточным доступом воздуха.

Никакая стенка или посторонние предметы не должны препятствовать его теплообмену. Лучшие места для установки – какая-нибудь настенная полка, верхняя поверхность шкафа и т.п.

Не рекомендуется его прятать за шторками. Не забывайте, что это все таки небольшой трансформатор.

И при коротком замыкании или перенапряжении, он может вспыхнуть. Поэтому ставьте его подальше от всего горючего и легко воспламеняющегося.

Даже если взять заводскую инструкцию по эксплуатации от фирменных изделий, то там обязательно будут прописаны несколько правил:

блок должен быть продуваем воздухом со всех сторон

если вы его все-таки запрятали в какой-то короб, в нем должны присутствовать вентиляционные отверстия

нельзя ставить один блок на другой, когда схема подсветки предусматривает несколько источников

Между ними должно быть расстояние минимум в 5см.

Лента в него помещается запросто, однако многие умудряются запихнуть туда еще и узкие герметичные блочки из серии Slim.

В итоге при включении светодиодной ленты, сначала нагревается сам профиль. А затем, вместо того чтобы отдавать все тепло в воздух, он начинает передавать его на поверхность коробки питания.

При этом не забывайте, что она сама по себе также греется. В результате такой ”прожарки” как в искусственной печке, которую вы сами и создали, девайс не проработает и года.

Поэтому грамотное место установки нужно искать еще на этапе проектирования ремонта.

Перегруз

Третья частая причина поломок – перегрузка.

При начальном расчете и выборе мощности блока питания, всегда должен быть минимальный запас в 30%. Об этом говорят все рекомендации и требования.

Если этого не предусмотреть, то ваш источник постоянно будет работать со 100% загрузкой, либо с перегрузкой при перепадах напряжения.

Отсюда вытекает перегрев проводов, компонентов и опять проблемы с малым сроком службы. Если вы покупаете дешевые модели или слим серию, то здесь не помешает запас мощности даже в 50%.

LED/UV лампа Sun X 54W Nail Lamp — отзыв

Стоит ли покупать эту Led лампу? Ответ внутри ?

Просматривая интернет-магазины обратила внимание что эта же фирма на Али придается за пол цены. И все они произведены в Китае. Поэтому решила заказать сэкономив. На Розетке ее цена 1380 грн я заказала за 640 грн. Разница весомая.

Я не мастер маникюра, и не имею арсенал из ламп. Поэтому сравнить не с чем. Первое впечатление о ней, легкая, прочный толстый пластик, не скрипит, без запаха.

Большой плюс в ней снимается дно. Педикюр высушить можно не засовывая ногу, а просто поставить сверху лампу. А вот маникюр удобнее просушивать с донышком, не рассеиваются лучи и не нужно прятать флаконы.

Лампой пользуюсь только я, и на счет 6 часовой работы сказать ничего не могу. Включена максимум полтора часа. Но! из это время задняя часть успевает нагреться, не то что бы сильно, но она теплая. Так не должно быть.

Комплектация:

?коробка по вашему желанию.

Внешний вид.

Лампы светодиодные. 36 штук на весь купол. Не вываливаются. все на мертво прикреплены. Чуть выпячивают от стенок. Купол на 4 саморезах, которые магнитами соединяют пластиковую подложку. Магниты крепкие, можно трясти, дно не отпадает. В местах стыка дна с куполом есть небольшие зазоры. Ничего сверх нового, даже примитивненько.

На верней части 4 кнопки. Производитель предлагает такую же модель только с сенсорными кнопками. Но тут они обычные, с продолжительностью работы 10, 30, 60 сек. и счет 99 сек. Пройденное время отображается на табло. Оно четкое, отлично видно цифры. Читала отзывы, когда девочки получали аппарат с мутным экраном и на фото вообще не разобрать цифр? Кабель длиной 150 см. такой длины мне дома хватает с головой. Блок питания легкий.

Работа.

Как обычно подключает к розетке. Есть 2 варианта включения, так сказать: просто поднести руку и начнется отсчет с первой секунды. Или включить на нужное время и поместить руку в лампу, тут не нужно смотреть сколько времени прошло, через выбранное вами время она сама выключится. Если руку снова поместить в лампу не включая кнопок лампа начнет считать с первой секунды (у нее нет памяти на заданное ранее время) вытащив — лампа выключается «000»

При включении кнопки 99Low Heat Mode Doble power счет пойдет с первой секунды и на 30, 50 секундах добавляет яркости света считает до 99 сек и выключается. Запаха при этом нет ни пластика, ни горелого. На счет правдивости мощности сказать ничего не могу, проверить нет возможности, на блоке питания указана мощность. Но гель-лак просушивает отлично.

Технические характеристики:
Авто-работа: положите руку в машину без нажатия кнопок синхронизации и он автоматически включится на работу.
Выход для лампы: DC24v/1.5A (питание для адаптера)
Мощность: 54 Вт
Количество ламп: 36 светодиодных ламп
Таймер: на 10, 30 и 60 сек, двухциферный дисплей
Размер: 23.5*21*10 см
Безопасная для здоровья человека длина волны: 365 — 405 nm
Цвет: белый

Лично мое мнение, за такие деньги можно позволить покупку для домашнего пользования. Все работает, материал не плохой. Я больше чем довольна. Если сломается, дополню (надеюсь это случится не скоро). Звезду снимаю потому что греется, а не хотелось бы.

Мастерам же, у которых все на потоке, лучше посмотреть фирменную машину, на которую получите гарантию.

Гель лак в нюдовом оттенке от NUB #119.

Камуфлирующая каучуковая база NUB NUDE RUBBER BASE # 09.

Гель-краска для ногтей в 5 оттенках VENALISA pure color gel.

Как отремонтировать монитор

В этой статье мы рассмотрим как можно своими силами отремонтировать монитор.

Модули монитора

Современный ЖК-монитор состоит всего из двух плат: скалера и блока питания

Скалер – это плата управления работой монитора. Его мозг. Здесь монитор преобразует цифровой сигнал в цвета на дисплее, а также содержит в себе различные настройки. На ней содержатся процессор, flash-память, куда записывается прошивка монитора, и EEPROM-память, в которой сохраняются текущие настройки.

Блок питания. Он обеспечивает питанием цепи монитора. Может в себе также содержать инвертор для мониторов с LCD подсветкой. В мониторах с LED подсветкой инвертора нет.

Блок питания для монитора выглядит примерно вот так:

Есть также и существенное различие. В блоках питания для мониторов с LCD подсветкой можно увидеть высоковольтную часть. Он же инвертор. О его присутствии говорят надписи типа “High Voltage” и клеммы, для подключения ламп. Имейте ввиду, что напряжение, подаваемое на лампы, составляет более 1000 Вольт! Лучше не трогать и тем более не лизать эту часть при включении монитора в сеть.

Вздутые конденсаторы

Это, конечно же, электролитические конденсаторы в фильтре блока питания.

Это одна из самых распространенных поломок ЖК-мониторов. Перепаиваются конденсаторы легко и просто. Иногда на платах стоит не стандартный номинал конденсаторов, например 680 или 820 мкФ х 25 вольт. Если вы столкнулись со вздувшимися конденсаторами такого номинала и их не оказалось в вашем радиомагазине, не спешите обходить все радиомагазины вашего города в поисках точно такого же номинала. Это как раз тот случай, когда “много не вредно”. Это вам скажет любой электронщик. Смело ставьте 1000 мкф х 25 вольт и все будет нормально работать. Можно даже больше.

В связи с тем, что блок питания при работе излучает тепло, которое вредно сказывается на сроке службы конденсаторов, ставьте обязательно конденсаторы с обозначением “105С” на корпусе. Также после перепаивания конденсаторов не помешает проверить предохранитель вторичных цепей, в роли которого часто выступает простой SMD резистор с нулевым сопротивлением, типоразмером 0805, находящийся с обратной стороны платы со стороны трассировки.

Выход из строя стабилитрона

И еще один нюанс, на выходе блока питания, перед самим разъемом питания идущим на скалер, часто ставят SMD стабилитрон

В случае, если напряжение на нем превышает номинальное, он уходит в короткое замыкание и тем самым отключает через цепи защиты наш монитор. Заменить его можно на любой, подходящий по номиналу напряжения. Можно даже использовать с выводами

После того, как все сделали и отремонтировали, проверяем мультиметром напряжения на разъеме питания, который идет на скалер. Там все напряжения подписаны. Убеждаемся, что они совпадают с показаниями мультиметра.

Проблемы в высоковольтной части блока питания (инверторе)

Если есть возможность, то в первую очередь, всегда отыскивайте схемы ремонтируемого устройства. Давайте рассмотрим высоковольтную часть одного из мониторов

Если вы видите, что предохранитель блока питания монитора сгорел, это означает, что сопротивление между проводами питания шнура монитора (входное сопротивление), на какой-то момент стало очень низким (короткое замыкание). Где-то около 50 Ом и меньше, что в свою очередь, по закону Ома, вызвало повышения тока в цепи. От большой силы тока у нас и сгорел проводок предохранителя.

Если предохранитель в металлическо-стеклянном корпусе, мы можем вставить абсолютно любой предохранитель в крепление и прозвонить мультиметром в режиме Омметра 200 Ом сопротивление между штырьками вилки. Если у нас сопротивление равно нулю и до 50 Ом, то ищем пробитый радиоэлемент, который звонится на ноль или на землю.

Шаги будут такие:

Вставляем предохранитель, переключаем мультиметр на 200 Ом и подключаем его к вилке шнура питания. Убеждаемся, что сопротивление очень маленькое. Далее не торопимся вынимать предохранитель.

Итак давайте по схеме посмотрим, какие радиодетали у нас могут коротнуть. На фото выделены цветными рамками те детали, которые необходимо будет проверить при коротком замыкании в высоковольтной части

Все эти процедуры для измерения сопротивления, делаются для того, чтобы вызвонить перечисленные детали по одной. То есть выпаиваем и снова замеряем через вилку сопротивление. Как только мы получим на входе вилки высокое сопротивление, заменив или убрав дефектный радиоэлемент, то можно смело включать вилку в розетку и копать уже дальше.

Нет подсветки монитора

Чем же отличаются мониторы с LCD подсветкой от мониторов с LED подсветкой? В LCD мониторах для подсветки у нас используются лампы CCFL. На русский язык эта аббревиатура звучит как “люминесцентная лампа с холодным катодом” .

Такие лампы располагаются сверху и снизу дисплея и подсвечивают изображение.

В LED мониторах используются для подсветки светодиоды, которые располагаются либо по бокам дисплея, либо за ним.

Сейчас все производители мониторов и ТВ перешли на LED подсветку, так как она почти в половину сокращает энергопотребление и намного долговечнее чем LCD подсветка.

Если нет подсветки, то дело может быть либо в лампах CCFL, либо в LED-ленте. Если они вообще не горят, то изображение будет настолько тусклым, что на дисплее ничего не будет видно. Только внимательный осмотр включенного монитора под освещением может показать, что изображение все-таки есть. Поэтому, если изображения вообще нет, то первым дело осмотрите включенный монитор под потоком света. Если изображение хоть немного видно, то дальше принимайте меры, либо менять лампы, либо дело в инверторе.

Пропадает подсветка монитора

Монитор у нас включается, работает секунд 5-10 и тухнет. Это говорит о том, что одна из ламп CCFL подсветки дисплея пришла в негодность. Перед этим часть экрана может также немного моргать. Инвертор в этом случае будет уходить в защиту, что и будет проявляться в автоматическом отключении подсветки монитора.

Для того, чтобы мы могли проверить лампы и исключить дефектную, надо купить в радиомагазине высоковольтный конденсатор. 27 пикофарад х 3 киловольта для мониторов диагональю 17 дюймов, 47 пф для монитора 19 дюймов и 68 пф для 22 дюйма.

Данный конденсатор нужно припаять к контактам разъема, к которому подключается лампа подсветки. Саму лампу, разумеется, при этом нужно отключить. Соединяя конденсатор поочередно к каждому разъему, мы добиваемся того, что инвертор у нас перестает уходить в защиту. Монитор заработает, хотя будет немного тусклым.

Конечно, редко кто так делает. Самая фишка – это отключить защиту на самой микросхеме ШИМ ))). Для этого гуглим “снять защиту инвертора xxxxxxx” Вместо “хххххх” ставим марку нашей микросхемы ШИМ. Как-то я отключал защиту на мониторе с микросхемой ШИМ TL494 по схеме ниже, припаяв резистор на 10 КилоОм. Моник работает до сих пор. Нареканий нет).