Подпорная стенка на участке: устройство, материалы, особенности. Мастер-класс
Iddc.ru

Все об электрике

Подпорная стенка на участке: устройство, материалы, особенности. Мастер-класс

Особенности самостоятельной установки подпорной стены из бетона

Бетонную подпорную стену сооружают для улучшения ландшафта на дачной территории и продления его срока эксплуатации за счет подпорной технологии. Конструкция нужна для распределения подворья на зоны, предотвращения эрозийных разрушений, укрепления грунта.

Основные принципы возведения подпорной бетонной стены

Неровности ландшафта доставляют дискомфорт в использовании. Из-за этого многие застройщики стремятся сделать почву ровной на участке либо сделать 2-3 зоны с горизонтальными конструкциями. Главная проблема, с которой сталкиваются работники, — давление грунта на опорное сооружение. Это может быть чревато последствиями:

  • опрокидывание сооружения на фоне потери устойчивости;
  • разрушение целостности конструкции.

Для предотвращения проблем были созданы две технологии, направленные на предотвращение повреждений в процессе эксплуатации:

  • создание массивных стен с большим весом. Так боковые подвижки помогут предупредить сдвижение конструкции со своего места;
  • сооружение тонких бетонных стен, где имеются элементы, вовлекают часть почвы в развитие усилий, нужных для исключения вероятности противоположного опрокидывания.

В первом случае технология бетонной подпорной стены требует превысить расход цемента и арматуры, чтобы подпорная стена из бетона была устойчивой. Второй подразумевает под собой обильные земельные работы. Технологию выбирают, исходя из имеющегося бюджета, особенностей участка и наличия свободного времени. Вся бетонная поверхность стены контактирующая с грунтом в обязательном порядке должна быть защищена гидроизолирующим материалом. Бетон обрабатывают в обязательном порядке из-за его пористой структуры. Если не провести завершающую отделку, на сооружение будет воздействовать влага, что приведет к его скорому разрушению.

Главными качествами опорок является устойчивость к сильному давлению, а также выдержка неблагоприятных погодных условий. Но иногда конструкция подвергается негативному влиянию, которое значительно сокращает срок ее эксплуатации. На устойчивость опорок может влиять целый ряд факторов: общий вес строения, почвенные особенности и грунтовое давление.

Виды подпорных стенок и особенности их возведения

Существует несколько видов бетонных стен. Каждый из них имеет свои особенности. Характерные признаки бетонной опоры:

  • имеют большую массу;
  • отличаются трапециевидной формой с расширенным основанием;
  • при высоте более 30 см заливка фундамента не требуется, достаточно оснастить основание стены нерудным материалом на глубину до 40 см;
  • при высоте стены от 50 см основание заливают фундаментом на глубину до 50 см.

Средние стены чаще всего устанавливают на загородных участках с перепадами высот до 1 м. Здесь сооружают стены высотой до 150 см. Особенности подобных конструкций:

  • при больших перепадах применяют тонкостенную конструкцию любого типа;
  • в процессе установки укладывают полимерные трубы, которые располагаются немного выше залитого фундамента;
  • шаг поперечных дренов держится на отметке 1 м;
  • в узел примыкания укладывают желобу;
  • перфорация внутри дренов не требуется;
  • уширение пяты применяют, если на приусадебном участке наблюдается перепад высот.

Высокие подпорные стены необходимы на сложных ландшафтных участках. Они имеют высоту до 200 см. Принцип проектировки:

  • использование тонкостенных конструкций;
  • защита от опрокидывания в виде анкера или контрфорса. Выбор осуществляют в зависимости от материальных возможностей и пожеланий застройщика;
  • длительные работы за счет дополнительного бетонирования элементов, предотвращающих опрокидывание.

Стены с уширением пяты используют при небольших финансовых возможностях. Здесь идет значительное уменьшение количества бетона. Принцип установки заключается в следующих моментах:

  • разметка территории и создание траншеи для установки;
  • укладка подстилающего слоя из щебня или песка;
  • дренаж конструкции;
  • армирование;
  • заливка.

Трапециевидная подпорная стена используется на участках с сильным перепадом высот. Особенности ее установки:

  • на начальном этапе потребуется провести разметку территории с применением натягивающих шнуров. Здесь необходимо быть предельно точным.
  • траншеи вырывают на глубину не более 40 см. Обязателен подстилающий слой из песка или щебня.
  • укрепление опалубки в виде переднего щита.
  • армирование осуществляется при помощи продольных прутков.

Бетонирование трапециевидных стен осуществляется путем укладывания материала слоями по 40 см. Уплотняют конструкцию вибратором.

Функции подпорных стен

Грамотная установка подпорного сооружения будет уместна в следующих случаях:

  • сооружение функциональных участков;
  • укрепление грунта;
  • защита построек на участке от неровностей ландшафта;
  • декорирование дачного участка;
  • выравнивание надела.

Бетонные конструкции отличаются простотой в установке. Однако это не отменяет необходимости проводить точные замеры, учитывать особенности участка. Строительство осуществляют только после грамотной проектировки, которую все же лучше проводить в присутствии эксперта.

Установка опорных бетонных стенок

Многие застройщики рекомендуют проводить замеры на участке при помощи экспертов. Так можно снизить процент вероятности ошибок и последующих осложнений. Если такой возможности нет, и установка проводится самостоятельно, лучше ориентироваться на следующие правила:

  • сооружение нужно возводить на устойчивом грунте: гравий, щебень;
  • для грамотной установки необходимо учитывать уровень промерзания почвы. Он должен быть не более 1,5 м от поверхности почвы;
  • желательно устанавливать плиты, которые будут иметь высоту не более 140 см на наземной части. Более высокие стены обустраивают при помощи профильных специалистов. Профессионалы смогут сделать точные расчеты и установить конструкцию в соответствии со всеми правилами и техническими нормами;
  • грунтовые воды должны находиться на расстоянии не более 1,5 м от почвенной поверхности.

Возведение опорной стены делится на несколько этапов.

Создание траншеи

Начальный этап сооружение опорной конструкции — вырывание траншеи по намеченному контуру. Для этих целей рекомендовано нанять экскаватор. Однако зачистку созданной траншеи нужно проводить вручную. Глубина ямы зависит от габаритов бетонной плиты. При высоте до 1 м вырывают котлован глубиной до 40 см. На дно вырытой траншеи в обязательном порядке выкладывают слой из щебня или песка. Сверху помещают армирующую сетку, которая повлияет на прочность конструкции. Если траншея для установки опорной стенки не нужна, то следует тщательно подготовить участок для последующего возведения железобетонного сооружения. Для этого требуется убрать сорняк, прорыхлить верхний слой почвы, а затем выровнять его.

Монтаж опалубки

Опалубку изготавливают из надежного материала. Эксперты рекомендуют применять для этих целей деревянные щиты с показателями толщины до 3 см, а также бруски для их соединения. Для укрепления опалубочной конструкции нужно использовать штыри из металла. Их забивают в грунт на расстояние до 50 см. Процесс начинают с сооружения задней стены, после чего забивают колья по ее периметру, подготавливают конструкцию к дренажу.

Дренаж

Дренажный слой используют для удаления воды из опорной конструкции, а также для предотвращения вымывания почвы. Он может быть поперечным, продольным или комбинированным. Для последующего регулярного удаления воды его устанавливают под наклоном. Шаг дренажного слоя держится на отметке 1 м. Параллельно с прокладыванием защитной системы устанавливают трубу, отделанную геотекстилем. Этот материал способен впитывать влагу и выводить лишнюю жидкость за территорию сооружения.

Замес цемента

Для создания долговечной и мощной подборной стены необходимо использовать морозостойкий и качественный бетон. Замес больших объемов проводят в емкости из обрезной доски. Небольшую порцию бетона можно размешать в ведре объемом от 20 л. Для заливки необходимо подготовить следующие ингредиенты:

Все компоненты тщательно вымешивают. Если процедура проводится самостоятельно, для этих целей используют большую лопату. Для ускорения процесса установки лучше взять в аренду бетономешалку. Предварительно проверяем выдержан ли защитный слой бетона . Полученный раствор заливают в опалубочное сооружение. Теперь конструкции необходимо дать время для просыхания. Ее укрывают плотной пленкой из полиэтилена на 10-14 дней. Если опорную стену устанавливают в жаркий период, то бетонную конструкцию следует периодически смачивать прохладной водой для предотвращения появления трещин. Когда бетон засохнет, поверхность следует разровнять при помощи шпателя (если есть бугры и затеки).

Заполнение пространства за опорами

Для этих целей укладывают дренажный слой, затем грунт, утрамбовывают конструкцию. Наверх укладывают срезанный растительный слой земли. Усадка грунта случится только через несколько недель. За это время следует периодически подсыпать смесь из торфа, ила и почвы с органическими компонентами в составе.

Гидроизоляция поверхности

Задняя сторона защитной стены нуждается в надежной гидроизоляции. Материалом может послужить рубероид или толь. Гидроизоляционный продукт укладывают в 2 слоя на битумную мастику. При обустройстве конструкции на сухом грунте ее заднюю поверхность просто покрывают битумом в 2 слоя.

Декор

Бетонные основания не отличаются эстетичным внешним видом, они имеют пористую поверхность, способную поглощать влагу. Из-за этого потребуется дополнительная финишная отделка. Для этого подготавливают следующие средства:

  • краска. Рекомендовано ориентироваться на водостойкую продукцию, которая создана для шероховатых поверхностей;
  • плитка. Она необходима для внешней обработки;
  • панели из дерева.

При выборе декоративного материала следует учитывать архитектурную характеристику построек и ландшафтные особенности дачного участка. От выбранной продукции зависят затраты на отделку.

Факторы, влияющие на устойчивость опорной стены

Главное качество, которое отличает защитные бетонные стенки — это устойчивость к сильным грунтовым нагрузкам. Она дает гарантию, что строение при обвале грунта не повредится. Что влияет на стойкость подпорки:

  • сила вибрации, если недалеко вблизи от участка имеется автотрасса с обильным движением. На прочность опорного сооружения может повлиять наличие поблизости железнодорожных путей;
  • действие подземных вод в пасмурную погоду, наличие в регионе проживания паводков;
  • климатические особенности в регионе, где было воздвигнуто сооружение;
  • сейсмические воздействия в определенных регионах;
  • устойчивость бетонной конструкции зависит от ее толщины. Этот параметр включает в себя также показатели высоты и типа почвы, на которой она сооружена.

Устойчивость опорной стены чаще всего зависит от правильного расчета ее толщины. Во время проведения операции следует в обязательном порядке учитывать характеристику грунта и высоту сооружения. При создании опорки на мягком грунте ее ширину следует делать больше. Если в планах построить стену более 2 м, то следует помнить о ветровых нагрузках.

Related Posts

Для предотвращения коррозии арматуры в железобетонных изделиях предусмотрен такой не хитрый способ как защитный слой.…

Практически в любом виде строительства сегодня используют бетон (железобетон). Этому материалу характерны высокие эксплуатационные характеристики,…

При проведении различных строительных работ важно придерживаться выбранного графика. Предварительное планирование осуществляется с учетом технологической…

Варианты и технология строительства бетонных подпорных стен

Для улучшения ландшафтного дизайна и удобства эксплуатации участка с перепадами высот используется подпорная стенка из бетона (ПС) нескольких типов. Конструкция необходима для террасирования, зонирования, ликвидации эрозии и укрепления склонов. Подпорными стенами можно защитить столбчатые ростверки, плитные и ленточные фундаменты от воздействия боковых подвижек пучинистых грунтов.

При расчетах необходимо следовать указаниям СП 43.13330.2012 (пункт 5.1).

Особенности конструкции подпорных стен

Неровный ландшафт неудобен в эксплуатации, поэтому большинство застройщиков стремятся выровнять почву на всем участке или создать несколько зон с горизонтальными поверхностями, между которыми можно перемещаться по ступеням или лестницам.

Основной проблемой является давление грунта на вертикальные стены, приводящее к негативным последствиям:

  • потеря устойчивости – опрокидывание конструкции;
  • потеря прочности – разрушение отдельных элементов и осыпание склона.
Читать еще:  Садовый компостер: характеристика, использование, изготовление

Существует две принципиально отличных друг от друга технологии, направленных на компенсацию этого давления:

    массивные стены – имеют большой вес, боковые подвижки почвы не могут сдвинуть конструкцию с места;

В первом случае повышается расход бетона и арматуры, во втором увеличивается объем земляных работ. Выбор технологии зависит от имеющегося бюджета строительства, свободного времени, назначения подпорных стен.

Например, при ограниченном бюджете целесообразнее устройство уголковых конструкций с консолью. Если подпорная стена используется для террасирования, на верхних гранях массивных монолитных многоуровневых стен можно разбить цветники, сделать грядки или использовать их в ландшафтном дизайне.

Декоративные стенки

Нюансы для низких подпорных стен (30 – 80 см):

  • для низких конструкций оптимальным вариантом является массивная стена (трапеция или параллелепипед с уширенным основанием);
  • они имеют значительный вес, поэтому силы пучения их сдвинуть не в состоянии;
  • при высоте конструкции до 0,3 м фундамент не нужен, но плодородный слой необходимо заменить нерудным материалом на глубину 0,4 м;
  • если планируемая высота террасы составляет 0,4 – 0,8 м, нижняя часть стены, являющаяся фундаментом, заглубляется на 0,15 – 0,3 м.

Технологии их изготовления рассмотрены ниже, в данном разделе приведены лишь правила проектирования. В низких ПС дренаж не обязателен на сухих почвах, при высоком УГВ с внутренней стороны укладываются перфорированные и обмотанные геотекстилем гофротрубы с уклоном в сторону подземного резервуара для сбора стоков.

Средние стены

Обычно загородные участки в коттеджных поселках имеют перепады высоты в пределах 1 м, зато для садовых участков администрация населенных пунктов часто выделяет не пригодные для с/х земли, изобилующие горами и оврагами. Поэтому используются ПС средней высоты 0,8 – 1,5 м, которые так же можно не рассчитывать на сдвиг и разрушение.

Схема выбора конструкции ПС, удовлетворяющей эксплуатационным требованиям, следующая:

  • при высоте в пределах 1 м на рыхлых почвах можно применить массивные конструкции с уширением пяты;
  • если перепад высот больше указанного значения, дешевле обойдется тонкостенная ПС любого типа.

Если в промышленном и с/х строительстве для этих целей чаще используются ж/б панели и плиты, то для индивидуального застройщика они обходятся излишне дорого с учетом доставки, выгрузки и установки спецтехникой. Поэтому проще залить их по месту по нижеприведенной технологии.

Дренаж для ПС средней высоты является обязательным, вместо продольных дренов обычно используются поперечные:

  • полимерные трубы укладываются чуть выше подошвы фундамента, проходят насквозь оба вертикальных щита опалубки;
  • шаг поперечных дренов в пределах 1 м;
  • в узел примыкания ПС и нижней террасы укладываются желоба ливневки для сбора и отведения этих стоков, которые неизбежно разрушат почву и снизят качество эксплуатации участка.

Перфорация внутри дренов не нужна, можно применить канализационные (только рыжие), полиэтиленовые трубы подходящего диаметра.

Высокие стены

На сложном ландшафте могут потребоваться высокие (1,5 – 2 м) подпорные стены, для которых необходим расчет по двум предельным состояниям. Общими принципами проектирования являются:

  • применение тонкостенных конструкций, так как массивные ПС здесь экономически нецелесообразны;
  • элементы, вовлекающие грунт верхнего яруса для создания усилий направленных против опрокидывания (консоль, анкер или контрфорс), выбираются в зависимости от предпочтений застройщика.

Объем земляных работ примерно одинаковый, но для контрфорсов и консолей потребуется дополнительное бетонирование.

Технологии строительства

Массивная стенка подпорная

Ниже представлены чертежи массивных стенок для террасирования участка. Общими правилами при строительстве этих конструкций являются:

  • опалубка заглубляется на 1/3 от высоты конструкции ПС при общей высоте 0,4 – 1,5 м;
  • если стена имеет высоту 1,6 – 2 м, минимальное заглубление составляет 0,7 м;
  • минимальная толщина (у трапециевидных в верхней части) ПС составляет 10 см;
  • при террасировании песчаных почв и супесей ширина основания составляет 0,5 от высоты конструкции, для суглинка достаточно 1/3 этого размера, для глины ¼;

Несмотря на то, что прямые контуры предпочтительнее для ландшафтного дизайна, правильно спроектированная стена террасы должна иметь ребра жесткости, углы и ломаные линии, обеспечивающие большую прочность монолитного сооружения из железобетона. Это касается не только массивных подпорных стен.

С уширением пяты

Технология позволяет снизить бюджет строительства за счет меньшего расхода бетона. Производится устройство стен для террасирования участка по схеме:

  • разметка и выемка грунта – в соответствии с проектом на обноски натягиваются шнуры/струны, изготавливаются траншеи шириной в размер уширения подошвы ПС;
  • подстилающий слой и устройство опалубки – нижние 0,4 м пучинистого грунта заменяются щебнем или песком, трамбуются, на нерудный материал стелется рубероид и устанавливаются щиты опалубки для уширения высотой 0,3 м, на них перпендикулярно укладываются куски бруса, на которые устанавливается щитовая опалубка для тела стены, фиксирующаяся с двух сторон укосинами и стяжками;
  • дренаж – щиты просверливаются насквозь, через них с периодичностью в 1 м пропускаются пластиковые трубки на высоте 0,2 м от нижней террасы;
  • армирование и заливка – внутрь опалубки устанавливается каркас с двумя поясами из продольных стержней, обвязанных хомутами или вертикальными и горизонтальными перемычками, бетон укладывается послойно (0,4 м), уплотняется глубинным вибратором.

Марка бетона от М150, при необходимости могут использоваться пенетрирующие добавки. Конструкция ПС имеет плитную часть, которая противостоит силам пучения, не давая выдернуть стену на поверхность.

Трапециевидная

Технология изготовления имеет вид:

  • разметка – по обноскам натягиваются шнуры с учетом изменения горизонтального уровня на нижнем участке и прилежащем к нему верхнем ярусе;
  • отрывка траншей – грунт вынимается на 0,4 м ниже проектного уровня, ширина выработки равна размеру уширения подошвы с учетом типа грунта (например, если стена имеет высоту 0,7 м сверху, на суглинке это составит 0,23 м);
  • подстилающий слой – песок на сухом грунте или щебень при высоком УГВ толщиной 0,4 м (послойная трамбовка виброплитой или ручным инструментом);
  • устройство опалубки – передний щит устанавливается вертикально (в сторону уклона), фиксируется подпорками, задний щит наклонен в его сторону верхним бортом, крепится шпильками или распорками из бруска;
  • армирование – каркас из продольных прутков (рифленка диаметром 6 – 8 мм), обвязанных хомутами через 0,6 – 0,8 м;
  • бетонирование – смесь укладывается слоями по 0,4 м, уплотняется вибратором.

Уход за бетоном классический – верхняя плоскость укрывается опилками, увлажняемыми из лейки в первые двое суток или закрывается пленкой. Пенетрирующие добавки, вводимые в смесь при изготовлении, позволяют получать абсолютно водонепроницаемый бетон (Пенетрон адмикс). Однако его себестоимость при этом увеличивается на 25-30%, но отпадает необходимость гидроизоляции, на 10% увеличивается прочность бетона, а также морозостойкость, за счет меньшего поглощения влаги.

Обратная засыпка возможна после набора прочности бетоном, распалубка для гидроизоляции – на 7 – 28 день в зависимости от температуры и влажности воздуха. Дренаж аналогичен предыдущему случаю.

Тонкостенные конструкции

При установке обычной плиты на ребро для террасирования участка она неизбежно будет повалена горизонтальными подвижками грунта, даже при некотором заглублении. Поэтому для подпорных стен используется универсальная схема:

  • вертикальная плита жестко связана с горизонтальной;
  • причем, последняя придавлена весом земли верхней террасы;
  • поэтому горизонтальные усилия вспучивания компенсируются самим грунтом.

Конструкция наиболее уязвима в месте сопряжения плит, поэтому армируется в обязательном порядке. Силы пучения снижаются обратной засыпкой нерудным материалом и отводом почвенных вод через поперечные дрены.

Для увеличения пространственной жесткости силового каркаса верхняя часть вертикальной плиты связывается с дальним от нее краем горизонтальной консоли контрфорсом или тросом, крепящимся свободным концом к анкеру.

Консольно-уголковая стенка

Для сооружения консольно-уголковой ПС необходимо выполнить операции:

  • отрыть траншею глубиной 0,4 – 0,6 м, ширина которой равна длине горизонтальной консоли (обычно равна высоте вертикальной плиты);
  • отсыпать 0,2 – 0,4 м щебня или песка и утрамбовать нерудный материал;
  • смонтировать опалубку для консоли из 4 вертикальных досок шириной 10 – 15 см;
  • уложить две арматурных сетки с шагом 0,4 – 0,6 м и обеспечить защитный бетонный слой;
  • выпустить прутки вверх для связи с вертикальной стеной на расстоянии 0,4 м от края, обращенного к нижней террасе;
  • залить горизонтальную плиту, обеспечить уход за бетоном;
  • правильно установить опалубку для подпорной стены в вертикальном положении;
  • уложить внутрь нее арматурный каркас и связать его с выступающими из консоли прутками;
  • забетонировать стену и произвести гидроизоляцию всех доступных поверхностей конструкции.

На этапе монтажа верхней опалубки следует произвести устройство дренажной системы из полимерных или асбоцементных труб. Вместо плитной консоли на тяжелых грунтах (глина и суглинок) допускается применение балок с шагом 0,5 м.

Анкерная стена

Для снижения бюджета строительства могут применяться анкерные ПС, сооружаемые по следующей технологии:

  • вертикальная плита заливается внутрь опалубки по месту;
  • в ее верхней части монтируются закладные петли;
  • в грунт верхней террасы дальше призмы осыпания склона устанавливается анкерный якорь (винтовая свая-шуруп, вбитая в почву труба или наклонно расположенный тяж);
  • тросом или проволокой якоря связываются с петлями анкерной стенки.

Важно! Вертикальную монолитную плиту необходимо заглубить в зависимости от ее высоты на 1/2 – 1/4. Шаг анкеров составляет 0,6 – 1 м в зависимости от грунтовых условий. Дренаж поперечный для данной конструкции обязателен.

Контрфорсная стенка

Последним вариантом для монолитной ПС из железобетона является технология усиления конструкции контрфорсом. Преимуществами метода являются:

  • контрфорс служит ребром жесткости;
  • стабилизирует пространственное положение конструкции;
  • смещает центр тяжести стены в сторону верхней террасы;
  • увеличивает собственный вес ПС и препятствует боковому смещению.

Методика аналогична предыдущей, только вместо закладных петель из стены выпускают прутки арматуры. Контрфорсы треугольного профиля заливают на следующем этапе в собственную опалубку.

Контрфорсы могут смотреть как наружу, так и внутрь стены, такая конструкция обычно комбинируется с консольной стеной.

Общие нюансы

Независимо от конструкции, есть общие правила:

  • Температурно-усадочные швы каждые 10 метров для бутобетонных стен без армирования, каждые 20 м для монолитных бетонных стен с армированием, 25 м для сборно-монолитных и 30 м для сборных конструкций.
  • Гидроизоляция ПС со стороны грунта обязательна (допустима битумная обмазочная).
  • Обратная засыпка предпочтительна дренирующими грунтами (песок, крупнообломочные). Допустимо использовать супеси и суглинки. Уплотнение обязательно. Глину и чернозем использовать нельзя.

По ссылке можете скачать чертежи типовых решений для монолитных подпорных стен.

Таким образом, подпорную стену можно изготовить для террас различной высоты несколькими способами. Вначале необходимо рассчитать затраты для каждого варианта и выбрать наиболее бюджетный из них.

Совет! Если вам нужны строители для возведения фундамента, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Читать еще:  Как оформить гостиную комнату

7 идей, как сделать подпорную стенку на участке с уклоном

Добавление статьи в новую подборку

Если вы обладатель неровного участка, расположенного на косогоре, вам наверняка близка проблема того, как укрепить склоны, чтобы не допустить обвала грунта, и при этом создать красивый ландшафт. Вам поможет установка на участке подпорных стенок.

Подпорная стенка служит защитой неустойчивого грунта от осыпания. Также при помощи подпорных стенок можно разбить участок на зоны и украсить дачу. Такую конструкцию вполне реально соорудить самостоятельно, используя различные материалы.

1. Подпорная стенка из бетона

Один из наиболее прочных материалов для подпорной стенки – бетон. Для того, чтобы соорудить на участке бетонную стену, первым делом нужно выкопать ров (0,3-1,15 м в глубину и 0,4-0,5 м в ширину), его дно засыпать щебнем или гравием слоем не более 20 см. Каркас, сваренный из железных прутьев, поместите в ров, затем вдоль стен уложите опалубку. Для опалубки можно использовать тонкие листы фанеры или деревянные бруски.

Поперек опалубки проложите водоотводную трубу, а после этого залейте все бетонной смесью. Чтобы стена выглядела декоративно, ее можно облицевать искусственным камнем или посадить рядом вьющиеся растения. Такая крепкая конструкция прослужит вам долго, поскольку упрочена арматурой.

2. Подпорная стенка из камня

Этот вариант под силу даже начинающему строителю. Выройте траншею 0,5 м глубиной и 0,6 м шириной, вдоль стен уложите опалубку из досок, проложите водоотвод, залейте смесью: на 1 часть бетона по 6 частей гравия и песка. Через 4 дня обработайте конструкцию известковым раствором и начинайте укладку камней. Каждый ряд уложенных камней промазывайте тонким слоем цементного раствора.

Перед тем, как начать укладывать камни, вымойте их в воде.

Такая подпорная стенка выглядит естественно и гармонично, отлично вписываясь а дизайн практически любого участка. Для украшения высадите в пространство между камнями растения.

3. Подпорные стенки из блоков

Для этого вида конструкции подходят как бетонные пеноблоки, так и блоки ФБС (фундаментный блок сплошной). Ширина траншеи для строительства подпорной стены из блоков должна соответствовать ширине блока. На дно рва, как и в других случаях, засыпается гравийно-песчаная подушка слоем до 20 см. Затем устанавливаются блочные камни, которые необходимо скрепить арматурой. После установки стены ее поверхность облицовывают декоративной плиткой или другими элементами.

4. Подпорная стенка из кирпича

Как и при строительстве подпорной стены из камня, для сооружения кирпичной стенки нужно заложить фундамент. Следует отдать предпочтение максимально морозостойким и влагоустойчивым кирпичам.

Ширина низких стенок (высотой до 0,6 м) может быть в полкирпича, но более высокие стены оптимально делать шириной в кирпич.

Водоотводные трубки размещают через каждые 5 кирпичей во втором ряду кладки. Ряды промазываются цементным раствором, а расстояние между склоном и стеной засыпается галькой или щебнем.

5. Подпорная стенка из дерева

Бревна диаметром до 20 см предварительно обработайте средством против гниения. Для вертикальной укладки бревен фундамент заливать не нужно, достаточно вырыть ров глубиной не менее 0,5 м и устанавливать в него бревна вплотную друг к другу.

Чтобы уложить бревна горизонтально, на дно вырытой траншеи сначала засыпьте гравий или щебень, затем уложите бревно и закрепите его арматурой. Впоследствии каждое следующее бревно скрепляйте с предыдущим при помощи саморезов или гвоздей. В пространстве между склоном и стенкой можно высадить цветы, предварительно засыпав его сначала битым кирпичом (для дренажа), а затем почвой.

6. Сухая подпорная стенка

Невысокую каменную стену (50-80 см высотой) можно сделать и без использования раствора. В этом случае выкопайте широкий ров глубиной 0,5 м и наполовину засыпьте его гравием. Вымытые камни укладывайте слоями, заполняя пространство между рядами почвой, смешанной с песком (или чернозем). При укладке выдерживайте к откосу небольшой уклон.

Для такой стены дренаж не нужен. Растения можно высаживать в почву по время укладки камней.

7. Подпорная стенка из габионов

Габион – это объемное сетчатое изделие, заполняемое различными материалами. Его используют для укрепления склонов, стен и речных берегов. Преимущество габионной подпорной стенки в том, что для ее строительства не нужно тратить время на тщательный подбор камней и их аккуратную укладку, но придется приобрести сетку-контейнер.

Сетку для габиона наполните камнями и прикрепите конструкцию к вертикальной плоской поверхности. Если вы сооружаете невысокую стенку из габиона (до 1 м), то фундамент закладывать не нужно. Чтобы сэкономить, облицуйте декоративным камнем только лицевую часть габиона, а с внутренней стороны заполните пространство между стеной и склоном щебнем или гравием.

Установка подпорных стенок делает сад стильным, и при этом позволяет максимально использовать возможности участка с уклоном.

Делаем подпорную стенку самостоятельно по схеме

Подпорная стенка в ландшафтном дизайне является абсолютно незаменимым элементом, способным не только украсить участок, но и разделить его на зоны. Поэтому мы решили рассмотреть тему более детально и поведать читателям, как может быть построена подобная конструкция своими руками.

Подпорная стенка представляет собой некий упор, преграду и одновременно довольно оригинальное украшение ландшафта дачи. Особенной популярностью данный элемент ландшафта пользуется очень.

Сегодня мы расскажем вам о том, как, не прилагая особых усилий и не затрачивая серьезных средств, построить стену, которая будет не только формировать клумбы или целый участок разнообразных декоративных насаждений, но и сдерживать грунт от оползней и самовольной геопластики.

Как устроена конструкция

Подпорное сооружение устанавливается практически в любом необходимом вам месте на даче, но состоять она обязательно должна из определенных частей. Это фундамент, который удерживает на себе все сооружение, тело стенки из материала, который вы выбрали, а также специальный водоотвод, способствующий защите основного материала производства.

Какие материалы подойдут для работы

В первую очередь, материал стоит определять исходя из ландшафтного дизайна и стиля участка, подключив фантазию и обязательно собственное мнение. Далее же стоит решать по бюджету. Честно говоря, какой бы материал вы ни выбрали, стоимость не будет серьезно отличаться, только если это не самый дорогой материал и не заказ профессиональной бригаде. Экономьте и делайте все своими руками, так будет гораздо дешевле, да и интереснее.

Подпорная стенка из дерева

Под деревом мы имеем в виду толстые бревна, которые можно устанавливать в землю вертикально или горизонтально, тем самым формируя из них стену.

Бревна выбираются диаметром в 20-30 см, устанавливаются плотно друг к другу, чтобы создать надежную опору для грунта позади и оригинальную внешность для самого сооружения. Для бревен выкапывается специальная траншея, глубиной не менее 40-60 см, в зависимости от высоты подпорной стенки. Такая глубина установки даст серьезную прочность стенке, но учесть стоит и слой дренажа и фундамента.

В принципе, установить бревна можно и на обыкновенную гравийную подушку, но обработать их специальной защитой от влаги просто обязательно. Для этого можно взять профессиональные средства защиты древесины, или же обыкновенное отработанное машинное масло, рубероид и так далее.

Установка происходит очень плотно, в зависимости от решений дизайна, бревна скрепляются арматурой, хомутами, поперечными перемычками и так далее. После, они засыпаются для устойчивости, а с обратной стороны происходит просыпка слоем материалов для создания водоотвода и уже готовым грунтом для клумбы или формирования другого участка для растений.

Сооружение из камня

Довольно редкий вариант, так как процесс устройства такого сооружения считается трудоемким, да и недешевым, ведь купить качественный камень по невысокой цене вряд ли удастся.

Начинается работа с дренажа и фундамента – первоначальных слоев, которые укладываются в специально вырытую траншею по линии хода стенки. После заливки усиленного фундамента (сойдет для этого и строительный мусор – арматура, проволока, гнутые электроды, прочее) поверх него укладывается натуральный камень. Чаще всего, это кварцит, гранит, диабаз и прочие породы, которые наиболее для данного процесса подходят.

Тип кладки выбирать придется вам, и здесь вы можете смело использовать сухую или классическую кладку.

Сухая кладка происходит стандартно, а пустоты прокладываются грунтом с семенами растений – цветов, трав, мха. Если же вы решили класть камень на цементную смесь, то пустоты следует отделать специальной затиркой.

При кладке камня рекомендуется обустраивать качественный дренаж и фундамент, избегать крестообразных стыков, которые влияют на прочность конструкции, перевязывать стенку швами в шахматном порядке.

Вариант из габионов

Популярный сегодня вариант. В готовом виде габионы представляют собой различной формы металлические сетки с каменным материалом внутри. Если подпорная стенка из габионов будет невысокая, то возможна ее установка без фундамента, просто на хорошо расчищенную и подготовленную площадку. Если же высота в 1 метр и более, необходимо будет заливать фундамент с гравийно-песчаной подушкой.

Контейнеры устанавливаются и перевязываются между собой. Установка происходит последовательно, просыпаясь материалом. Если вы используете обыкновенный гравий, можно не особенно ломать голову над производством стенки, но если есть желание получить более декоративный внешний вид, по лицевой стороне необходимо будет аккуратно укладывать плитняк, гранит и прочие материалы, а остальной контейнер просыпать недорогим булыжником, галькой или тем же гравием.

Конструкция из кирпича

Стенки из кирпича как и обыкновенные, с теми же требованиями по фундаменту и раствору для крепления материала, но вот в плане жесткости и давления с внутренней части, они немного отличаются. Таким образом, если стена будет невысокая, в районе полуметра, достаточно кладки в половину кирпича, если от 50 см до 100 см – в кирпич, если стенка высотой более метра, желательно сделать кладку усиленную, в полтора кирпича.

Для фундамента стенки необходим дренаж и перевязка, особенно для высоких стенок. Позади необходимо будет заложить качественную водоотводную систему, так как кирпич особенно не любит влажности.

Сооружение из бетона

Выливать стенки из бетона довольно просто, особенно потомственным строителям или постоянным читателям нашего сайта, ведь мы неоднократно работали с цементом и фундаментами. Достаточно качественной перевязки, стандартного под требования параметров сооружения фундамента с дренажом, опалубки и качественного раствора. Также стоит заметить, что цельная стена может быть тяжелее кирпича или дерева, а потому следует обязательно сделать фундамент более прочным и широким.

Читать еще:  Облицовка стен искусственным камнем

Не стоит забывать и о качественной защите готового изделия от влажности грунта, а потому обязательно установите водоотводную систему для сохранения целостности и жесткости нашей конструкции.

Очень часто бетонные стенки получаются не самыми симпатичными, а потому для соблюдения всех требований ландшафтного дизайна, необходимо будет произвести декоративную отделку. Тут уж в помощники привлекайте собственную фантазию, которая и надиктует вам необходимые материалы.

Как сделать водоотвод

Мало засыпать траншею для фундамента песком и гравием, залить качественный фундамент и корректно расположить на нем конструкцию украшения ландшафта и зонирования участка. Очень важно защитить стенку с обратной стороны от влажности, для чего нам и потребуется качественный дренах, водоотводная система.

На данный момент, профессионалы этой области рекомендуют мастерам устанавливать следующие типы водоотводов:

  • Подземный дренаж представляет собой специальную перфорированную дренажную трубу, которая оборачивается в геотекстиль и устанавливается в самом основании конструкции стенки. Благодаря трубе вода не накапливается, а просто уходит по ней в любое место слива;
  • Наземный дренаж устанавливается с обратной стороны стенки из любого рыхлого материала, который не дает воде доходить до поверхности материала сооружения, а дает возможность воде уходить вниз. Это может быть гравий или битый кирпич;
  • Дренаж с фильтрационными отверстиями в стенке можно сделать в конструкции из камня или бетона. Для этого необходимо в каждом втором ряду кладки оставить всего лишь один вертикальный шов без скрепляющего материала. Именно через эти швы, которые должны быть расположены через каждые 1,5- 2 м, и будет уходить вода.

Устройство подпорных стенок требует определенного внимания, а потому выберите материал, выполните все требования и не забудьте о самом главном, что вы хотите сделать на участке – украсить ландшафт. Именно в такой последовательности и если все делать правильно, вы сможете добиться хороших результатов.

Строим подпорную стену своими руками (видео)

Сегодня мы поговорили об очень интересном оформлении дачной территории, которое помогает с удерживанием грунта, разделением участка на зоны и декорированием, но не забывайте обращаться к нашим материалам и в будущем, ведь вас ожидает много интересного! Рекомендуем узнать, как укрепить склоны и укосы на дачном участке.

Подпорная стенка своими руками

Участок, отведенный под сад, не всегда имеет ровный рельеф. Очень часто встречаются территории с холмами. Многие считают, что их нужно максимально выровнять, но на самом деле – это отличный вариант для внедрения в ландшафтный дизайн различных оригинальных идей. Одной из таковых является изготовленная подпорная стенка своими руками. Сделать ее можно из самых разных материалов любой конструкции. В этой статье будут приведены общие рекомендации и советы специалистов по обустройству качественной стенки в саду.

Знакомимся с конструкцией

Прежде чем заняться строительством, следует внимательно изучить конструкцию. Это позволит правильно спланировать всю работу и получить хороший результат. Так, любая подпорная стенка состоит из трех основных частей:

  1. Фундамент. Как и при строительстве дома, эта часть находится почти вся под землей, что позволяет принять ей всю нагрузку строения.
  2. Тело. Основная часть – вертикальная стенка.
  3. Дренаж. Искусственный водоотвод снижает вероятность разрушения от влаги.

Следующим этапом станет проведение расчета подпорной стенки, так как на нее с противоположной стороны будет действовать давление грунта. Из-за этого следует тщательно продумать ее проектирование, чтобы были созданы преграды для сопротивления давления. Исходя из среднестатистических данных, на даче чаще всего возводят стены высотой от 30 см до 1,5 м. Они небольшие, поэтому можно с легкостью выполнить все расчеты самостоятельно, не привлекая специалистов.

Лучше всего с поставленной задачей справится специальная компьютерная программа для ландшафтного проектирования. При разнице более чем 1,5 м потребуется консультация профессионалов, а также инженерно-геологические изыскания.

Обратите внимание! Если сделать неправильные расчеты, то уже следующей весной, вполне вероятно, что грунт вместе со стеной обрушится и придется все делать с самого начала.

Выбирать материал необходимо не наугад, а спланировано. На выбор будет влиять не только размер планируемого бюджета, но и существующий стиль участка, ландшафтный дизайн. Подключив фантазию, можно достаточно быстро все придумать и обязательно зарисовать, чтобы затем произвести расчет необходимого количества материала. Рассмотрим самые распространенные варианты.

Дерево

В этом случае не любой пиломатериал подойдет, так как речь идет о толстых и прочных бревнах. Устанавливаются они как вертикально, так и горизонтально, в зависимости от проекта. Создавая подпорную стенку из бревен, следует учесть несколько основных моментов:

  • диаметр поленьев должен быть не менее 25–30 см;
  • каждый необходимо вкопать в землю на глубину не менее 40 см (параметр определяется в зависимости от высоты конструкции);
  • устанавливают максимально плотно друг к другу для получения надежной опоры;
  • надежности придаст и арматура или хомуты, которыми проводят скрепление.

Сначала идет фундамент, а затем слой дренажа. Также допустимо создание простой подушки из гравия, но при этом древесину следует обработать защитными средствами от насекомых и влаги. К числу таковых относят:

  • профессиональные (можно приобрести в магазине);
  • машинное масло;
  • рубероид.

С обратной стороны засыпают слой любого материала для формирования водоотвода.

Обратите внимание! Для удобства фиксирования бревен в земле выкапывается траншея.

Камень

Из-за большой трудоемкости и затрат многие отказываются создавать подпорные стенки из камня. Все же если вы решились на этот сложный процесс, то приступить следует к формированию дренажа и фундамента. Эти слои необходимо укладывать в заранее выкопанную траншею. Фундамент следует усилить. Для этих целей подойдет:

  • проволока;
  • арматура;
  • гнутые электроды и др.

После того как фундамент полностью застынет, можно переходить к укладке натурального камня:

  • гранит;
  • диабаз;
  • кварцит и другие породы.

Тип кладки выбирается абсолютно в индивидуальном порядке: всухую или классическая кладка. Многие предпочитают первый вариант, так как в этом случае пустоты можно заполнить грунтом, смешанным с семенами цветов, трав и даже мха.

Обратите внимание! Избегайте при кладке камня крестообразных стыков, так как они повлияют на прочность всей подпорной стенки. Лучше всего использовать шахматную схему.

Габионы

Это инновационное решение не так давно появилось. Современные дизайнеры быстро нашли габионам применение не только в сооружении заборов и ограждений, но и при создании подпорных стенок. Конструкция представляет собой металлические сетки различных форм, которые наполняют камнями.

Подготовленные контейнеры выставляют в ряд и перевязывают между собой проволокой. Все элементы ставят последовательно и засыпают материалом. При использовании простого гравия можно не заморачиваться, а вот с декоративным камнем придется делать все аккуратно и осторожно. В результате получится оригинальная конструкция.

Обратите внимание! Если планируемая стена будет небольшой высоты, то можно обойтись и без фундамента, но при высоте в 1 м и более потребуется предварительная заливка с гравийно-песчаной подушкой.

Кирпич

Сделать подпорную стенку из кирпича не составит большого труда, так как схема и технология идентична строительству дома. Требования практически ничем не отличаются, нюансами являются только жесткость и давление с внутренней части:

  • для невысокой стенки высотой в 50 см будет достаточно стены в полкирпича;
  • стена высотой до 1 м требует ширины в один кирпич;
  • если конструкция больше 1 м потребуется усиленная кладка в полтора кирпича.

Между стеной и фундаментом должна быть заложена водоотводная система, чтобы защитить материал.

Обратите внимание! Фундамент стенки подразумевает наличие перевязки и дренажа, особенно для высоких конструкций.

Бетон

Также простой и доступный способ создать крепкую и надежную стенку. Особенно процесс не вызовет трудностей у мужчин, которые хоть раз сталкивались с этим строительным материалом. Так, для того чтобы создать прочную подпорную стенку из бетона будет достаточно:

  • качественно выполнить перевязку;
  • заложить дренаж;
  • создать опалубку;
  • предусмотреть гидроизоляцию и водоотводную систему;
  • замесить раствор в правильной пропорции.

Чтобы придать серой стене привлекательность, следует провести декоративную отделку по своему усмотрению.

Обратите внимание! Следует учесть, что стенка будет в несколько раз тяжелее, чем кирпич или камень.

Пошаговая инструкция

Теперь рассмотрим на подробном примере, как сделать подпорную стенку в сад своими руками. Остановимся на кирпиче, так как этот материал достаточно распространен и при обустройстве не потребует многих силовых и временных затрат. Она будет выступать в роли разделителя и отделит одну зону от другой.

Подготовительные работы достаточно простые:

  • подобрать остатки кирпича после строительства в количестве 120 шт.;
  • установить размеры: длина – 150 см, ширина – 50 см и высота 50 см;
  • нанесение разметки на выбранный участок;
  • подготовка инструментов: мастерок, молоток, расшивка, шнур и отвес.

Далее следует основной процесс строительства:

  1. Выкапываем котлован для дренажа по очерченному периметру глубиной не более 20 см. Формируем песчаную подушку, хорошо утрамбовываем и поливаем водой для максимальной усадки.
  2. В роли гидроизолятора будет достаточно листа рубероида, который должен соответствовать размеру подпорной стенки.
  3. Готовим раствор: пропорция цемента к песку соответствует 1:3. Добавляем воды до получения необходимой консистенции.
  4. Первый ряд кладем прямо на рубероид. Сначала, чтобы сделать все ровно, устанавливают крайние кирпичи и натягивают между ними нить. Весь нижний ряд должен состоять из 24 кирпичей: 6 штук в длину и 4 в ширину. Если есть надколотые кирпичи, то лучше всего уложить их поврежденной частью в середину.
  5. Второй ряд также начинают строить с углов по технологии первого, но при этом швы кладки не должны совпадать. Руководствуйтесь «шахматной» технологией. Для удобства целые кирпичи молотком, у которого есть зауженный конец, раскалывают на ровные 2 половинки. Выравнивать ровность следует отвесом.
  6. Последующие ряды повторяем аналогично описанной выше технологии. Остатки выступающего раствора сразу же удаляем со стенки мастерком.

Небольшая подпорная стенка может послужить не только подставкой для цветов, но и выступить в роли скамейки.

Обратите внимание! Выбирая для строительства старый кирпич, можно придать ему эффект старины, который очень популярен в современном дизайне.

Планируя возвести подпорную стенку на садовом участке, следует учесть, что она будет выполнять не только практическую, но и декоративную функцию. При тщательной планировке и аккуратном возведении конструкция станет настоящей изюминкой всего ландшафтного дизайна. Материалов и технологий по украшению и отделке стены огромное количество, поэтому каждый сможет подобрать для себя оптимальный и подходящий вариант.

Видео

Видеоролик, касающийся строительства подпорной стенки из бетона, смотрите ниже:

Еще одно более подробное видео:

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector