Почему вытяжка бьет током при касании?
Iddc.ru

Все об электрике

Почему вытяжка бьет током при касании?

Почему кран с водой и ванна бьют током? Поиск причин и как избавиться.

Практически каждый из нас хотя бы раз в жизни сталкивался с небольшими разрядами электрического тока от стен, мокрого пола, водопроводного крана или просто воды в ванной комнате.

Особенно это ощущается если на теле есть не зажившие ранки и в тех местах, где тонкая кожа. Если не придавать этому значение, то со временем ситуация может значительно измениться в худшую сторону.

Что же делать, если в ванной бьет током? Прежде чем устранить проблему, необходимо выяснить причину ее появления. Если от крана «щипает» только один раз, а при повторном касании уже ничего не происходит, то вы скорее всего имеете дело со статикой. А вот когда бьет постоянно, то это «переменка» и действовать нужно незамедлительно.

Первой и самой распространенной причиной на которую грешат люди — недобросовестные соседи. Сразу возникают подозрения, что они пытаются украсть немного эл.энергии и сэкономить лишние киловатты. Это может быть вызвано проведением у них капитальных работ по ремонту квартиры и связанных с этим подключением больших нагрузок — сварочные аппараты, электрические тепловые пушки и т.д.

Либо в зимний период времени при недостаточной температуре батарей центрального отопления, очень часто начинают пользоваться мощными обогревателями и отопителями. Естественно все это можно попытаться подключить путем незаконного наброса проводов к проводке помимо счетчика.

Самая основная причина появления напряжения и потенциала у вас в ванной в этом случае — это наброс нулевого провода на радиаторы, водопроводные трубы, канализацию и отопление.

Правда не всегда соседи могут быть виноваты сознательно! Поэтому сразу обвинять их в воровстве электроэнергии не спешите.

В домах старой постройки с системой заземления TN-C, нет отдельного заземляющего проводника. Но многие в последнее время, все равно выполняют проводку трехжильными кабелями.

И это с одной стороны правильно. Попадет дом под реконструкцию, изменится система заземления на TN-C-S, а у вас уже все будет готово. Но до этого момента подключать такой проводник не спешите.

Однако некоторые, не дожидаясь реконструкций, в качестве заземлителей банально используют стояки ближайшего водопровода. И сразу подключают к нему, ту самую третью жилу заземления. Которую в свою очередь подсоединяют на корпус электроприбора.

И если у этого прибора пробивает изоляцию, то фаза как раз таки и попадет через трубы в соседние квартиры.

Вторая причина — плохая изоляция существующей проводки, которая уже отработала свой гарантийный срок, высохла и потрескалась в нескольких местах.
Благодаря этому, время от времени происходят утечки электрического тока на поверхности стен, труб и другого оборудования подключенного в ванной. Чаще всего подобная ситуация происходит в квартирах старой постройки.

Если вы живете на втором этаже или выше, то ваш пол в ванной, по сути является потолком у соседей снизу. И как раз таки в нем может быть заложена старая проводка на освещение.

Они конечно ничего у себя могут и не ощутить, а вот у вас при попадании воды на пол, может заметно начинать бить током. Причем при касании к любой поверхности. Вы то, в санузел заходите не в обуви с изолирующей поверхностью, а зачастую с босыми ногами.

Иногда протертый провод в стене может соприкасаться с трубами и по ним напряжение будет попадать к вам в квартиру.

Но чаще всего, удары электрического тока возможны по причине неисправности таких простых бытовых приборов как стиральная машинка, бойлер-титан, проточные водонагреватели, посудомоечная машинка.

Если они не имеют защитного заземления, любой из них рано или поздно начинает биться током. При этом достаточно их просто включить в розетку и даже не запускать. И когда вы коснетесь поверхности этого прибора или просто воды, вас начнет существенным образом «щипать».

При небольшой утечке, будет ощущаться небольшое вибрирование прибора.

Здесь вся вина лежит на ТЭНе. Его изоляция разрушается, появляются трещины, нагревательная спираль оголяется и начинает непосредственно соприкасаться с водой. Отсюда и удары током.

Если это одна маленькая микротрещина, то при разогреве ТЭНа она будет раскрываться и биться током будет сильнее. При отключении титана, ТЭН остывает и трещинка как бы закрывается, скрывая спираль. Пощипывания могут быть малозаметными, либо вовсе исчезнуть. По мере разрушения тэна, напряжение на воде из под крана будет постоянно.

Чтобы это выяснить, нужно «прозвонить» ТЭН индикаторной отверткой, либо мультиметром.

Выяснить это очень легко. Отключаете автомат или вилку с розетки нагревателя и проверяете наличие напряжения. Если оно не исчезло, то идете к соседям и просите их сделать то же самое. При отключении питания с неисправного водонагревателя, пропадет и потенциал на трубах с водой.

Четвертая причина встречается довольно редко,но может быть это именно ваш случай. Например у вас в ванной могут вообще отсутствовать любые эл.приборы — нет ни стиралки, ни бойлера и т.д. При этом соседей также нет, а вы живете в своем отдельном деревянном доме. Вся проводка выполнена трехжильным кабелем с заземляющей жилой, схема щитка собрана по правилам.

И тем не менее, в ванной у вас все равно бьет током. Как такое возможно?

    плохой контур заземления – забили один уголок в землю и посчитали этого достаточным, либо нарушился контакт в месте присоединения к контуру
    замыкание фазы на заземляющий проводник, причем в любой из линии проводки, не обязательно в ванной

Ну и как правило, УЗО в электрощитке у вас при этом естественно отсутствует. Простой автомат в этом случае не отключится, так как ток для него маловат.

Почему бьёт током стиральная машина или кухонная техника

Причины появления опасного потенциала на корпусе

Стиральная и посудомоечная машины, электрический водонагреватель, микроволновая печь и даже обычная вытяжка — все эти приборы могут быть потенциальным источником опасности, связанной с появлением электрического потенциала на корпусе. Как правило, последствия удара током от бытовой техники ограничиваются неприятными ощущениями, однако риск получения серьёзной электрической травмы всё же есть, и потому подобные явления нужно всячески исключать.

Существует четыре основных источника электрического потенциала для бытовой техники:

  • Пробой изоляции собственной схемы электропитания. Такое характерно для старой бытовой техники, большинство из которой не проектировалось с расчётом на электробезопасность.
  • Электрический контакт техники с токопроводящими коммуникациями: металлическими трубами, вентиляционными каналами, строительной арматурой (оставим за кадром причины возникновения потенциала в самих коммуникациях, просто примем их как должное и будем бороться с последствиями самостоятельно).
  • Напряжение в защитном нулевом проводнике, объединённом с рабочим без заземления средней точки.
  • Статическое электричество, появляющееся как следствие распределения зарядов — абсолютно безопасный, хотя и довольно неприятный случай образования напряжения на корпусе бытовых приборов.

    Вне зависимости от источника накопленного заряда, устранение неисправностей, связанных с опасностью поражения электрическим током — одна из основных целей проектирования систем электрификации. Если же соответствующие защитные меры не были предусмотрены в процессе монтажа электросети, обязанность в обеспечении безопасности ложится целиком на плечи пользователей.

    Основные защитные меры

    Оградить себя от удара током можно двумя способами. Один из них заключается в обесточивании техники при прохождении электричества через тело человека, другой — в построении обходного пути, по которому электричество будет стекать в землю. Первый тип защитных мер подразумевает установку устройств дифференциальной защиты. Они сравнивают количественное значение тока, протекающего по обоим проводам петли фаза-нуль, и отключают питание, если эти значения не эквивалентны.

    Устройство и принцип работы УЗО

    Способ этот достаточно эффективный в плане безопасности, но не всегда удобный. Если напряжение на корпусе прибора обусловлено пробоем изоляции, защитное устройство попросту не позволит подать питание. Ну а поскольку контроль со стороны устройства ведётся только в рамках квартирной сети, от появления потенциала со стороны коммуникаций и статического электричества дифференциальная защита не спасает.

    Схема подключения УЗО: 1 — вводной автомат; 2 — счётчик; 3 — УЗО типа S; 4 — автоматы; 5 — нулевая шина; 6 — УЗО к потребителю; 7 — шина заземления; 8 — трёхжильный провод

    Второй способ обеспечения безопасного пользования заключается в построении системы заземления, с которой связаны все токопровдящие части приборов, на которых не должно быть электрического потенциала. Суть работы этой системы крайне проста: человек при касании замыкает собой корпус прибора и землю, то есть служит проводником. Если есть другой проводник, сопротивление которого относительно земли значительно ниже, электрический ток будет стекать уже по нему. При этом сам факт прохождения тока через организм человека не исключается, просто этот ток принимает крайне ничтожную величину и никак не ощущается физически. Разумеется, заземление устраняет влияние и статического электричества, и сторонних источников, хотя в последнем случае всё же рекомендуется обеспечивать диэлектрические соединения деталей.

    Читать еще:  Как переоформить договор на электроэнергию при смене собственника

    Переход на трёхпроводную электросеть

    Включение в электрическую сеть системы заземления требует наличия на большинстве участков третьего проводника, называемого защитным нулевым. В отличие от рабочего нуля, провод заземления не участвует непосредственно в работе электросети, он лишь служит для выравнивания опасного потенциала между корпусом оборудования и землёй. При этом токи утечки являются частью общей нагрузки, действующей на основную сеть.

    Возможность работы с использованием системы заземления предусмотрена конструкцией большинства бытовых приборов, имеющих открытые металлические части, мощность свыше 1 кВт, а также тех, у которых в процессе работы подразумевается риск контакта электрооборудования с водой. Отличить эти приборы просто — их штепсельная вилка имеет третий контакт помимо двух основных штифтов. Этот контакт напрямую связан с корпусом прибора, соответственно, ответный контакт розетки должен подключаться напрямую к системе заземления.

    Системы электропитания с защитным нулевым проводником используют кабели, состоящие из трёх жил. Силовые (фаза и нуль) выбираются в соответствии с прогнозируемой нагрузкой. Третья жила может иметь меньшее сечение, его расчёт ведётся, исходя из длины проводника и допустимой величины сопротивления между системой заземления и, собственно, Землёй. Не обязательно, чтобы жила защитного проводника пролегала внутри кабеля. Достаточно часто её прокладывают отдельно, для чего вполне пригодны способы наружной прокладки: в канале плинтуса, открыто по основаниям, в полости отделочных конструкций, либо с замуровкой в слой штукатурки.

    В качестве защитного нулевого проводника запрещено использовать инженерные коммуникации из металла, такие как трубы отопления или водопроводной системы. Провод заземления обязательно должен быть медным, причём во внутренней распределительной сети допускается сечение от 1,5 мм2, а для связи систем электроснабжения и заземления — не менее 6 мм2. В электросети предприятий допускается заменять медные проводники стальными, однако их сечение должно быть не ниже 80 мм2, при этом ограничивается максимальная протяжённость в зависимости от действующего класса напряжения.

    Устройство контура заземления

    Конечной точкой любой рукотворной системы заземления служит контур основных заземлителей. Он связывает систему защитных проводников с ближайшим водоносным горизонтом, в котором влага насыщена ионами и, по сути, представляет собой отличный электролит.

    Чтобы обеспечить малое электрическое сопротивление между верховодкой и защитным проводником, требуется достаточная площадь соприкосновения и малое сопротивление проводников. Основные заземлители чаще всего представлены прокатными изделиями из стали марки 3 или металлическими частями подземных коммуникаций. В последнем случае допустимость использования естественных заземлителей в качестве таковых определяется ПУЭ.

    Система заземления может монтироваться забивным способом или устраиваться с сопутствующим проведением земляных работ. В первом случае используют металлопрокат с рёбрами жёсткости: угловую сталь, швеллер, тавр. Подобные изделия могут быть забиты вертикально вниз без деформации, к тому же у них хорошо развита наружная поверхность. При закапывании заземления может использоваться стальной лист, полоса и вообще любые металлические предметы, достаточно массивные для того, чтобы просуществовать в слое грунта несколько десятков лет.

    Монтаж системы заземления может быть произведён самостоятельно, однако расчёт числа, степени погружения и сечения основных электродов должен производиться специалистами. Методика расчёта опирается как на тип и удельное сопротивление грунта, так и на расположение основного контура и условия его работы. Но можно пойти и более простым путём: начать с 3–4 электродов, прокалывающих водораздел на 50–70 см, а впоследствии добавлять их, если по результатам измерений переходное сопротивление контура недостаточно низкое.

    Заземление в квартирных условиях

    Остался нерешённым вопрос о том, каким образом можно устроить трёхпроводную сеть на объектах вторичного жилья, где обычно электроснабжение ведётся по двухпроводной схеме. Конечно, лучший вариант — это выполнить реновацию электросети во время очередного ремонта. В ходе этого мероприятия двухжильная проводка в нужных местах меняется на трёхжильную, параллельно ведётся работа над вводом защитного проводника в квартиру. В отношении последнего есть два варианта.

    Первый — это когда наличие общедомовой системы заземления предусмотрено строительным проектом. При таком варианте металлические корпуса всех подъездных щитков связаны массивной шиной или стальными элементами строительных конструкций. В подвале дома эта система контактирует с одним или несколькими контурами заземления. Достаточно подключить дополнительную жилу к корпусу щитка в подъезде, а затем соединить обратный её конец с разветвлённой сетью защитных нулевых проводников в собственном жилье. Однако о наличии местного заземления должно быть достоверно известно, иначе происходит подключение защитного рабочего проводника к нулю, что как раз служит одной из предпосылок тяжёлого поражения электрическим током.

    В некоторых домах общего контура заземления нет, единственным вариантом остаётся монтаж собственной системы защиты от поражения током. Один из лучших способов — устройство контура основных заземлителей забивным способом на придомовой территории напротив одного из окон своей квартиры. Предварительно нужно получить согласование на проведение земельных работ на выбранном участке, чтобы при забивке электродов не повредить подземные коммуникации. Прокладка провода до ввода в квартиру осуществляется по наружной стене здания с прямым креплением, при этом можно использовать как стальные, так и неизолированные медные проводники соответствующего сечения. Общий провод заземления не обязательно тянуть до квартирного щитка, его мощно соединить с системой защитных проводников в любой её точке, используя обычную электромонтажную коробку.

    Как избавиться от щипания током на кухне между раковиной и эл.плитой?

    Как избавиться от щипания током на кухне между раковиной и эл.плитой(стиралкой)?
    Эл. плита запитана от розетки с заземлением, от этой же розетки запитана стиралка (с заземлением). Щипет одинаково неприятно между мокрым корпусом стиралки и раковиной, и между мокрой плитой и раковиной.

    Andrey86 написал :
    Щипет одинаково неприятно между мокрым корпусом стиралки и раковиной, и между мокрой плитой и раковиной.

    • разбираться надо прежде всего с раковиной, прежде всего она должна быть соединена с трубой ХВС , а лучше отдельным проводом-полосой-прутком со стальной конструкцией в “стояке” сантехпроводок. так же, как это делалось в старых домах с ванной.
    • если у Вас дом новой посчтройки, то тогда тем более должна быть “штатно” сделана такая система уравнивания потенциалов (СУП) по проекту.

    2 Valeryko
    Так щипет же между. Значит Раковина заземлена лучше.
    Дом старой постройки.

    Andrey86 написал :
    2 Valeryko
    Так щипет же между. Значит Раковина заземлена лучше.
    Дом старой постройки.

    • То есть напряжение есть МЕЖДУ раковиной и другими ЗАЗЕМЛЕННЫМИ электроприборами
    • значит раковина заземлена хуже или вообще не заземлена
    • если дом старой построки то вопрос, там заземление в розетках-то есть? Дом с электроплитамси или газ?

    Да соединить корпуса между собой проводом и все.

    Не факт, лучше или хуже заземлена. Просто “разные” земли.
    Выровнять потенциалы,соединив между собой корпуса.

    EWW написал :
    Не факт, лучше или хуже заземлена. Просто “разные” земли.
    Выровнять потенциалы,соединив между собой корпуса.

    • и – не разобравшись в источнике потенциала- подать напряжение еще и соседям по трубам через раковину?
    • ведь корпуса уже “выравнены”:

    Andrey86 написал :
    Эл. плита запитана от розетки с заземлением, от этой же розетки запитана стиралка (с заземлением).

    Andrey86 написал :
    заземление в розетках-то есть?

    Дом без газа, кабель до розетки для эл. плиты из 3 проводов, розетку менял сам, контакт надёжный.
    Может провод “земля” до щитка с обрывом? Как проверить?

    2Andrey86 Возьмите отвертку-пробник с неонкой и стоя на полу и ни за что не держась “потыкайте” ею в раковину, СМ, плиту.

    Andrey86 написал :
    Может провод “земля” до щитка с обрывом? Как проверить?

    Найти пробником фазу в розетке. Взять обычную лампу накаливания в патроне с двумя проводами. Держа оба провода за надежно изолированные участки, вставить один провод в фазное гнездо, второй – поочередно в нулевое и в “земляное”. В обоих случаях лампа должна светиться в полный накал.

    Regent написал :
    Да соединить корпуса между собой проводом и все.

    И заняться уравниванием потенциалов “один за всех, и все на одного”? Тогда надо проводами потолще запастись для своей (Д)СУП.

    Читать еще:  Клееный брус - особенности материала

    Опять путается понятие заземление и зануление.

    Электроплиты не заземляются,а зануляются.

    И прикручивается этот проводник-на тот же контакт в щитке,куда и рабочий ноль (дома старой постройки) ,на корпус щитка (уже лучше) соединяется с PE (самый лучший вариант,но только уже в новостройках,где магистраль пятипроводная).

    А раковина именно заземлена,т.е через трубы водопровода имеет контакт с землей. С настоящей землей.

    В высотных домах,особенно с однофазными электроплитами нередко бывает перекос фаз.
    А значит на рабочем нуле и соответственно прикрученном туда же занулении появляется потенциал.

    Попробуйте зажечь лампочку (12 вольтовую галогенку) между защитным занулением электроплиты и трубой хв.

    Если загориться,то все верно.

    azus6 написал :
    А раковина именно заземлена,т.е через трубы водопровода имеет контакт с землей. С настоящей землей.

    Все трубопроводы в подвале должны быть включены в СУП, включающую и PEN-проводник.
    Должны.

    Должны,но не включены.

    А у автора вообще PEN-проводника нету.

    Зря что ли раньше писАли–“нельзя браться одновременно рукой за корпус электроплиты,холодильника и за кран водопровода.

    Вообще такое касание СЛУЧАЙНО возможно ТОЛЬКО на малогабаритной кухне.

    А вот у меня например–даже полностью расставив руки дотянуться от плиты до раковины только если очень захотеть. И никакого пощипывания и в помине нет.

    Плита у меня ,естественно газовая. Т.к я считаю,что электроплиты-отстой полнейший.И все мои родственники так считают. Всю жизнь мы прожили с ГАЗОВЫМИ ПЛИТАМИ.
    Кухня у нас 10 кв.м.

    Холодильник включен в розетку с ЗАНУЛЕНИЕМ.

    PEN-проводника у нас тоже нет. Но это и не страшно,т.к дом 2-этажный, с электроотоплением,электропечи занулены на корпус щитка, магистраль 4 проводная.

    Ввод в квартиру–однофазный.
    16 ампер-освещение
    16-ампер-розетки
    25-ампер-электроотопление

    Электропечи ПЭТ-2а вместо обычных батарей в зале и спальне.
    На кухне отопление не предусмотрено,поэтому я поставил ПЭТ-2а на кусок шифера на полу.
    А в морозы–включаю газовую плиту (духовку)

    Зануляются у нас только корпуса электропечей,и ОДНА розетка на кухне.
    Вся остальная проводка-двупроводная.

    Да кстати забыл сказать.

    СУП у нас есть, соединены стальной полосой трубы ГВС И ХВС, ванная и в ванной же все подключенок шине СУП проходящей вертикально и приваренной к арматуре железобетонного фундамента дома.

    azus6 написал :
    PEN-проводника у нас тоже нет.

    Как это? У Вас что, сеть 127/220В?

    azus6 написал :
    Холодильник включен в розетку с ЗАНУЛЕНИЕМ.

    Зануление на корпус щитка прикручено.

    А в щитке провода –фазы.

    А с нулем вообще интересно сделано–так как в доме всего 8 квартир (4 первый этаж и 4 на втором) то в КАЖДУЮ КВАРТИРУ-отдельный НОЛЬ из электрощитовой.
    Таким образом всего в щиток заводиться СЕМЬ. проводов.

    Почему так сделано я не знаю ,может это особенность для дома с электроотоплением,к тому же малоквартирного.

    Но дом ,как уже говорилось нестандартный.

    azus6 написал :
    Но дом ,как уже говорилось нестандартный.

    azus6 написал :
    Опять путается понятие заземление и зануление.

    Электроплиты не заземляются,а зануляются.

    Электроплиты именно ЗАЗЕМЛЯЮТСЯ, иначе эксплуатация стационарных электроплит должна быть немедленно запрещена.

    azus6 написал :
    А раковина именно заземлена,т.е через трубы водопровода имеет контакт с землей. С настоящей землей.

    • а раковина не заземлена, поскольку защитное заземление считается таковым только при подключении к специальному ЗАЗЕМЛИТЕЛЮ и по проекту, после проверки и соответствующего оформления актом, а вовсе не по факту “контакта с настояще землей”

    azus6 написал :
    В высотных домах,особенно с однофазными электроплитами нередко бывает перекос фаз.
    А значит на рабочем нуле и соответственно прикрученном туда же занулении появляется потенциал.

    • речь видимо идет о старом жилом фонде? Так там было запрещено заземление без зануления применять, поэтому никакого потенциала на “занулении” не будет

    azus6 написал :
    Зануление на корпус щитка прикручено.
    А в щитке провода –фазы.
    А с нулем вообще интересно сделано–так как в доме всего 8 квартир (4 первый этаж и 4 на втором) то в КАЖДУЮ КВАРТИРУ-отдельный НОЛЬ из электрощитовой.
    Таким образом всего в щиток заводиться СЕМЬ. проводов.
    Почему так сделано я не знаю ,может это особенность для дома с электроотоплением,к тому же малоквартирного.
    Но дом ,как уже говорилось нестандартный.

    Как избавиться от щипания током на кухне между раковиной и эл.плитой?

    Как избавиться от щипания током на кухне между раковиной и эл.плитой(стиралкой)?
    Эл. плита запитана от розетки с заземлением, от этой же розетки запитана стиралка (с заземлением). Щипет одинаково неприятно между мокрым корпусом стиралки и раковиной, и между мокрой плитой и раковиной.

    Andrey86 написал :
    Щипет одинаково неприятно между мокрым корпусом стиралки и раковиной, и между мокрой плитой и раковиной.

    • разбираться надо прежде всего с раковиной, прежде всего она должна быть соединена с трубой ХВС , а лучше отдельным проводом-полосой-прутком со стальной конструкцией в “стояке” сантехпроводок. так же, как это делалось в старых домах с ванной.
    • если у Вас дом новой посчтройки, то тогда тем более должна быть “штатно” сделана такая система уравнивания потенциалов (СУП) по проекту.

    2 Valeryko
    Так щипет же между. Значит Раковина заземлена лучше.
    Дом старой постройки.

    Andrey86 написал :
    2 Valeryko
    Так щипет же между. Значит Раковина заземлена лучше.
    Дом старой постройки.

    • То есть напряжение есть МЕЖДУ раковиной и другими ЗАЗЕМЛЕННЫМИ электроприборами
    • значит раковина заземлена хуже или вообще не заземлена
    • если дом старой построки то вопрос, там заземление в розетках-то есть? Дом с электроплитамси или газ?

    Да соединить корпуса между собой проводом и все.

    Не факт, лучше или хуже заземлена. Просто “разные” земли.
    Выровнять потенциалы,соединив между собой корпуса.

    EWW написал :
    Не факт, лучше или хуже заземлена. Просто “разные” земли.
    Выровнять потенциалы,соединив между собой корпуса.

    • и – не разобравшись в источнике потенциала- подать напряжение еще и соседям по трубам через раковину?
    • ведь корпуса уже “выравнены”:

    Andrey86 написал :
    Эл. плита запитана от розетки с заземлением, от этой же розетки запитана стиралка (с заземлением).

    Andrey86 написал :
    заземление в розетках-то есть?

    Дом без газа, кабель до розетки для эл. плиты из 3 проводов, розетку менял сам, контакт надёжный.
    Может провод “земля” до щитка с обрывом? Как проверить?

    2Andrey86 Возьмите отвертку-пробник с неонкой и стоя на полу и ни за что не держась “потыкайте” ею в раковину, СМ, плиту.

    Andrey86 написал :
    Может провод “земля” до щитка с обрывом? Как проверить?

    Найти пробником фазу в розетке. Взять обычную лампу накаливания в патроне с двумя проводами. Держа оба провода за надежно изолированные участки, вставить один провод в фазное гнездо, второй – поочередно в нулевое и в “земляное”. В обоих случаях лампа должна светиться в полный накал.

    Regent написал :
    Да соединить корпуса между собой проводом и все.

    И заняться уравниванием потенциалов “один за всех, и все на одного”? Тогда надо проводами потолще запастись для своей (Д)СУП.

    Опять путается понятие заземление и зануление.

    Электроплиты не заземляются,а зануляются.

    И прикручивается этот проводник-на тот же контакт в щитке,куда и рабочий ноль (дома старой постройки) ,на корпус щитка (уже лучше) соединяется с PE (самый лучший вариант,но только уже в новостройках,где магистраль пятипроводная).

    А раковина именно заземлена,т.е через трубы водопровода имеет контакт с землей. С настоящей землей.

    В высотных домах,особенно с однофазными электроплитами нередко бывает перекос фаз.
    А значит на рабочем нуле и соответственно прикрученном туда же занулении появляется потенциал.

    Попробуйте зажечь лампочку (12 вольтовую галогенку) между защитным занулением электроплиты и трубой хв.

    Если загориться,то все верно.

    azus6 написал :
    А раковина именно заземлена,т.е через трубы водопровода имеет контакт с землей. С настоящей землей.

    Все трубопроводы в подвале должны быть включены в СУП, включающую и PEN-проводник.
    Должны.

    Должны,но не включены.

    А у автора вообще PEN-проводника нету.

    Зря что ли раньше писАли–“нельзя браться одновременно рукой за корпус электроплиты,холодильника и за кран водопровода.

    Вообще такое касание СЛУЧАЙНО возможно ТОЛЬКО на малогабаритной кухне.

    А вот у меня например–даже полностью расставив руки дотянуться от плиты до раковины только если очень захотеть. И никакого пощипывания и в помине нет.

    Читать еще:  Бетононасос: характеристики и особенности выбора

    Плита у меня ,естественно газовая. Т.к я считаю,что электроплиты-отстой полнейший.И все мои родственники так считают. Всю жизнь мы прожили с ГАЗОВЫМИ ПЛИТАМИ.
    Кухня у нас 10 кв.м.

    Холодильник включен в розетку с ЗАНУЛЕНИЕМ.

    PEN-проводника у нас тоже нет. Но это и не страшно,т.к дом 2-этажный, с электроотоплением,электропечи занулены на корпус щитка, магистраль 4 проводная.

    Ввод в квартиру–однофазный.
    16 ампер-освещение
    16-ампер-розетки
    25-ампер-электроотопление

    Электропечи ПЭТ-2а вместо обычных батарей в зале и спальне.
    На кухне отопление не предусмотрено,поэтому я поставил ПЭТ-2а на кусок шифера на полу.
    А в морозы–включаю газовую плиту (духовку)

    Зануляются у нас только корпуса электропечей,и ОДНА розетка на кухне.
    Вся остальная проводка-двупроводная.

    Да кстати забыл сказать.

    СУП у нас есть, соединены стальной полосой трубы ГВС И ХВС, ванная и в ванной же все подключенок шине СУП проходящей вертикально и приваренной к арматуре железобетонного фундамента дома.

    azus6 написал :
    PEN-проводника у нас тоже нет.

    Как это? У Вас что, сеть 127/220В?

    azus6 написал :
    Холодильник включен в розетку с ЗАНУЛЕНИЕМ.

    Зануление на корпус щитка прикручено.

    А в щитке провода –фазы.

    А с нулем вообще интересно сделано–так как в доме всего 8 квартир (4 первый этаж и 4 на втором) то в КАЖДУЮ КВАРТИРУ-отдельный НОЛЬ из электрощитовой.
    Таким образом всего в щиток заводиться СЕМЬ. проводов.

    Почему так сделано я не знаю ,может это особенность для дома с электроотоплением,к тому же малоквартирного.

    Но дом ,как уже говорилось нестандартный.

    azus6 написал :
    Но дом ,как уже говорилось нестандартный.

    azus6 написал :
    Опять путается понятие заземление и зануление.

    Электроплиты не заземляются,а зануляются.

    Электроплиты именно ЗАЗЕМЛЯЮТСЯ, иначе эксплуатация стационарных электроплит должна быть немедленно запрещена.

    azus6 написал :
    А раковина именно заземлена,т.е через трубы водопровода имеет контакт с землей. С настоящей землей.

    • а раковина не заземлена, поскольку защитное заземление считается таковым только при подключении к специальному ЗАЗЕМЛИТЕЛЮ и по проекту, после проверки и соответствующего оформления актом, а вовсе не по факту “контакта с настояще землей”

    azus6 написал :
    В высотных домах,особенно с однофазными электроплитами нередко бывает перекос фаз.
    А значит на рабочем нуле и соответственно прикрученном туда же занулении появляется потенциал.

    • речь видимо идет о старом жилом фонде? Так там было запрещено заземление без зануления применять, поэтому никакого потенциала на “занулении” не будет

    azus6 написал :
    Зануление на корпус щитка прикручено.
    А в щитке провода –фазы.
    А с нулем вообще интересно сделано–так как в доме всего 8 квартир (4 первый этаж и 4 на втором) то в КАЖДУЮ КВАРТИРУ-отдельный НОЛЬ из электрощитовой.
    Таким образом всего в щиток заводиться СЕМЬ. проводов.
    Почему так сделано я не знаю ,может это особенность для дома с электроотоплением,к тому же малоквартирного.
    Но дом ,как уже говорилось нестандартный.

    Почему человек бьется током и электризуется. Что с этим делать

    Каждый человек хотя бы раз в жизни сталкивался с таким понятием, как электризация. Кратчайшее прикосновение к кому-либо – маленькая вспышка, слабый удар током. Непослушные наэлектризованные волосы. Легкие вспышки при натирании синтетических материалов. Всё это является примерами проявления загадочной электризации, этакой суперспособности, время от времени подвластной любому человеку. У некоторых это необычное явление наблюдается гораздо чаще, чем у других, они постоянно бьются током и пытаются выяснить причины этого явления. Такие люди задаются вопросом «Очень сильно электризуюсь и постоянно бьюсь током, что делать? Как устранить этот эффект?»

    Почему человек бьется током

    Для того, чтобы разобраться, почему человек бьется током, придется ознакомиться с физикой явления.

    Причиной наэлектризованности материалов является статическое электричество. Под этим понятием скрывается целая совокупность явлений, заключающихся в появлении, сохранении и релаксации свободного электрического заряда, возникающего в быту как следствие трения предмета о предмет. Достаточно старательно начесать волосы, зажать в пальцах и потереть друг о друга кусочки синтетического волокна – и вот, межмолекулярное равновесие стремительно летит в тартарары. Одна часть, участвующая в трении, теряет электрон, а другая – наоборот, приобретает. Частицы начинают движение, образуя противоположно заряженные электронные слои. Возникающий дисбаланс и называется статическим электричеством, которое проявляется в небольших вспышках тока – искрении. Особенно успешно этот процесс происходит в таких материалах, как натуральная шерсть, мех, синтетика, бумага, человеческий волос, янтарь, пластмассовая или же полиэтиленовая продукция. Все эти вещества в больших количествах окружают нас в повседневной жизни, вот почему любой человек электризуется в большей или же в меньшей степени.

    Безобидное явление

    Явление электризации совершенно безобидно для человека, так как производимые токи мизерны, и ощущаются лишь как легкое покалывание. И это при том, что напряжение, напротив, очень высоко! Простое расчесывание волос в жаркий сухой летний день может привести к образованию напряжения, равняющегося десяткам тысяч вольт! К счастью, как уже было сказано выше, такие значения не способны причинить какой-либо вред человеческому организму. А вот для составляющих различных приборов высокое напряжение может оказаться критически опасным. Именно поэтому при производстве различных электронных компонентов принимаются специальные меры по предотвращению накопления заряда.

    Почему я бьюсь током

    Итак, ответ на вопрос «Почему я бьюсь током» очевиден: возможностей наэлектризоваться у человека немало. Подошва обуви трется о напольное покрытие, накапливающее заряд. Одежда трется между собой и также производит электрическую энергию. Электризуется ткань, вслед за нею электризуется и человеческое тело, покрытое небольшими, но прекрасно проводящими заряд волосками, в результате чего одежда неприятно липнет к телу и испускает во все стороны колющие искорки разрядов тока. Особенно заметным этот процесс становится зимой. Одной из причин, объясняющих, почему одежда особенно сильно электризуется в холодное время года, является обилие синтетических и шерстяных изделий, надеваемых людьми для обеспечения теплоты. Другая, не менее важная причина электризации зимой — повышенная сухость воздуха. Справиться с первой проблемой помогут специальные кондиционеры для стирки или же спреи-антистатики. Устранить вторую причину электризации еще проще, достаточно несколько раз в день проветривать помещение, использовать увлажняющий воздух кондиционер или же просто поставить где-нибудь в уголке миску с водой. Высокая влажность воздуха гарантирует снижение уровня статического электричества или даже полное его устранение.

    Любопытным является тот факт, что частота и интенсивность электризации зависит также и от физических особенностей конкретного человека. У разных людей разная электроемкость, вот почему некоторые практически не замечают это досадное затруднение, а другие без устали задаются вопросом: «Ну почему? Почему я постоянно бьюсь током? Что с этим делать?»

    Ознакомившись с ответом на вопрос, почему тело электризуется, можно догадаться и о методах предотвращения этого явления.

    Что делать?

    Чтобы устранить накапливание заряда на одежде, рекомендуется использовать уже упомянутые кондиционеры-ополаскиватели или же антистатики, которыми следует обрабатывать внутреннюю поверхность тканевых изделий. Эти средства создают на поверхности тончайшую не различимую взглядом пленку, которая надежно сохраняет влагу, являющуюся главным врагом статического электричества. Также не помешает изредка обрабатывать антистатиком кресла, пледы и ковры.

    При сочетании одежды следует помнить о том, что не следует совмещать в наряде ткани, накапливающие отрицательные заряды (лавсан, нитрон, ацетатные волокна), и ткани, накапливающие положительные заряды (нейлон, шелк, натуральная шерсть).

    Для того, чтобы избежать электризации волос при расчесывании, разумным окажется использование расчесок из природных материалов, а также применение специальных увлажняющих шампуней и кондиционеров.

    Поддержание в помещении приятного влажного климата также положительно сказывается на избавлении от статического электричества во всем доме. Сделав так, чтобы одежда не электризовалась, снизив общий уровень зарядов, накапливающихся на поверхности тела, можно устранить и неожиданные удары током, достающиеся от дверных ручек, стульев, столов и прочей мебели и так далее.

    Почему вода бьется током

    А вот если током начала биться вода из крана, все предложенные методы совершенно бесполезны. Здесь вступает в действие уже не безобидное статическое электричество, а значительно более опасные физические процессы. Причиной того, что вода бьется током, может являться как нарушение изоляции проводки, так и незаземленные расположенные рядом бытовые приборы и даже неисправность водонагревательных приборов! Решить эту проблему своими силами непросто, и самым грамотным выходом из сложившейся ситуации будет незамедлительное обращение к электрику.

  • Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector