Почему ноль не бьет током?
Iddc.ru

Все об электрике

Почему ноль не бьет током?

Почему ноль не бьет током

Бьет током от всего

Да именно такое можно услышать, бьет током от всего. Но бывает и такое, что некоторые говорят: вода бьет током, или кран бьет током, и даже бьет в ванной током.

А совсем недавно позвонил один мой давний знакомый и сообщил, что у соседей якобы бьет током газовая труба.

Такие проблемы каждый год, но только зимой, бывают и у меня, бьет током от всего.

Все то, что говорят люди: вода бьет током, и кран бьет током, и бьет в ванной током.

Всё это есть и у меня в квартире, и причина этому –статическое электричество. Данное явление конечно же не имеет ни чего общего к хищению электроэнергии. Давайте разберемся. Я не собираюсь Вам рассказывать как воруют электроэнергию используя для этого водопроводные трубы и трубы отопления в многоквартирных домах. Замечу только то, что для этих целей давно начали использовать
пластиковые трубы, а пластик (как вы понимаете) электрический ток не проводит.

И всё же, к примеру в моей квартире все трубы из металла и вода бьет током, и кран бьет током, и бьет в ванной током. Почему же бьет током от всего? Берем однополюсный цифровой индикатор (самый простой, может даже китайский) и меряет потенциал на трубе или кране. В общем проверяем там, где бьет током. И оказывается, что в этих местах, где нас бьет током, потенциал нулевой! Вы скажете, что индикатор не работает, нет не угадали.

Проверяем работоспособность индикатора в розетке 220 В. Там где в розетке подведена фаза индикатор показывает 220 В, а на другом контакте, где подведен нулевой провод –показывает 12 В, хотя в идеале должно быть ноль! Почему на нулевом контакте показывает 12 Вольт мы сегодня разбирать не будем, это тема отдельной статьи.

Давайте лучше вернемся к нашим “баранам”. Так вот, если бы соседи воровали электроэнергию, используя для этих целей металлические трубы или металлические части здания, то именно на этих частях мы могли бы (в какой то момент) замерить тем же индикатором какой то потенциал, причем гораздо больший чем 12 Вольт.

Но этого как я считаю нет, поэтому бьет током от всего только из за статического электричества. Если в вашем случае все таки есть какой то потенциал (на трубах, кранах и проч.), то поздравляю, ваши соседи воруют электроэнергию, но это не значит, что у вас, нет не у вас, а у энергоснабжающей организации.

Однако, если быть честным до конца, выше изложенные проблемы могут возникать и по другим причинам, не зависящим от вас и соседей. Бывает, что бьет током и от стен, причины этого мы рассмотрим в другой статье. Что касается понятия “Статическое электричество” можете почитать на сайте ”Википедия” как с этим бороться? Будем думать, а пока спите спокойно…, соседи не воруют! Они тоже спят. Успехов и всех вам благ.

Электропроводка. Почему “ноль” бьёт током? Как исправить?

Да Ноль бьет током совершенно верно. Через фазу -ноль течет ток и если мы возьмемся за ноль и за землю то через нас может потечь ток . Плохой контакт в цепи питания ноля с нулевой шиной.

Бьет током

Получается что ноль становится не нолем за счет изменения цепи питания. Образно плохой контакт это резистор . Т.е. мы нулевой провод образно подключили через резистор к нулевой шине. И когда мы держимся за нулевой провод то мы уже держимся не за нулевой провод . Этот провод подключен в сеть цепи питания.

Электричество может быть только в замкнутой цепи. Другими словами ток, должен откуда то входить и кудато выходить. “Ноль” сам по себе не может бить током. Скорее всего такой эффект может иметь место при обстоятельствах когда “фаза” поступает из за неисправности оборудования к примеру на корпус бытового или другого прибора. Дотронувшись до “нуля” и корпуса вы замыкаете цепь через своё тело, и ощущаете электрический удар от протекания тока. Поэтому рекомендуется заземлять все элктрические приборы, во избежании поражения электрическим током.

Еще вопросы по вашей теме:

Словарь строителя :: Вопросы по ремонту :: Калькуляторы :: Спецтехника :: Разное

2006 — 2017 © пользовательское соглашение :: связь с администрацией сайта max@remotn.ru

Вопрос не однозначен.. Мой Ангел-Хранитель… я устала… Дай руку, прошу, и на основе опыта крылом обними… Держи меня крепче, что, в сущности, не упала, и, наверное, если споткнулась, ты меня подними… Теоретически ничего. .. Это хорошая пища для размышлений…

ЧТо будет если взяться за фазу, а если за ноль. Не вопрос, а пережитки общества… Для достижения волшебства необходимы три слагаемых: мечта, вера в себя и в вещи трудолюбие.

Почему людей бьет током?

.. Прошу прощения, если я не прав.

Ответов не найдено… Вам похоже не повезло в жизни… Верные слова: за, будет, взяться… за фазу дернет хорошо, а за ноль нифига…. поэтому фазоуказатель надо иметь с собой. .. Вроде все верно.

Очень избитая тема.. Жизнь – как собственно говоря коробка шоколадных конфет. Никогда не знаешь, что судя по опыту внутри. В случае, при котором только за фазу — почувствуешь удар током. Несмертельно, но неприятно.
В случае, при котором только за ноль — ничего не будет
А если держаться за ноль и ухватить фазу, то кирдык.

Странный вопрос.. Если бы предложили другие варианты, то человеческая мысль со всеми предрассудками помогает усовершенствать положительных влияний на творчество и досуг. Ситуация может складываться иначе, но получение хороших ответов побуждает нас использовать накопленный опыт понимания сути вопроса. Где-то была статья о том, что информация полученная из ответов затмевает наследственные навыки понимания сути вопроса. Нету разницы в ваших мнениях, но применение психологических маневров преобразует похожие закономерности хотя бы частичного улучшения состояния. .. Извиняюсь, если не прав.

Эмм.. Это самое….. Эксплуатируя сочетание звуков «Взяться» не забывайте о самом необходимом. Ноль значит? Ёпнет током имеет возможность как от напруги так и от земли !
От напруги — тут понятно и ежу, чем выше напруга — тем выше заряд бодрости 🙂 .
От земли: либо разность потенциалов между PE (проще говоря земля) и N (нейтраль, рабочий нуль), при условии, если они необъеденены на установку/здание в PEN …Обычно непревышает десятков вольт, что несмертельно, но имеет возможность быть неприятно в некоторыйх условиях). А вот если ноль «сбежит» (пропадёт контакт, провод на вводе отгорит) — то имеет возможность шандарахнуть повеселее за счёт напруги, которая ищет куды б деться с вкл. приборов и устройств в сеть, а это всё равно что раздразнить собаку и дать ся укусить !

Перестраховка от заряда бодрости одна -диэлектрическое основание: либо сухой тубурет или им подобный, либо диэлектрические снаряжения перчатки, боты …Но основное: НЕ ББРАТЬСЯ ОДНОВРЕМЕННО ЗА ФАЗУ И НОЛЬ! А иначе отнесут куды подальше … .. И тут есть еще над чем подумать…

Будет? Сегодня сильный ветер, подскажите, мне купить черный или белый? Тайны человеческой жизни велики, а по типу любовь – самая недоступная из этих тайн. Давай скорее, от дебилов надо как то страну спасать…. .. Лучше еще спросите у кого-то.

Взяться? И что значит Ноль? Эмм.. Это самое….. на земле и изолированный ноль пизданет

За однозначно. Неплохо сказано… Приложи к шарам и фазу и ноль, не забудь колготки на голову одеть, да в ванну залезть с водой и ты трамвай .. Не сердитесь, если ответ Вас не устроил)) Какое нежное забвенье , Передо мной стихов листы . Как ненародное смятенье , Как гений вялой долготы …

Я разгадывал познания смешной и какбы радостной жизни, восторгался, как по типа люди, жадные счастья, немедленно скрываются от него, встретившись с ним… Каждый раз, переходя трамвайные или железнодорожные пути, Вы наступаете на рельсу, то имеется но НОЛЬ в данной, а по способности и других, Сети электропитания. И ЧТО ??

опасно ли браться рукой за провода под напряжением в сухом помещении?

Может быть, вопрос покажется абсурдным, но он таков: опасно ли браться голой рукой за электрические провода под напряжением, находясь в помещении ?
Мои соображения: электрическая сеть, подведенная в квартиру, скорее всего состоит из 2-х проводов, один из которых — нуль (возможно, заземленный) , другой — фаза относительно этого нуля. Соотвественно, для того, чтобы человека ударило током, ему необходимо замкнуть ОБА этих провода. А что будет, если браться за необесточенные провода по очереди? Можно, конечно, сказать, что человек сам по себе заземлен, стоя на полу — но как же он заземлен, если стоит, например, на паркете (сухие доски) в тапках и т. п.

Электропроводка. Почему «ноль» бьёт током? Как исправить?

? Значит, человек — НЕЗАЗЕМЛЕН. Почему же его может ударить током? Или играет роль емкость его тела и из-за этой емкости его ударит током в качестве «КОНДЕНСАТОРА», а не «ПРОВОДНИКА» ?
Проясните, пожалуйста, кто в теме.

Да, ты правильно рассуждаешь, Если пол из хорошо изолирующего сухого материала, то при прикосновении к одному проводу током не ударит. Емкость тут практически не влияет. Но лучше так не делать, мало ли что, может, в этом месте влажно или там гвоздик под ногу попал.

Почему кулер для воды бьёт током,заземление, ток утечки

Подробности Категория: Частые поломки Опубликовано 10.09.2015 02:26 Автор: Администратор Просмотров: 3036

Кулер для воды бьёт током.

В одном из материалов я уже кратко рассказал, чем отличаются кулера друг от друга, в этом материале попытаюсь рассказать как правильно и главное безопасно пользоваться прибором.

Как любой бытовой прибор кулер, при подключении к сети должен быть надежно заземлен. Все приборы для этого оборудованы вилкой с заземлением.

Но реалии нашей жизни таковы,что при монтировании проводки в наших квартирах розетки не заземляются.

Для чего заземлять?

В основе любого нагревательного прибора установлен тэн. Он представляет собой трубку, в которой находится нихромовая спираль заполненная изолятором. Так как вода, агрессивная среда, со временем происходит разрушение трубки, и открытая спираль попадает в воду, тогда на корпусе появляется напряжение. Если прибор заземлен, ток который идёт на корпус создаст короткое замыкание и в вашем щитке просто «выбьет пробки».

Прежде чем подключить прибор к сети, убедитесь в наличие заземления.

При его отсутствие, прибор можно заземлить, прикрепив провод от металлической части прибора к батарее отопления.

Читать еще:  Делаем деревянные стеллажи своими руками

В этой части приведу несколько примеров, что может случиться, если пренебречь мерами предосторожности.

2014-03-17 18.48.49 На фотографии показаны 2 тэна: один из них вынут из неисправного кулера.

Если не заземлить прибор, в случае его пробоя, от поражения электротоком не спасут обычные тепловые предохранители из щитка.

Форум ceshka.ru

Для этого есть устройств защитного отключения — УЗО

Тепловые предохранители: это защита от грубого короткого замыкания, которое действительно может быть опасным для жизни. Предохранители , отключаются при нагрузки от 5 и до 10А. Но в некоторых случаях из-за разрыва спирали (как на фото) пробой на корпус происходит через воду.

В таком случае на корпусе появляется напряжение в 220В, но при этом, сила тока часто не достигает и десятых долей ампера то-есть ток утечки. В правильно смонтированной системе электропроводки, появление тока утечки — приводит к немедленному срабатыванию защитных устройств (устройств защитного отключения — УЗО).(Википедия)

Почему ноль не бьет током

Что такое фаза и ноль

Понимание понятий фазы и ноль — даже человеку, который закончил физический факультет, трудновато. Но для человека более далекого в данной теме, который хочет немного разобраться, можно объяснить следующим образом.

В розетках квартиры или дома присутствует переменный ток. Он подается по одному из 2 проводов, который называется фаза. Второй провод — это нуль (ноль).
Определить фазу из двух проводов можно специальной отверткой, лампочка которой будет светиться при прикосновении к проводу.

В фазном проводе + и — меняются местами с частотой 50 герц или 50 раз в секунду.

Нулевой провод — это заземление. Он служит для отвода тока при коротком замыкании и берется от трансформаторной подстанции.

Если дотронуться до фазы рукой, то может хорошенько потрусить. К нолю можно прикасаться и ничего не будет.

И вот теперь совет, который может уберечь человека от смертельного воздействия тока:
1) когда имеете дело с электрическими приборами, всегда оставляйте одну руку свободно висящей в воздухе и ни к чему не дотрагивающейся. Если случайно Вы дотронетесь второй рукой к неисправному прибору или фазе, ток не пройдет по кругу через Ваше сердце.

2) по возможности оденьте резиновые тапочки, чтобы ток не прошел от вашей руки, дотронувшейся к объекту под напряжением, через тело и ноги в землю.

Пример: Я доставал посуду из посудомойки и одной рукой придерживал крышку (из метала), а второй (не задумавшись) прикоснулся к крану (из метала). Посудомойка была всего-навсего подключена к розетке. В результате, меня малость передернуло.

Ноль бъется током?

Ситуация такая: дом 74 года, 2-х проводка, земли нет. Вчера клеил обои, при этом снимал выключатель. Когда ставил его обратно (однополюсный автомат отключил), прикручивая ноль, второй рукой коснулся свежепоклеенной влажной стены, при этом треснуло током (по ощущениям, как крону в детстве на язык ). Проверил индикатором – светится, а при включении автомата – нет.
Вопрос, это нормально, что есть такая разность потенциалов между нулем и “землей” стен дома? Или где-то косяк в проводке?

плохой контакт нуля в щиткещитовойподстанции

VitalyK написал :
Проверил индикатором – светится, а при включении автомата – нет.

Так может быть только, когда автомат разрывает ноль, а не фазу.

lev125 написал :
Так может быть только, когда автомат разрывает ноль, а не фазу.

Оказывается нет При этом можно взяться и за ноль и за фазу, но на фазе нет потенциала, а на нуле что-то есть, что и показывет индикатор

ОК. Если это плохой контакт нуля где-то. Я могу померять напряжение между нулем и , например, стояком воды. Есть ли какие-то границы этого напряжения, при которых можно жаловаться в ЖЭК или энергосбыт?

VitalyK написал :
Проверил индикатором – светится, а при включении автомата – нет.

У вас на автомат приходит ноль, а не фаза. Исправьте, а то не только щипать будет, прибъёт когда-нибудь.

lev125 написал :
У вас на автомат приходит ноль, а не фаза. Исправьте, а то не только щипать будет, прибъёт когда-нибудь.

Т.е. вы считаете, что я разрывал ноль, при этом держался за неотключенную фазу, и меня лишь немножко пощипывало? Почему тогда при включении автомата индикатор ничего не показывает на этом же проводе?

VitalyK написал :
Почему тогда при включении автомата индикатор ничего не показывает на этом же проводе?

Потому, что на этом проводе появляеся ноль. А когда ноль в обрыве, вы через нагрузку видите “фазу” (индикатором), там где должен быть ноль.

VitalyK написал :
Т.е. вы считаете, что я разрывал ноль, при этом держался за неотключенную фазу, и меня лишь немножко пощипывало?

А вы возьмитесь другой рукой за батарею, тогда хорошо пощипет.

lev125 написал :
А вы возьмитесь другой рукой за батарею,

Ты чем подумал, прежде чем это написать? А вдруг подумает, что ему ничего не будет и схватится.

BV написал :
Ты чем подумал, прежде чем это написать? А вдруг подумает, что ему ничего не будет и схватится.

Зато со мной больше не будет спорить.
Я его предупреждал:

lev125 написал :
У вас на автомат приходит ноль, а не фаза. Исправьте, а то не только щипать будет, прибъёт когда-нибудь.

ИнтСистемс написал :
плохой контакт нуля в щиткещитовойподстанции

Нет не угадали. Плохой контакт в турбине на электростанции.

Если автомат по нулю, то при его отключении нулевой провод в квартире оказывается “подтянут” к фазе через сопротивление обмотки напряжения счетчика (если автомат до счетчика) и сопротивление различных нагрузок, например, “спящего” телевизора, включенной где-то, но не горящей из-за отключения нуля лампочки и т.п.
А сила удара током если взяться за фазу зависит от сопротивления между Вами и землей. Если у Вас обувь с подошвой из хорошего изолятора, то никакого удара Вы и не почувствуете (на этом принципе “работают” диэлектрические боты и коврики), а если стоять босиком на мокром железобетонном полу – может и убить на месте. А “немножко щиплет” – это промежуточный вариант.

lev125 написал :
Плохой контакт в турбине на электростанции.

+1

Так, вечером раскрутил входную распределительную коробку и полез в нее с индикатором. В коробке 2 больших скрутки (допустим, А и В), от которых расходятся провода по всей квартире. Итак:
1) Автомат включен – на скрутке А индикатор показывает напряжение, на скрутке В – ничего
2) Автомат выключен – на скрутке А ничего, на скрутке В светится, при этом В немного щиплет.
Это значит, что автомат на нуле?
Простите за назойливость, хочу быть уверенным, перед вызовом электрика

Вот фотка этажного щитка. Мой счетчик сверху слева, а автоматы 3-4 слева направово (работает только 3-й, отключение 4-го ни к чему не приводит)

2VitalyK Не делайте вы эти эксперименты с пощипыванием, если не хотите иметь проблем со здоровьем. И посмотрите картинку для ясности

А вы индикатором ткните перед автоматом. сразу развеется бред “ноль через автомат”. у вас просто плохой контакт нуля. происходит следующее – фаза соседних квартир, пройдя через нагрузку, в остаточном потенциале частично уходит на ноль, частично – на ваш нулевой провод. а может и не частично.

ЗЫ. С такой фигней постоянно сталкивался в старых домах в бытность дежурного электрика.

iale написал :
И посмотрите картинку для ясности

Посмотрел. Понятно. Не понятно куда девается фаза в т. А при отключении автомата.
Для ясности таки ткну сегодня индикатором перед автоматом

VitalyK написал :
Посмотрел. Понятно. Не понятно куда девается фаза в т. А при отключении автомата.
Для ясности таки ткну сегодня индикатором перед автоматом

Никуда фаза не девается и индикатором можете не тыкать – фаза у вас там отключается. Повнимательней советую почитать пост #18.

2VitalyK У вас в щитке явные проблемы (не у вас, а в общем щитке):
1) Одна из фаз на квартиры подключена куда не надо
2) Проверить, на какой ток галетные переключатели – если на 6А – то никогда их не трогать.
3) Два ваших вывода заведены на один автомат.
4) Контакт нуля похоже оставляет желать лучшего

BV написал :
У вас в щитке явные проблемы (не у вас, а в общем щитке)

Так и живем
В ближайшее время планирую переделать ввод в квартиру и сделать нормальный щиток в квартире. Наверно заодно и пакетник поменять.
Опять задам вопрос – если все именно так и проблема с контактом нуля, то какое напряжение между нулем и “землей” дома допустимо? Т.е. что требовать от ЖЭКа?
И еще, в внутриквартирном щитке планировал входной дифавтомат на 30 мА и на ванную 10 мА. Если такая проблема с нулем (может это даже не в этажном щитке), то дифавтоматы будет все время выбивать или не обязательно?

VitalyK написал :
Для ясности таки ткну сегодня индикатором перед автоматом

Не смешно. как-то тупо раскручиваете форум. противно.

VitalyK написал :
Проверил индикатором – светится, а при включении автомата – нет.

avmal написал :
Никуда фаза не девается и индикатором можете не тыкать – фаза у вас там отключается.

Не смешно. и тупо.

ИнтСистемс написал :
у вас просто плохой контакт нуля. происходит следующее – фаза соседних квартир, пройдя через нагрузку, в остаточном потенциале частично уходит на ноль, частично – на ваш нулевой провод. а может и не частично.
С такой фигней постоянно сталкивался в старых домах в бытность дежурного электрика.

Сколько аппаратуры людям пожгли. При отгорании нуля, которое вы сейчас описываете, у людей 380 прёт.
А эти уроды только через два часа приходят. и начинают тупо думать, что делать.

Есть еще 2 варианта:

  1. Подстанция старая 127/220 и там просто нет N (обмотка включена треугольником)
  2. Проводка соседей и Ваша смешивается. Т.е. пьяный электрик в коробке провода попутал.
    В моей практике (7 лет) и 1 и 2 случаи были неоднократно. Но к счастью обычно все нормально, а это скорее исключения.

lev125 написал :
Не смешно. как-то тупо раскручиваете форум. противно.

Не понял какой форум я раскручиваю? Я Вас чем-то обидел?
А по сути:
1) Вы оказались правы, автомат на нуле (при переезде в эту квартиру, поменял все розетки и часть проводки, при этом был уверен, что фаза отключена и смело брался за провода. )
2) Одолжил вольтметр и намерял такого:
При включенном автомате в розетке 235 В; между фазой и стояком ГВС – примерно 220 В
Если отключить автомат, то в розетке естественно нуль, но между ОБОИМИ проводами и стояком – 220В. Как такое может быть? (Выключал все приборы из розеток и все выключатели, результат тот же)

При включенном автомате в розетке 235 В; между фазой и стояком ГВС – примерно 220 В
Если отключить автомат, то в розетке естественно нуль, но между ОБОИМИ проводами и стояком – 220В. Как такое может быть? (Выключал все приборы из розеток и все выключатели, результат тот же)

Естественно при обрыве нуля на обоих контактах будет 220В. Оммическое сопротивление вольтметра много больше сопротивления лампочки. Для чистоты вашего эксперимента не только все потребители из розеток и выключатели необходимо выключить, но и лампочки все вывернуть. (вы же не знаете 100%, что выключатель у вас по фазе а не по нулю на лампах освещения ) А в общем это уже пустое.
Переставьте автомат на фазу и не парьтесь больше с замерами.

VitalyK написал :
Вы оказались правы, автомат на нуле

Топ электрикам вопрос

Тема в разделе “Таверна”, создана пользователем kirill966, 06 Mar 2020 в 07:17 .

Читать еще:  Что такое потенциал в электричестве?

Оценить пост #

kirill966

Всем добрый, такая вот тема назрела. Недавно дома выбило КЗ розетку и я чекал много инфы в нэте по поводу розеток и бытового тока в целом. Нашел древний Пикабу видос где микрочелик сунул в розетку ножницы и его хоть бы что. И тут и я решил поиграть в разрушителей легенд. Взял ножницы и начал проводить манипуляции( розетка с корпусом , ножницы железные с пластиковой ручкой). И тут 3 варианта действия тока последний из которых мне не ясен: 1) два конца ножниц в два отверстия розетки, происходит КЗ, ножницы чуть подгорают, автомат выбивает током не бьёт ибо пластиковая ручка. 2) вставить ножницы в фазу либо ноль, что туда что туда удара нет ибо цепь не замкнута 3) тут я вообще нифига не понял, ножницы в фазовое отверстие и если при этом дотронуться до контакта с заземлением (розетка заземлена была всегда) то ощутимо бьёт током, вопрос: почему бьёт если цепь не замкнута и какой силы, если ощутимо но явно не сила для напряжения 220 вольт?

PozZa

Ага с того света напишешь , как опыт произошёл

Голдринн

почему бьёт если цепь не замкнута и какой силы, если ощутимо но явно не сила для напряжения 220 вольт?

Тебя это интересует? Зачем тогда все выше настрочил?

kirill966

Тебя это интересует? Зачем тогда все выше настрочил?

Для пояснения к чему это, интересует именно то что ты показал

Голдринн

Для пояснения к чему это, интересует именно то что ты показал

Почему ты думаешь что она не замкнута? Заземление идёт в землю как бы

И мб у тебя нет заземления, а просто розетка с заземлением?

kirill966

Почему ты думаешь что она не замкнута? Заземление идёт в землю как бы

И мб у тебя нет заземления, а просто розетка с заземлением?

Оно есть, там было три провода

DW_Sony

Всем добрый, такая вот тема назрела. Недавно дома выбило КЗ розетку и я чекал много инфы в нэте по поводу розеток и бытового тока в целом. Нашел древний Пикабу видос где микрочелик сунул в розетку ножницы и его хоть бы что. И тут и я решил поиграть в разрушителей легенд. Взял ножницы и начал проводить манипуляции( розетка с корпусом , ножницы железные с пластиковой ручкой). И тут 3 варианта действия тока последний из которых мне не ясен: 1) два конца ножниц в два отверстия розетки, происходит КЗ, ножницы чуть подгорают, автомат выбивает током не бьёт ибо пластиковая ручка. 2) вставить ножницы в фазу либо ноль, что туда что туда удара нет ибо цепь не замкнута 3) тут я вообще нифига не понял, ножницы в фазовое отверстие и если при этом дотронуться до контакта с заземлением (розетка заземлена была всегда) то ощутимо бьёт током, вопрос: почему бьёт если цепь не замкнута и какой силы, если ощутимо но явно не сила для напряжения 220 вольт?

Ты додик. Твоя земля и есть ноль. Земля тебе ампером

Голдринн

Оно есть, там было три провода

Напряжение между фазой и землёй в сети 3-х фазного и 1-о фазного переменного тока с глухозаземлённой нейтралью составляет 220В, т.е. столько же как и между фазным и нулевым проводником. Объяснение этому простое – заземляющий провод объединяется с нулевым в месте их разделения и соединяется с заземлителем в результате выполнения системы уравнивания потенциалов. В системе с изолированной нейтралью ноль и земля не имеют связи и, как следствие, напряжение должно быть нулевым. Но, в следствии, возможных токов утечек может возникать потенциал на открытых токопроводящих частях оборудования. Поэтому, в такой системе, важно выполнить полноценный наружный контур заземления.

kirill966

Ты додик. Твоя земля и есть ноль. Земля тебе ампером

В розетке три провода, ноль, земля и фаза, ток идёт при замыкании нуля и фазы, из контакта заземления тока быть не должно

l2TopZone

есть системы в которых ноль и земля соединяются в месте на определенном участке цепи, земля может в таком случае работать как ноль.

DW_Sony

В розетке три провода, ноль, земля и фаза, ток идёт при замыкании нуля и фазы, из контакта заземления тока быть не должно

Почитай что такое ноль и что такое земля и что такое разница потенциалов

deavil

Всем добрый, такая вот тема назрела. Недавно дома выбило КЗ розетку и я чекал много инфы в нэте по поводу розеток и бытового тока в целом. Нашел древний Пикабу видос где микрочелик сунул в розетку ножницы и его хоть бы что. И тут и я решил поиграть в разрушителей легенд. Взял ножницы и начал проводить манипуляции( розетка с корпусом , ножницы железные с пластиковой ручкой). И тут 3 варианта действия тока последний из которых мне не ясен: 1) два конца ножниц в два отверстия розетки, происходит КЗ, ножницы чуть подгорают, автомат выбивает током не бьёт ибо пластиковая ручка. 2) вставить ножницы в фазу либо ноль, что туда что туда удара нет ибо цепь не замкнута 3) тут я вообще нифига не понял, ножницы в фазовое отверстие и если при этом дотронуться до контакта с заземлением (розетка заземлена была всегда) то ощутимо бьёт током, вопрос: почему бьёт если цепь не замкнута и какой силы, если ощутимо но явно не сила для напряжения 220 вольт?

220(т.к ток переменный) ноль уравнивает напряжение фазы,а земля нужна чтобы тебя током не било когда ты утюг включенный в руки берешь.(это если упрощенно)

Balea

Всем добрый, такая вот тема назрела. Недавно дома выбило КЗ розетку и я чекал много инфы в нэте по поводу розеток и бытового тока в целом. Нашел древний Пикабу видос где микрочелик сунул в розетку ножницы и его хоть бы что. И тут и я решил поиграть в разрушителей легенд. Взял ножницы и начал проводить манипуляции( розетка с корпусом , ножницы железные с пластиковой ручкой). И тут 3 варианта действия тока последний из которых мне не ясен: 1) два конца ножниц в два отверстия розетки, происходит КЗ, ножницы чуть подгорают, автомат выбивает током не бьёт ибо пластиковая ручка. 2) вставить ножницы в фазу либо ноль, что туда что туда удара нет ибо цепь не замкнута 3) тут я вообще нифига не понял, ножницы в фазовое отверстие и если при этом дотронуться до контакта с заземлением (розетка заземлена была всегда) то ощутимо бьёт током, вопрос: почему бьёт если цепь не замкнута и какой силы, если ощутимо но явно не сила для напряжения 220 вольт?

как вариант проводка окажется слабее чем автомат и вся выгорит. как результат этого у тебя не будет ушей. их тебе оторвут предки за гимор и кучу бабла по замене проводки

Почему электрическая плита бьет током и как это можно исправить

Случается, через некоторое время после установки электроплиты, она начинает «кусать» своего хозяина, то есть корпус ее почему-то начинает биться током. Это могут быть совсем несильные удары, но приятного, конечно, мало, особенно если вы прикасаетесь к плите мокрыми руками.

Данную проблему необходимо устранять сразу, как только появились первые симптомы, иначе дело может дойти до серьезных и опасных для жизни травм. Назвать какую-то одну причину здесь нельзя, поэтому следует провести диагностику и правильно выявить корень неисправности, чтобы затем ее устранить.

Если вы более-менее разбираетесь в устройстве электрической плиты и имеете элементарные навыки обращения с мультиметром и индикаторной отверткой, то в принципе простая диагностика будет вам по силам. Однако важно помнить, что любые ремонтные действия с электрическими приборами сулят опасность, если у человека отсутствуют опыт и квалификация.

Лучше вызвать мастера по обслуживанию плит с группой по технике безопасности не ниже третьей, уж он то точно знает слабые места электроплит, имеет соответствующий опыт, и наверняка легко определит что и где не так, чтобы быстро это исправить!

Если же вы решили взяться за дело самостоятельно, то помните, что необходимо максимально соблюдать технику безопасности, внутренний осмотр плиты производится только в выключенном состоянии. Если плита будет включена, то с мокрыми руками, босиком или в сырой одежде к плите прикасаться не стоит.

Поэтому, сначала отключите плиту от сети и осмотрите изоляцию тех проводов, что находятся на виду, может быть все станет ясно сразу, и разбирать плиту не придется. Если же при внешнем осмотре ничего необычного не выявилось, придется разобрать плиту и последовательно отключая ее узлы, прозвонить мультиметром в режиме омметра сопротивление между электродами вилки, чтобы замкнутых цепей не осталось.

Проверяем заземление

Еще на этапе проектирования электрической плиты все делается так, чтобы предотвратить любые возможные утечки тока от ее узлов на корпус. Для этого служит заземление. Однако прореха все равно может появиться из-за того, что хотя внутри плиты все исправно, снаружи заземление может отсутствовать вовсе.

Суть в том, что любая нормальная современная розетка имеет три контакта: «фаза», «ноль» и «земля». Но что если контакт «земля» есть, а фактически заземление к нему не подключено, или было подключено раньше, но потом по какой-то причине исчезло?

Заземление могло перестать выполнять свою функцию по разным причинам: окисление клемм провода заземления, фактор перегрева, чрезмерное воздействие ультрафиолета, разрушительное влияние влаги и т.д. Так или иначе, необходимо проверить целостность контура заземления и выяснить, заземлено ли питание?

Читать еще:  Как выбрать плиткорез - незаменимый помощник в работе с плиткой

Сначала при помощи мультиметра в режиме вольтметра, либо при помощи индикаторной отвертки, найдите фазный и нулевой выводы розетки. Затем измерьте сопротивление между нулем розетки и клеммой заземления. Сопротивление не должно быть существенным.

Также фаза может появиться на корпусе плиты даже если заземление в розетке исправно, но клемма вилки не контактирует с клеммой заземления розетки. Проверьте это. Наконец, необходимо будет прозвонить корпус плиты и клемму заземления на вилке — сопротивление должно быть практически нулевым. Если проблема выявится на данном этапе, электрик сможет ее решить.

Проверяем целостность изоляции

Нарушение в изоляции также может стать причиной появления фазы на корпусе плиты. Изоляция может быть нарушена как в местах контактов, так и на соединительных проводах. Целостность контактов проверяют мультиметром при выключенной плите, а для локализации утечки фазы на корпус и на узлы плиты подойдет индикаторная отвертка. Помните, что ко включенной плите, в процессе работы индикаторной отверткой, голыми руками прикасаться нельзя!

Выявив место утечки фазы, далее можно будет легко найти ту часть плиты, внутри которой пробивается фаза, значит данная часть нуждается в ремонте либо замене.

Целы ли ТЭНы

Неисправные (пробитые) ТЭНы тоже могут стать причиной появления напряжения на корпусе плиты. Чаще всего начинает грешить духовка. ТЭН может нагреваться и работать почти как обычно, но пробой будет иметь место и вызовет некоторый ток через уязвимое место. В этом случае необходимо целиком заменить пробитый ТЭН. Заменой ТЭНа может заняться мастер по ремонту электрических плит.

Не пробивает ли фильтр

Нечастая, но периодически возникающая причина появления переменного напряжения на корпусе плиты — пробой конденсатора, призванного сгладить импульсные помехи. Данный конденсатор установлен рядом с импульсным блоком питания, если таковой присутствует в плите. Ток пробивается через корпус неисправного конденсатора на корпус плиты и наводит хоть и не очень большое, но ощутимое и неприятное на ощупь, переменное напряжение. Пробивающий конденсатор необходимо заменить.

Стиральная машина бьет током: как быть, если в квартире нет заземления?

Ситуация, когда стиральная машинка “щипается” током знакома многим жильцам старого фонда. Причины давно известны, а вот 100% безопасного решения пока не придумали. И вряд ли придумают, ибо основная причина – энергоснабжение по системе TN-C, а следовательно отсутствие надежного заземления.

Иногда случается, что удары током исходят от недавно купленного прибора на гарантии. А специалисты сервисного центра разводят руками: техника исправна, но в розетке необходимо заземление.

В этой публикации мы рассмотрим несколько ключевых вопросов:
– Почему стиральная машина бьет током?
– Почему нельзя “занулять” машинку и делать ДСУП в системе TN-C?
– Как подключить стиральную машину без заземления?
– Как максимально обезопасить себя от поражения током?

Причины ударов током

Во входных цепях машинки стоит один сдвоенный или два одиночных конденсатора – их цель предотвратить попадание помех от двигателя и электроники в сетевую проводку. Подобные фильтры имеются практически в любой технике.

Конденсаторы подключены по схеме со средней точкой – один с фазы на корпус, другой с ноля на корпус. Кто хоть немного знаком с электроникой знает: если на два, последовательно соединенных, одинаковых сопротивления подать напряжение, то в средней точке возникнет напряжение в половину поданного. А два конденсатора являются сопротивлениями для переменного тока (реактивное сопротивление). Другими словами, на корпусе появляется половина питающего напряжения – 110 В.

Однако внутреннее сопротивление такой средней точки достаточно велико (я это называю “низкой нагрузочной способностью”, по дилетантски), большого тока от такого подключения возникнуть не может. В принципе, грамотный электрик понимает все эти вещи, я это написал для совсем “чайников” в электричестве. Поэтому человек может не ощущать этого напряжения на корпусе.

Но во влажном помещении любой незначительный ток ощущается сильнее. И многое может зависеть от окружающих факторов – малые токи могут утекать по влажному полу и тогда никаких неприятных “пощипываний” не будет. Этот эффект случается не всегда – по всей видимости, здесь сильно влияет емкость конденсаторов со средней точкой, во многих устройствах она чисто символическая и от этого проблем не возникает.

Несколько фактов можно утверждать однозначно: 1. С исправным заземлением ничего подобного быть не может в принципе, но его ведь нет. 2. Ток через среднюю точку менее 10мА, иначе невозможно было бы подключать машинку через УЗО. 3. Удалить среднюю точку из 2-х конденсаторов из машинки на гарантии – невозможно.

В другом случае проблемы возникают из-за “усталости” техники – когда она проработала достаточно и немного поизносилась. Внутри корпуса возникает избыточная влажность: изнашиваются гибкие патрубки или еще хуже – протекает бак. Если под машинкой не образуется луж во время стирки – это еще не показатель герметичности. Патрубки к примеру, могут лишь незначительно брызгаться при самых высоких оборотах – внешне протечек не наблюдается.

В паре с изношенной проводкой, влажность провоцирует различные утечки тока. Кстати, зачастую из-за прохудившегося патрубка начинает глючить электроника – техника не выполняет весь цикл программы стирки или стирает неадекватно долго. По всей видимости, непосредственно сами “мозги” вряд ли намочены, зато датчики вполне могут иметь влажный контакт с корпусом, тем самым подавать ложные сигналы в управляющий процессор.

В целом, как не крути и сколько не рассуждай, проблема требует адекватного решения – установки заземления и защиты от утечки тока (УЗО). Но было бы заземление – никаких вопросов бы не возникало: конденсаторы в питании не вызывали бы никаких ударов, а неисправность внутри машинки попросту не давала бы нормально включить УЗО. А если бы УЗО постоянно срабатывало – аппарат бы увезли в сервис или пытались починить своими руками.

Почему не стоит делать зануление и ДСУП в системе TN-C

Итак, мы подошли к тому, что заземление необходимо. Однако в домах, построенных до середины 90-х, реализована система TN-C. Это означает, что проводник рабочего глухозаземленного ноля выполняет по совместительству и защитную функцию PE (заземления). Поэтому он называется PEN (защитный ноль PE + рабочий ноль N) и на всем своем протяжении от трансформаторной подстанции, и до этажного щита – не разделяется. Поэтому, в этажном щите нет заземления, есть лишь шина PEN. Присоединение защитного (третьего) проводника квартирной электропроводки к PEN в этажном щите называется “зануление”.

Не хочется лить много воды по этому поводу, стоит взглянуть на картинки ниже. Принцип демонстрирует последствия повреждения проводника PEN. На картинках показано зануление в распредкоробке (категорически не рекомендую так делать), однако они демонстрируют суть – безопасность особо не увеличится от зануления в щите.

Стоит заметить, что обгорание ноля на трансформаторной подстанции, которым пугают электрики – не единственная причина опасаться зануления. Элементарный контакт этажного электрощита с проводящей жилой PEN очень ненадежен, учитывая не один десяток лет эксплуатации.

Фото ниже как пример ненадежного соединения, только подумайте: если занулить электроприборы в ванной на такой контакт – стоит ему подогреться или еще немного окислиться и корпуса всех исправных, “зануленных” приборов окажутся под напряжением 380 вольт! Ведь это рабочий ноль обеспечивает напряжение 220 вольт между одной из трех фаз и шиной PEN, когда контакт с ним разрушается на этажном щите, то две квартиры (или три) оказываются последовательно подцеплены к двум фазам (или трем).

Надеюсь я привел достаточно аргументов для читателя, чтобы отказаться от зануления. Как не печально, но на качественное заземление не стоит рассчитывать до реконструкции домовой энергосистемы. До этого момента лучше жить вообще без заземления.

Действительно, если на всех токопроводящих предметах, в том числе и в арматуре пола ванной будет действовать один потенциал – находящийся там человек будет в безопасности. Пока не пересечет зону уравнивания потенциалов. К тому же, в такой ситуации обязательно пострадают соседи. Поэтому делать уравнивание потенциалов в квартире при системе TN-C категорически запрещено. Естественно, использовать трубы водопровода, отопления или торчащую из стены арматуру также нельзя использовать для заземления.

Так нельзя, это запрещено – так как же быть при отсутствии заземления в квартире?

Как подключить стиральную машину при отсутствии земли?

Другими словами, перед отключением все-таки вас ударит током, но кратковременно. Это куда более безопасно, чем совсем без защиты. Возможно защита будет периодически срабатывать, казалось бы без причин – это указывает на сырость внутри машины или неисправность.

Стоит заметить, что от токов со средней точки входных конденсаторов УЗО вряд ли защитит.

Выбрать выключатель дифференциального тока (УЗО) или автоматический выключатель дифференциального тока (дифф-автомат) – не имеет никакого значения. Главное следует помнить, что УЗО не защищает от обычной перегрузки или кз, поэтому последовательно с ним ставится обычный автомат.

Номинал реагирования на утечку или дифференциальный ток (значение IΔn на корпусе) нужно выбирать 10 мА или 30 мА. При 10 мА теоретически безопаснее, однако защита может ложно срабатывать чаще.

Для защиты подходят УЗО как электромеханического типа, так и электронного. Однако электромеханический тип предпочтительнее – он сохраняет свою работоспособность даже при обрыве ноля. Но такие аппараты дороже и их сложнее разыскать в продаже.

Ну и крайний совет по УЗО: конструктивно данный прибор предназначен для установки в щит, собственно там ему место. Однако при старой советской проводке в электрощите нет отдельной ветки на стиральную машину, зачастую на всю квартиру устанавливается 1-2 автомата. Поэтому защиту следует устанавливать на ветку, в которую входит розетка для машинки.

Что можно сделать, чтобы машинка не била током?

Как вы уже поняли, дифф-защита лишь отключает напряжение при утечках, причина этой утечки не устраняется. Поэтому можно принять все возможные меры по предотвращению причин.

1. Установите защиту от утечек тока, УЗО или дифф-автомат. Это не гарантирует отсутствия электро ударов, однако защитить от серьезных последствий вполне сможет.

2. Отсоедините средний вывод входных конденсаторов от корпуса, если это представляется возможным. Так как корпус не заземлен, по сути конденсаторы бесполезны и даже вредны.

3. Просушите феном внутренности машинки, по возможности проверьте целостность гофрированных патрубков – возможно они служат причиной излишней влажности.

4. Отключайте технику в промежутках между стирками из розетки. Да неудобно, но иначе никак.

Собственно это все, что можно посоветовать. Как видим, никаких супер-способов нет, но такова жизнь. со старой проводкой и отсутствием нормального заземления.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector