Рубленая баня своими руками

Нюансы строительства сруба бани своими руками: достоинства, проекты, этапы проведения работ

Традиционно русская парная возводится из цельного бревна или бруса. Подобный материал не только экологичен и долговечен, он также обладает высокими тепло- и звукоизоляционными характеристиками. Помимо своей практичности древесина привлекательна тем, что построить сруб бани своими руками под силу даже начинающему застройщику, умеющему работать с электрической дрелью и топором.

Достоинства банных срубов

Баня из сруба — надежное и практичное строение, основным преимуществом которого является скорость возведения. К другим достоинствам деревянной конструкции можно отнести следующее:

• доступность выполнения строительных работ без привлечения сторонних специалистов;
• возможная усадка готового сруба не превышает 11 см;
• экономия финансов при самостоятельном строительстве деревянной бани;
• большой выбор готовых проектов бань или возможность разработки собственного проекта;
• уверенность в качестве строительного материала;
• полезный опыт в частном малоэтажном строительстве.

Выбор пиломатериала для бани

Сруб для бани возводят из хвойной древесины — ели, можжевельника, сосны, кедра и лиственницы. При этом лучшим пиломатериалом для строительства деревянных бань считается часть древесины от комля (корневой части) до кроны. Этот участок имеет высокую плотность древесных волокон и практически лишен изъянов.

На строительном рынке представлено дерево двух типов:

• просушенное;
• с естественным уровнем влажности.

Важно! После строительства сруб из просушенного материала меньше подвержен усадке.

Чтобы правильно строить баню из сруба, при выборе и заготовке пиломатериала важно учитывать следующие рекомендации:

1. Качество материала определяется отсутствием на поверхности пятен, деформаций, сучков, трещин и червоточин.
2. Допустимый уровень кривизны одного бревна не должен быть больше 10 мм, диаметр — от 25 до 35 см.
3. Деревянный сруб из сырого материала возводится сразу после его заготовки для равномерной сушки и усадки готового строения. Это позволит предотвратить возможную деформацию бани.
4. Рубка древесины чаще проводится в холодный период — в конце осени или зимой.
5. Спиленные бревна должны устояться и вылежаться не менее 30 дней с момента рубки.
6. При самостоятельной заготовке материала бревна тщательно зачищаются от коры и сучков скобелем. При этом на краях оставляются полосы шириной до 20 см для естественной усадки древесины.
7. Чтобы обеспечить длительное хранение, вырубленные бревна укладываются в пачки или штабеля с соблюдением зазоров между отдельными элементами в 6 см, между рядами — 1,5 см и от верхнего уровня грунта до нижних элементов — 15 см.

Важно! При подготовке бревна следует учитывать техническую усушку диаметра ствола, которая должна составлять до 8 мм на каждый погонный метр древесины.

Подготовка рабочего проекта для деревянной бани

Возведение сруба бани — трудоемкий и ответственный процесс, который выполняется поэтапно. Начальный этап — подготовка проекта бани.

Типовой проект включает в себя:

• выбор подходящего места под застройку;
• планировку этажности и внутренних помещений бани;
• планировку местоположения оконных и дверных проемов;
• выбор отопительного, вентиляционного оборудования и осветительных приборов;
• выбор строительных и отделочных материалов;
• разработку дизайна помещений;
• расчет стоимости строительства.

Готовые проекты представлены в свободном доступе, а вот для получения индивидуального эскиза следует обратиться в проектное бюро.

Возведение надежного фундамента для бани

Бревенчатые бани обладают внушительным весом, поэтому для них необходимо построить фундамент ленточного или столбчатого типа.

Ленточное основание подходит для подвижных грунтов с различным уровнем промерзания, способно выдерживать предельную нагрузку строения, а также позволяет возводить подземные строения — подвалы, погреба и гаражи.

Столбчатое основание более экономично, практично, доступно для монтажа, имеет высокие показатели прочности. Оно подходит для возведения на грунтах с высоким содержанием глины, песка, а также склонных к быстрому промерзанию. К недостаткам фундамента можно отнести невозможность обустройства погребов и подвалов, а также необходимость дополнительного утепления напольного основания.

Возведение ленточного фундамента выполняется следующим образом:

1. На выбранном месте под застройку выкапывается траншея: глубина — до 100 см, ширина — до 45 см.
2. Дно обустраивается песчаной подушкой, увлажняется и трамбуется. Высота песчаного слоя — 18 см.
3. Из досок монтируется опалубка с усилением металлическими прутьями, верхняя часть которых отрезается по высоте фундамента.
4. Опалубка заполняется готовой бетонной смесью по периметру траншеи для возведения монолитного основания.
5. После полного высыхания бетона укладывается гидроизоляционный слой, чтобы предотвратить подмывание основания. Для этого бетон обрабатывается горячим битумом, а затем покрывается рулонным рубероидом.

Строительство стен сруба

Следующий этап работ — сборка стеновых конструкций сруба из кругляка. Многие начинающие застройщики интересуются тем, как срубить баню и какие инструменты использовать в работе? Стандартный набор инструментов включает в себя:

• электрическую или бензиновую пилу;
• топор и молоток для дерева;
• электрическую дрель и рубанок;
• стамески разного размера;
• приборы для измерения — строительный уровень, рулетку, линейку, угольник и отвес.

Для сборки банного сруба применяется классическая технология, которая отличается простотой и доступностью в освоении. Она предусматривает строительство деревянной конструкции в строгой последовательности.

1. При возведении стен необходимо сделать обвязочный (окладной) венец. Для него используются 4 бревна, предварительно обработанные антисептиком. Чтобы обеспечить плотное прилегание венца к фундаменту, используется утепляющий материал — пакля или джут. Расположение бревен — под прямым углом, соединение — в чашу или лапу. Оптимальный размер сруба — 9 кв.м.
2. Аналогичным способом устанавливаются последующие две пары бревен, формируя второй ряд.
3. Стыки между бревнами тщательно конопатятся для предотвращения теплопотерь.
4. Между собой венцы фиксируются квадратными шкантами или деревянными нагелями круглой формы.
5. При достижении требуемой высоты сруба монтируются балки для потолка и стропильная система.

Важно! Технология соединения элементов сруба в чашу предусмотрена для оцилиндрованных и подготовленных бревен. А технология в лапу — для бревен и брусьев без предварительной подготовки.

Возведение конструкции крыши

Следующий этап — возведение крыши — можно начинать после полной усадки сруба, чтобы предотвратить ее деформацию.

Работы выполняются в таком порядке:

1. Сверху на деревянную конструкцию монтируются балки, которые являются основанием для фиксации стропил. Расстояние между ногами стропильной системы — не более 100 см.
2. На стропильные элементы плотно устанавливаются доски для получения сплошного настила, а между ними фиксируется пароизоляция.
3. На обрешетку монтируется выбранный кровельный материал — шифер, металлочерепица, ондулин и др.
4. Фронтоны облицовываются вагонкой или другим доступным материалом.

Обустройство проемов для окон и дверей, конопатка строения

Изготовление дверных и оконных проемов выполняется после полного завершения строительства бани. Для этого пилой необходимо вырезать в стеновых конструкциях зазоры: четыре для окон, один для входной двери и один для вентиляции.

После этого останется утеплить готовое строение, чтобы сократить возможные тепловые потери в процессе эксплуатации.

Чтобы устранить межвенцовые щели и зазоры, образованные после усадки, баня из бревна требует обязательного утепления. Для этого используется мох, ленточный джут и пакля.

Утепление сруба выполняется следующим образом:

1. Утеплитель раскладывается между отдельными бревнами конструкции, начиная с нижнего венца к самому верхнему.
2. Далее конопатятся угловые стыки, дверные и оконные проемы.
3. В завершении утепляется потолочная поверхность сруба.

После окончания строительных работ выполняется внутренняя отделка парилки, моечной комнаты и других помещений бани.

Внутренняя декоративная отделка

Внутри помещений обустраивается черновой настил с дополнительным теплоизоляционным слоем. Для облицовки стен парной используется вагонка, под которую монтируется утепляющий и пароизоляционный слой на фольгированной основе. Это предотвращает перегрев и разрушение деревянной конструкции.

Лучший материал для внутренней обшивки стен — лиственные породы древесины, устойчивые к высоким температурам и влажности.

Для предбанника и моечной комнаты рекомендуется выбирать влагостойкие материалы, инертные к деформациям и гниению.

На пол укладывается плитка или керамогранит с шероховатой поверхностью.

И вот баня из сруба своими руками построена, выдержана, утеплена и готова к дальнейшей эксплуатации — первой топке и проведению оздоровительных процедур.

Строительство бани из бревна своими руками

Строительство бани из бревна своими руками

Баня из бревна станет отличным вариантом для тех, кто хочет сэкономить. Древесина отличается дешевизной производства и своей экологической чистотой. В такой баньке целебный эффект удвоится за счет полезных веществ, которые содержатся в разных сортах древесины. Под воздействием термической обработки они выпариваются и попадают в организм человека, оказывая тем самым полезный эффект. Кроме того бревна обладают плохой проводимостью тепла, поэтому способны надолго сохранять его даже в лютые морозы, что позволит сэкономить на топливе. Бани из бревен легко собираются и также легко разбираются в случае необходимости, что позволяет говорить об их мобильности. И в конечном счете такая баня просто красиво смотрится и передает колорит русской традиционной баньки, в которой любили париться еще испокон веков.

Выбор древесины

Традиционно бани строят из хвойных пород дерева или осины. Преимущество отдают все же хвое. На нижние венцы могут использовать дуб. Он отличается сверхпрочностью, не гниет и тем самым снижает оседание баньки. Бревна заготавливают еще с зимы, а строительство оставляют на позднюю весну или лето. Если вы не хотите покупать древесину и построить баню самостоятельно от начала и до конца, то следует учитывать правила сортировки бревен. Следует исключить:

• Бревна с большим количеством сучков и уплотнениями возле них. Скорее всего внутри они трухлявые.
• Излишне кривые бревна, толщина которых «резко» увеличивается или уменьшается более, чем на 1 см.
• Бревна со слишком большой сердцевиной, у которых на срезе имеются странные пятна. Сердцевина должна занимать примерно 3/4 от среза.

Если вы все же решили упростить задачу и закупить древесину, то отсейте сразу же бревна, у которых:

• Поверхность неравномерного цвета с резкими перепадами.
• Слишком пересушена древесина, что легко проверить ударом обуха по бревну. В правильно высушенных бревнах удар будет глухой.
• Имеются смоляные карманы.
• Рыхлый или мягкий срез.
• Имеются сучья с зазорами.

Для строительства бани из бревна используют калиброванные или окоренные бревна. Калиброванные бревна на специальных производствах выравниваются по всей длине. При этом древесина хорошенько пропитывается специальным составом, который продлевает ее срок службы и защищает от гниения. Форма паза в таком виде бревен может быть разной, что обеспечит различную степень прилегания. В окоренном бревне частично снят верхний слой, но это совершенно не нарушает целостности древесины, а наоборот делает ее более прочной.

Помимо основного материала любому строителю дополнительно понадобятся:

• Обрезанные доски, бревна и брус для крыши.
• Кровельное покрытие.
• Бетон для заливки фундамента, бетонные блоки кирпич, камни или даже древесина.
• Двери и окна.
• Отделочные материалы для приведения в «божеский» вид внутренних помещений.

Совет: перед тем, как приступить к строительству, обязательно нужно заранее подготовить проект будущей баньки. Если вы планируете создать «простую» баню с двумя стандартными помещениями, то самостоятельная проработка проекта не вызовет затруднений. Другое дело, когда вы решили возвести нечто грандиозное с несколькими внутренними помещениями, удобствами и коммуникациями. В таком случае, не имея диплома архитектора, лучше обратиться за помощью к профессионалам.

Фундамент всему голова

Фундамент закладывается в первую очередь. Его тип определяется характером почвы, на которой будет располагаться постройка. Фундамент для бани из бревна классифицируют на три вида:

• Столбчатый.
• Ленточный.
• Малозаглубленный.

Наиболее часто закладывают столбчатый фундамент. Для него используют кирпич, камень или бетон. Деревянные столбы считаются самыми недолговечными. Ленточный фундамент применяют в случаях, когда будущая баня будет большой площади. Он идеален на глинистых и суглинистых почвах, а также на грунте из мелкого гравия или крупного песка. Обычно он заглубляется ниже глубины промерзания грунта. Малозаглубленный фундамент закладывают для почв, которым свойственно вспучивание.

Совет: после закладки фундамента его обязательно «укрывают» слоем гидроизоляции. Чаще всего для этих целей используют обычный рубероид.

Закладка стен

Самый первый венец, который еще называют окладным или закладным, выполняется обычно из древесины покрепче. Для этих целей лучше всего использовать обработанный дуб. Низ бревен стесывается, чтобы обеспечить ему дополнительную устойчивость. Для сруба бани применяют технологию закладки бревен в чашу (в обло) или в обло с присеком. Для нее характерно «выступание» концов бревен примерно на 30 см. Древесины на такой вид сруба уходит несколько больше, чем у аналогичного строения по технологии «в лапу», но этот способ дает ряд преимуществ.

Его углы надежно защищены от ветров, он получается крайне устойчивым. Для закладного венца два первых бревна укладывают параллельно друг другу прямо на гидроизоляционный слой фундамента. На них вырубают «чаши», в которые будут закладываться бревна следующего ряда. Два других бревна венца укладываются перпендикулярно первым и соединяются с ними посредством их вхождения в чаши.

При этом вдоль всего бревна делается специальный продольный паз, который может быть полукруглым или угловым. Он обеспечит дополнительное скрепление. Чем ниже средняя зимняя температура в вашем регионе, тем глубже стоит делать продольный паз. Для дополнительного утепления в него еще могут закладывать мох или другой теплоизоляционный материал. Но раз наша баня будет натуральной, то и материалы лучше использовать природные, те которые применяли в старину.

При этом стоит учитывать, что бревна должны смотреть » на улицу» северной стороной. Ее легко определить по срезу: с северной стороны годовые кольца более тонкие. Дело в том, что эта сторона гораздо крепче и устойчивее. Утолщения в бревне чередуют в разные стороны через венец, чтобы сруб в результате не получился «скособоченным». Все венцы закладываются по единому алгоритму, при этом способы укладки могут быть разными. Самый верхний венец или мауэрлат будет основой для будущей стропильной системы, поэтому закладывать его следует с особым вниманием.

Совет: углубления чаш и продольных пазов нужно делать максимально точно. Чем плотнее бревна будут прилегать друг к другу, тем надежнее будет строение, а внутренне помещение теплее. Прежде, чем закладывать бревна, их нужно хорошенько подогнать друг под друга.

Конопатка для утепления

После закладки сруб обязательно конопатят пенькой, мхом или другим волокнистым материалом для дополнительной теплоизоляции. Материалом плотно забивают все щели: размещают волокнами перпендикулярно к пазам и забивают внутрь с помощью специальных инструментов. При этом волокна обязательно должны выступать из пазов мимнимум на 5-6 см. Процесс следует выполнять постепенно от нижних венцов по всему периметру и до верхних. Таким образом вы будете «наворачивать круги» вокруг сруба, пока не дойдете в конечном счете до мауэрлата. Конопатка какой-то отдельной стены может спровоцировать перекос всего сруба.

Применяют два основных способа конопатки: в набор и врастяжку. При первом из пакли свивают отдельные прядки, которые в последствии сматывают в клубочек. Затем из клубка набирают импровищирвоанные «петельки» и вбивают их в паз.

Для способа врастяжку из пакли делают отдельные «косички», которые постепенно вдавливают в паз до его полного заполнения. Далее из пакли скатывают плотный, продолговатый ком и плотно вбивают его в паз, при этом ухватив и выступающие волокна. Мох и пеньку не нужно обрабатывать перед использованием, а вот войлок лучше всего пропитать смолой или формалином, чтобы в нем впоследствии не заводилась моль.

Совет: конопатку лучше выполнить дважды. Первый раз сразу же после постройки, а второй, когда сруб осядет.

Крыша над головой

Крыши для бревенчатых бань обычно делают односкатные или двускатные. Если вы приступили к строительству осенью, а оно затянулось, и полноценную крышу сделать уже не успеваете, то установите хотя бы временную. Оставлять зимой сруб без крыши ни в коем случае нельзя. Чаще всего устанавливают двускатные крыши с «холодным» чердаком. Именно такой вариант мы и рассмотрим более подробно.

Для начала стоит определиться с шагом стропил, который будет напрямую зависеть от объема осадков зимой и снеговой нагрузки на крышу. Обычно шаг составляет метр-полтора, если планируется применение утеплителя, то размер шага будет ориентироваться на габариты его плит. В мауэрлат врезаются стропильные ноги, которые соединяются между собой сверху. Таким образом «скелет» крыши готов, теперь нужно нарастить на него «мышцы» и «кожу».

Стропильная система и обрешетка

На стропила набивают обрешетку, а на нее сверху укладывается кровельный материал для гидроизоляции. На эту роль чаще всего выбирают обычный рубероид. Кровельное покрытие может быть разным и выбирается в соответствии с личными предпочтениями: оно может быть из черепицы, шифера или ондулина. Отталкиваются в выборе обычно от финансовых возможностей и эстетического вида.

Совет: стропила не обязательно собирать непосредственно на крыше, их можно собрать и на земле, а потом уже установить на положенное место. Обрешетка может быть с зазорами или сплошной. Ее вид будет зависеть от кровельного материала.

Двери, окна и отделочные работы

Окна и двери прорубаются в уже готовом срубе, и их установка считается завершающим этапом основного строительства. Проемы укрепляют с помощью, так называемой, окосячки. Затем непосредственно вставляют сами окна и двери. А вот к внутренней отделке приступают обычно через годик-полтора, когда сруб осядет. Стены внутри обычно не отделывают вообще. В срубе бревенчатые стены и считаются «самым смаком». Зачем портить красивый «деревенский» вид отделочными материалами?

Натуральная деревенская банька

Покрывать лаком или другими средствами бревна в бане вообще категорически запрещено. Кроме того, если сруб был поставлен правильно, то он не только хорошо утеплен сам по себе, но и отлично вентилируется, проще говоря «дышит». Именно потому банные окошки обычно делают маленькими. Обычно отделка ограничивается застиланием полов и установкой печки, лавочек, печной трубы и различной утвари необходимой для парения.

Совет: при установке дверей стоит вспомнить о пожарной безопасности. Все двери: и внутренние, и входная должны открываться наружу.

Послесловие

Бревенчатая баня имеет ряд преимуществ, но не обошлось и без небольших недостатков. Такой тип постройки совершенно неустойчив к возгоранию, что усугубляется постоянным растапливанием печи внутри. Поэтому при строительстве бани можно использовать только бревна, подвергшиеся обработке и пропитке специальными составами. К сожалению, отделочные работы нельзя проводить до осадки баньки, но зато у вас появится время, чтобы продумать ее внутреннее убранство и добавить какие-то особые «изюминки».

Ничто не сравнится с тонкими древесными нотками в растопленной баньке-срубе. Кроме того самостоятельно ее возводить в разы дешевле, чем доверять дело профессиональным строителям. На «холодном» чердаке можно сушить березовые веники для парения или пучки целебных трав, которыми потом посыпают лавки для «мягкости» или добавляют в воду. С эстетической точки зрения бревенчатая баня станет отличным образчиком воплощения русских традиций у вас на дачном участке.

Рубленная баня своими руками

Рубленную баню можно смело относить к экологически чистым постройкам. Деревянный сруб – это природный кондиционер, очищающий воздух и регулирующий его влажность. Древесная смола выделяет в воздушное пространство бактерицидные вещества.

Предлагаю рассмотреть, как построить рубленную баню самостоятельно. Сразу замечу, что рубленные строения стоят значительно дороже аналогичных (оцилиндрованное бревно).

Потому что оцилиндровка производится на станках, а рубленный мы делаем сами с помощью топора, пилы, и еще некоторых инструментов для строительства. Так же не обходимся без головы и рук.

Проект рубленной бани

Перед тем как начать строить, мы должны знать что у нас будет за строение.

Так как название лично мне может ничего не сказать – предлагаю сделать проект, в котором мы указать размеры, план бани, как она будет выглядеть (много нюансов).

Это всё делается на бумаге – для дальнейшего удобства.

Что необходимо учесть при разработке плана будущего рубленого строения:

1. Размеры бани (на одного человека приходится в среднем три квадратных метра – берем калькулятор и высчитываем квадратуру строения)
2. Планировка строения – что будет включено (парная, душевая, предбанник и т.д.) – Всё зависит от потребностей
3. Мансарда (второй этаж). Может быть использована в качестве спальни
4. Терасса (не путаем с предбанником) – предоставляет дополнительное место для отдыха в летний период
5. Печь планируется таким образом, что бы она могла прогреть все помещения
6. Кровля в зависимости от расположения бани (отдельное строение – двухскатная надежней, если в качестве пристройки – подойдёт односкатная)
7. Входная дверь – желательно располагать там где удобнее заходить и выходить

Проекты рубленных бань могут быть типовые и индивидуальные.

Типовой проект можно найти у любой фирмы которая занимается рубленными строениями (интернет в помощь)

А индивидуальный проект создаётся индивидуально и заказывается отдельно с учётом всех пожеланий. При таком заказе можно учесть даже климатические и геологические условия.

Подбираем материал для рубленной бани

Так как рубим баню, в качестве материала будем использовать дерево сосны, ели.

Закупаем материал в зимний период, потому в это время нет сокодвижения, а значит ствол дерева будет более устойчив к температурным перепадам.

Так что же лучше, ель или сосна?

Я много лет прожил в деревне, где рубят срубы для домов, бань, даже для колодцев (осина используется). Для срубов домов и бань используют ель.

Приведу несколько примеров:

1. Общедоступность ели (сколько в лесу ни ходи – елей больше чем чего-то другого)
2. Обработка – сучков больше, но обработка легче. Сняли кору и можно рубить
3. В случае заражения жуком короедом – легче обработать, легче подогнать под общий цвет строения, с другими породами деревьев такой номер не проходит

Отличия рубленых бревен от оцилиндрованных на лицо – ручная обработка, тем самым меньшее повреждение защитного слоя, и соответственно меньшее растрескивание, устойчивость к грибкам, большое количество диаметров бревна и многое другое.

Для того что бы начать рубить сруб нам потребуются материалы:

1. Березовый нагель
2. Утеплитель междурядный (можно использовать мох)
3. Брус для потолка и чернового пола
4. Брёвна
5. Доски (ширина 250 миллиметров)
6. Брус на стропила
7. Что-нибудь для гидроизоляции (используем плёнку)
8. Теплоизоляция рулонная
9. Кровельный материал
10. Антисептик (для обработки)

Строительство бани из рубленого бревна

После завершения проекта, приобретения материалов можно начинать рубить сруб будущей бани.

Разобьём каждый этап на шаги:

1. Фундамент
2. Сруб
3. Подведение коммуникаций
4. Отделка помещений

Рассмотрим каждый пункт по порядку.

Фундамент

Фундамент для бревенчатого сруба будет ленточным.

Что для него потребуется:

1. Траншея по всему периметру
2. Деревянная опалубка
3. Арматура диаметром 12 миллиметров
4. Обвязать проволокой и установить в опалубку
5. Произвести бетонирование (цемент используем М500)
6. В завершение делаем гидроизоляцию из рубероида

Опалубку делаем на двадцать сантиметров выше уровня земли. Что бы будущий сруб не касался земли.

До заливки фундамента необходимо сделать закладные гильзы для дальнейшей прокладки коммуникаций – водоснабжение, силовые кабели, канализацию и вентиляцию.

Рубим сруб и возводим стены

Деревянные конструкции чаще всего подвержены разрушению под действием различных природных условий таких как: влага, муравьи, грибы и плесень. Что бы этого избежать, до начала сборки сруба необходимо обработать антисептиком. Наносить их необходимо кистью или распылителем, тщательно обрабатывая чаши и пазы.

Дальше производится огнезащита (обработка антипиреном), образующее на поверхности дерева пленку, которая снижает риск возникновения пожара.

Сборка сруба

Фундамент сделали, теперь рубим и собираем.

1. Первый ряд делается всегда на фундаменте, там он подгоняется и выравнивается. Последние несколько рядов делаются на земле, потому как наверху возникают неудобства
2. При сборке сруба необходимо чередование (комель-вершина), на всех сторонах, потому что если сделать комель к комлю – сруб получится кривой. Тщательно за этим следим
3. Двери располагаются со второго ряда по седьмой или восьмой (зависит от диаметра бревна) Расположение окон – пятый ряд снизу и на три вверх (сильно большие окна в бане ни к чему)
4. Так как брёвна одного диаметра редко можно подобрать, на их стыковку необходимо обратить особое внимание
5. Что бы брёвна по всей длине лежали ровно, делаем продольные полукруглые пазы (мы делали следующее: брали бензопилу, проходили по длине бревна два реза, дальше выбирали топором до чиста). Данная процедура требует усилий и определенных навыков
6. Венцы так же стыкуются, но там вырубается чаша, суть такая же как и на полукруглых пазах, запиливаемся и вырубаем
7. Что бы не уходило тепло используем мох или уплотнитель. Конопатим. Как усядется – процедуру повторяем через год

Кровля для рубленной бани

Как и в любой другой постройке используются стропила (брус), обрешетка (доска шириной пятнадцать сантиметров и толщиной с дюйм).

Как завершен этап обрешетки, приступаем к кровле. Использовать можно всё что угодно, от рубероида, до новейших кровельных материалов. Всё ограничивается лишь Вашей фантазией и финансами.

Подводим коммуникации

Любая постройка (баня, дом, хозяйственный блок) должна иметь свои коммуникации – водопровод, электричество, канализацию, вентиляцию.

Можно сделать всё самостоятельно, можно вызвать специалистов. Это уже от вас зависит.

Отделка рубленой бани

Срубы снаружи, как правило в отделке не нуждаются, потому как бревно имеет свою уникальную текстуру, оно натурально. Внутри, где проводятся банные процедуры можно произвести отделку влагостойкими материалами, парную обшить вагонкой из осины или липы.

При внутренней отделке настилают полы, устанавливают окна и двери, подшивают потолки.

После того, как всё завершено и проверено и установлена печь, протапливаем и наслаждаемся банными процедурами.

Рубленая баня своими руками

Технологии строительства бань поражают видовым многообразием. Желающие возвести строение стремительно, сумеют выбрать щитовую конструкцию, тот, кто ограничен в бюджете — предпочесть парилку из шлакоблоков, но если вы чтите традиции, то установка рубленой бани станет наилучшим способом воплощения священной грезы в реальность.

Разумеется, преимуществ современных нововведений никто не отменял, но традиционные правила появляются востребованными очень. Потому что методы, испытанные столетиями, точно заслуживают внимания. В особенности, в случае если на чаше весов находятся самые полезные богатства — здоровье, молодость и краса.

Главные этапы

Если вы решили выстроить рубленую баню своими руками, то для начала необходимо ознакомиться с основными шагами

• Разработка проекта рубленой бани;
• Приобретение материалов;
• Облагораживание фундамента;
• Сборка стенок;
• Настил кровли, установка окон и дверей;
• Установка печи;
• Работы по отделке;
• Вывод дымопровода;
• Теплоизоляционные мероприятия;
• Пропитка бани особенным составом.

Выбор деревянной породы

Как мы знаем выбор высококачественного начального сырья для постройки — хорошая половина успеха. Как раз исходя из этого к приобретению верной деревянной породы стоит отнестись без шуток. Для производства рубленой бани существенно часто употребляются хвойные и лиственные породы, каковые славятся прочностью и влагоустойчивостью. Разглядим самые пользующиеся популярностью варианты.

Лиственница

Лиственница — материал не из дешевых, но достоинства, получаемые в следствии, взаправду того стоят. деревянная порода жестка, долговечна, обладает повышенной гидростойкостью. К тому же строить стопроцентно обрубленный дом-баню из лиственницы необязательно. Может быть использовать данный вид дерева при закладке венцов сруба. Тогда беспокоиться о надежности постройки не придется.

Сосна

Пара уступает признанному победителю, лиственнице, по высококачественным чертам, но имеет свои бесспорные достоинства. Сосна легка в обработке — это в особенности полезно для тех, кто трудится над воплощением грезы о своей баньке своими силами. Не считая другого деревянная порода великолепна, обладает неплохой воздупроницаемостью, что разрешает сооружению «дышать», и характеризуется применимой ценой.

Ценится не только лишь за простоту обработки и устойчивость к перепадам температур, да и за малую смолистость. Потому что попадание не считая того маленького количества смолы на кожу может привести к ожогу. Ель усилит благотворное действие банных процедур на организм и заполнит помещение нестандартным запахом.

Не обращая внимания на то, что дубовая рубленая баня стоимость имеет импозантную, многие отдают предпочтение этому материалу. Бревна дуба массивны и постройка востребует не только лишь валютных, да и силовых издержек. Но в следствии вы получаете сооружение, которое прослужит несколько дюжина лет. дуб ценится за целительные характеристики, исходя из этого дополнительная обработка дезинфицирующими и защитными составами не рекомендуется.

Рубленая баня: достоинства

Вне зависимости от избранного материала баня из круглых бревен имеет массу плюсов:

• Рубленая баня легче «дышит» и практически не просит вентиляции;
• Не плохая теплоемкость, и как следствие — большая отдача тепла;
• Малая потребность в термоизоляции;
• Создание особого российского колорита;
• Неизменное присутствие в помещении приятного древесного запаха.

Как сделать сруб?

Для начала не достаточно о аспектах выбора бревен. Строительство рубленой бани подразумевает внедрение отлично просушенных, прямых бревен поперечником 200х250 мм. Влажность должна составлять менее 10%. Достигнуть этого может быть средством выдержки. Невыдержанный материал годится исключительно в 2-направляться обстановках:

• Для прохладного климата;
• В случае если бревна довольно толстые.

На данный момент о срубе. Сруб направляться зачистить электрорубанком или скобелем. После чего необходимо отпилить закладные бревна, созданные для сруба первого венца. Чтобы баня оказалась прочнее, а нижние венцы помогали длительно, выбирайте бревна потолще.

1-ый венец (оклад ) должен быть больше других к тому же вследствие того что в него будут вбиваться лаги. 1-ый венец укладывается на фундамент (ленточный или столбчатый) с водоизоляционной прослойкой из рубероида. Подбирая бревна для венцов, помните смотреть за геометрией будущей бани — перекосов быть не должно.

Соединять бревна может быть несколькими способами: «в обло», или «в чашечку» (соединение с остатком), и «в лапу».
1. Соединение «в чашечку». Для начала «чашечки» направляться наметить — приставляют к самому верхнему бревну полосы (инструмент для разметки) так, чтобы одной ножкой она двигалась по верхнему брусу, а другой отрисовывала дугу. Позже верхние бревна отодвигаются и вкладываются в готовое отверстие, добиваясь полного прилегания. Направьте внимание, 2-ая «чашечка» должна быть малость поднята над первой, а не находиться на этом же уровне (как считают многие).

«Чашечки» вырубают, укладывают сверху 1-ые брусья и прочерчивают опасности для паза меж первым и вторым венцом. Вот здесь понадобится сосредоточенность и внимание — полосы раздвигается на высоту или глубину паза, оказавшиеся опасности переносятся на «чашечки». Брус поднимают, переворачивают рисками ввысь и наносят насечки, надлежащие глубине паза. Концы отесывают и приступают к врубке.
2. Соединение «в лапу». Разработка практически подобная. Основная изюминка — шип, уменьшающий продуваемость угла. Его размер, почти всегда — третья часть длины и ширины «лапы». Учтите, что данное соединение возможно только при применении брусьев монотонной величины. Отесанные стороны и торец делят на восемь частей, делают через точки деления параллельные прямые и отмечают ребра знаками. Соединяем приобретенные точки и получаем ребра «лапы». Лишнюю древесную породу удаляем.

Строительство стенок

Позже работа отправится намного стремительнее — горизонтально укладывайте в подходящей последовательности венцы и формируйте стены бани. Пазы заполняют теплоизолятором — мхом или паклей. Брусья венцов для надежного крепления фиксируются направляться.

Какая же баня без окон и дверей? В месте, где планируется установка двери, готовят 5 верхних и два нижних венца. Окна в рубленой бане сформировать просто — довольно приготовить три венца сверху и 5 снизу.

Установка крыши

В случае если баня обособленная, то неплохим решением станет двухскатная крыша, в случае если же рубленая баня планируется в качестве пристройки, то лучше поразмыслить об односкатной кровле, являющейся продолжением базисного строения.

Угол наклона двухскатных крыш — 25-45 градусов, односкатных — 20-30. Стоит подчеркнуть, что крыша должна быть тяжеленной. В данном случае на помощь приходят норвежские традиции, а вернее, устройство земельных крыш. Они томные, утепленные и эргономичные в эксплуатации — снег на их не скапливается, а стекает в виде воды.

Правила обустройства пола

Огромное значение в бане имеет конструкция пола, которая должна способствовать сливу. Пол обязан иметь уклон по отношению к приямку, соединенным с помощью водосливной трубы с всасывающей ямой.
Пол устанавливается по лагам, уложенным на несущие столбы и гидроизоляцию. Рекомендуется укреплять доски с зазором в 6 мм. В случае если пол — сплошной, то принцип производства не отличается от устройства водосливного основания. Единственное отличие — размещение приямка. Он будет пребывать в помещении. Емкость прикрывают решеткой.

Канализационная система оборудуется вентиляционным стояком, который может быть монтировать на сливе асбестоцементой трубы поперечником 100 мм. Высшая часть трубы дается колпаком или дефлектором.

Советы профессионалов

• Печь лучше установить в углу, у двери. Это разрешит в один миг отапливать раздевалку, парную и душ. Не забудьте о змеевике для нагрева воды;
• Полки монтируйте ступенчато, у стену;
• При проектировании в обязательном порядке включите в интерьер рубленой бани такие помещения как комната отдыха, моечная, парная, предбанник. При жажде может быть дополнить обстановку бассейном, душевой, выстроить балкон или веранду;
• По окончании окончания строй работ баня должна осесть. Почти всегда на это уходит год-полтора. Отделка рубленой бани осуществляется только по окончании этого периода. Несоблюдение этого условия ведет к происхождению трещинок и перекосов в дверных и оконных просветах;
• В протяжении усадки необходимо смотреть за постройкой, впору забивать щели меж венцами уплотнителем.

Вот и все. Видите ли, в случае если заручиться терпением, то обзавестись новой рубленой банькой не так и трудно. Довольно не много потрудиться, разобраться с изюминками укладки бревен и источник здоровья готов! Остается ознакомиться с фото выборкой и видео, представленными ниже, тогда и воплотить идею о независящей постройке рубленой бани будет до боли просто.

Сообщества › Сделай Сам › Блог › Строю баню своими руками

Все началось с покупки участка в прошлом году.
На весну была намечена стройка. Так как без доп финансовых вливаний, на денежные средства имеющиеся в наличии дом не построить, решил чтобы долгострой не получить начать с бани.
Был заказан сруб из оцилиндрованного бревна 200мм в диаметре.

Начало было как у всех, нанят трактор, прокапавший траншею, потом “чудо мастера”, которые собрали опалубку и связавшие арматуру. Опалубка у них развалилась при заливке бетона, и вместо стены в 250мм, я получил все 700.
Бетона не хватило вывести в горизонт. дальше в ручную доливали. Итог горизонта нет! Один угол 0, другой -13,5, третий -9, четвертый -6.

Ладно, думаю цоколем выведу.
Нанимаю “чудо мастеров” которые мне начали вот так выкладывать кирпич

а потом между стропилами приколотил доски, чтобы утеплитель можно было закладывать

Стройка продолжается…
Надо выставить стропильные фермы над верандой, установить гироизоляционную пленку и набив обрешетку подойти к монтажу металлочерепицы.

Вот так я строю баню своими руками.
Из-за криворуких строителей, решил что баню построю полностью сам.
А на дом буду искать бригаду только по рекомендациям

Смотрите также

Метки: баня, сруб

Комментарии 237

Красивая банька! Можно стоимость сруба в ЛС? Тоже хочу себе баньку примерно таких размеров

Стропила чем обрабатывал?

часть неомидовским противопожарным (красный), часть обычным

“Своими руками” — улыбнуло… Вот помню мы с супругой строили дом и баню, там да, своими руками тягали брус…

ну так и я своими тягал…и улыбок у меня это не вызывает…только шок замешанный на радости, что это прошедший этап.

А я смотрю что атм народу куча. Думал “строители”

друзья помогали в начале, примерно пол сруба поставили, но самое “вкусное” — верхние бревна достались мне одному, позвоночник каждый день в трусы осыпался.
Как вспомню 6 метров бревно надо на 3-х метровую высоту положить в одну харю, так дрожь по телу, но ничего затаскивал.
Глаза боятся, руки делают, спина трещит

Такая же история. Особенно с 15го по 17й венец — это было что то…

Вопрос: лаги чем-то крепятся к стопе или просто лежат в пропилах?

гвоздями 200мм крест на крест

так и не понял до конца кладку без вертикальных швов, в чем смысл? какие то новые технологии?))) а чем мотивировали чудо мастера такую укладку?

ничем не мотивировали…сказали: так же делают и все

в понедельник покупаю участок — тоже из задумок — БАНЯ!

хорошо планируйте и просчитывайте, что Вы хотите и в какие средства влезть.

хлчешь что бы было хорошо делай все сам

Мы тоже баню строим из шлакоблока совмесно с хоз блоком
За копания троншеи опалубку и заливка
Зарядили 80 тыс, поэтому сделали сами
Потом заказали 6 кубов, и наняли бригаду 5 чел за 6 тыс и залили
Бетон окреп начали искать каменьщиков
За 74 метра кв шлакоблока, и 30 метров кв кирпича зарядили
42 тысчи, просто жесть
Будем искать хотя бы за 30 и наблюдать за ними
Либо сконей всего будем делать сами
Потом надо искать плотников
Боюсь как бы опять самим делать не пришлось
Ибо есть предчуствие что до снегов не покроим крышей

Ну а дальше отделка вагонкой протяжка проводов и т.п. уже будем делать сами
Но наверно уже весной …