Почему не запускается и гудит электродвигатель насоса после ремонта?
Iddc.ru

Все об электрике

Почему не запускается и гудит электродвигатель насоса после ремонта?

Пособие для ремонтника

92. Ремонт: Не запускается насос

А) Не срабатывает пускатель насоса
Прежде, чем анализировать причины, по которым падает расход воды в гидравлическом контуре, представляется полезным рассмотреть наиболее очевидную неисправность: не срабатывает пускатель насоса.
Электросхема большинства насосов довольно проста. На небольших насосах с однофазным приводным электродвигателем иногда отсутствуют даже пускатели: двигатель запускается с помощью обычного пускового конденсатора (схема PSC, см раздел 53).
Для больших насосов используются двигатели трехфазного тока и применение пускателя становится необходимым. На принципиальной схем, кнопку “пуск-стоп”, предохранитель (тепловое реле) и, наконец, катушку пускателя “Насос ледяной воды” (PEG).
Если пускатель не срабатывает, то дефект обнаруживается относительно легко и быстро (см. раздел 54). Остается только определить, почему сработало то или иное предохранительное устройство, устранить неисправность и постараться сделать так, чтобы дефект больше не повторялся.

Б) Пускатель замкнулся, насос “гудит”, но не запускается
Пускатель двигателя трехфазного тока сработал. Двигатель начинает “гудеть”, но не вращается. Здесь может быть несколько причин: либо заклинило насос, либо проблема в самом двигателе, либо пропало напряжение на одной из фаз в электросети. В последнем случае предохранитель (реле тепловой защиты) очень быстро отключает напряжение, иначе у двигателя появляется высокая вероятность “отдать богу душу”.
Для того, чтобы обнаружить обрыв фазы или так называемый “перекос фаз”, нажмите кнопку “Стоп” и проверьте напряжение по каждой из фаз на входных клеммах . Никогда не проверяйте напряжение на каждой из фаз по отношению к нейтральному проводу (если две фазы одинаковы, то вы ничего не сможете выявить!). Проверяйте напряжение между фазами L1-L2, L1-L3 и L2-L3. Все напряжения должны иметь одну и ту же величину. В противном случае причина неисправности заключена в источнике питания.
Если напряжения всех трех фаз в норме, проверьте их наличие на входе в коробку предохранителей (поз. 2). Если здесь напряжение на какой-либо фазе отсутствует, значит либо оборван провод, либо некачественно выполнено подключение. Точно так же проверьте напряжение на выходе из коробки предохранителей (поз. 3). Здесь проблема может быть либо в перегорании плавкого предохранителя, либо в неисправности разъединителя (плохой контакт). Эти неисправности подробно рассмотрены в разделе 55.
Наконец, проверьте наличие напряжения на входе в пускатель (поз. 4). Здесь то же самое:
либо обрыв провода, либо плохо зажаты клеммы.
Если на входе в пускатель (поз. 4) напряжение в норме, необходимо перед началом дальнейших проверок отключить обмотку двигателя от клемм поз. 7 на выходе из пускателя.

Отключите обмотку двигателя от клеммной коробки (поз. 7 на рис. 92.3), потом замкните рубильник насоса (поз. 1), чтобы сработал пускатель. В этом случае, поскольку обмотка двигателя отсоединена от пускателя, а пускатель сработал, на клеммах (поз. 7) должно появиться напряжение.
► Если этого не произошло, проверьте напряжение на клеммах <поз. 5 на рис. 92.2), чтобы выявить возможные проблемы в клеммной коробке, на соединительных проводах между пускателем и клеммной коробкой, а также в силовой цепи предохранителей или пускателя.
► Если на клеммах (поз. 7) появилось напряжение, неисправность вызвана либо обрывом соединительных проводов между двигателем и клеммной коробкой, либо самим двигателем (см. раздел 62. а также раздел 53), либо тем, что насос не позволяет двигателю вращаться (поскольку, например, его полностью заклинило).
Если приводным двигателем насоса является однофазный двигатель с пусковой обмоткой, и этот двигатель “гудит”, но не вращается, значит либо неисправен пусковой конденсатор (см. раздел 53), либо заклинило насос.
В тех случаях, когда приводной двигатель позволяет менять число оборотов и регулятор установлен в положение минимального числа оборотов, проверьте, хватает ли мощности двигателю: крутящий момент двигателя всегда должен быть больше момента сопротивления насоса (см. раздел 55).

В) Пускатель замкнут, но насос не вращается

В первую очередь проверьте напряжение питания двигателя. Удостоверьтесь, что плавкие предохранители или рубильник (поз. 1 на рис. 92.3) замкнуты, потом проверьте напряжение на клеммах (поз. 7). Если напряжение отсутствует, проверьте силовую цепь, так же, как мы описывали выше.
Если напряжение на клеммах (поз. 7) есть, померяйте ток в каждой фазе с помощью токоизмерительных клещей! Измерение потребляемой двигателем силы тока является наиболее надежным способом контроля работы насоса, если он вращается (см. раздел 93.2).
Действительно, крыльчатка насоса вполне может оставаться неподвижной (манометры, установленные на выходе из насоса не будут менять своих показаний после запуска двигателя), в то время, как двигатель будет потреблять ток из сети (например потому, что крыльчатка прокручивается на оси). Заметим, что в этом случае сила тока, потребляемого двигателем, будет очень незначительной, а насос будет издавать характерный “дребезг” (как будто гремят кастрюли на кухне).
Проверьте соединительные провода между клеммной коробкой пускателя и обмоткой двигателя (клеммной коробкой двигателя) и напряжение на клеммной коробке двигателя (поз. 8 на рис. 92.3).
Если двигатель трехфазного тока рассчитан на работу при двух значениях напряжения в сети, проверьте схему подключения обмоток двигателя (см. раздел 62.1). В любом случае, не поленитесь, снимите крышку клеммной коробки и посмотрите на нее изнутри: как правило на внутренней стороне крышки приводится схема соединения обмоток.

Примечание. Некоторые небольшие однофазные двигатели оснащаются встроенной тепловой защитой (реле типа “klixon” – “кликсон”), которая отключает двигатель от сети при повышении температуры обмотки до предельно допустимого значения.
В этот момент потребляемый двигателем ток равен нулю, хотя напряжение питания на его клеммах присутствует, а корпус двигателя на ощупь горячий. Снимите питание с двигателя (обмотка вскоре остынет) и проверьте легкость вращения вала (см. рис. 92.4).

Г) Механические неисправности
В зависимости от конструкции насоса (см. раздел 90) свободному (легкому) вращению вала могут препятствовать самые различные многочисленные механические неисправности.
Грязная вода с агрессивными примесями или накипью приводит к тому, что в насосе с “затопленным” ротором двигателя накипь, грязь или другие примеси забивают пространство между ротором и статором и ротор насоса “заклинивает”. Кроме того, эта грязь может привести к заклиниванию подшипников или уплотнительных сальников. Крыльчатка может быть заклинена инородным телом (тряпка, забытая в трубопроводе при монтаже, отложения накипи или грязи и.т.д.).
Следовательно, прежде всего следует удостовериться в том, что ось двигателя свободно проворачивается вручную без всяких усилий.
► На насосных агрегатах с соединительной муфтой (поз. 1 на рис. 92.4) удостовериться в свободном вращении вала очень легко. Отключите питание двигателя, обхватите втулку муфты руками и попробуйте вручную провернуть вал. В этом случае вы сможете также удостовериться в отсутствии чрезмерного люфта (биения) муфты, оценить степень ее износа и проверить жесткость сцепления. Проверьте также уровень масла (поз. А). Если есть необходимость в доливе масла, используйте только ту марку, которая рекомендована производителем насоса.
► Для насоса с “сухим” ротором (поз. 2 на рис. 92.4) снимите с двигателя напряжение питания и используйте отвертку или другой инструмент, подходящий для того, чтобы провернуть ось двигателя (монетку, шестигранник и т.д.) и проверить легкость вращения.
► Некоторые модели с “затопленным” ротором двигателя (поз. 3 на рис. 92.4) снабжены завинчивающейся пробкой с пластинчатым хвостовиком (которая иногда служит как сливной кран), установленной на конце вала.
На других моделях требуется снять смотровое стекло, чтобы добраться до хвостовика. Как правило, при снятии смотрового стекла насос не теряет герметичности.

Вместе с тем, автор рекомендует перед снятием смотрового стекла закрыть все запорные вентили на насосе: это позволит вам избежать различного рода неожиданностей.

Заклинивание главным образом происходит после длительной стоянки насоса. Чаще всего устранить заклинивание удается используя один из способов, описанных выше. В противном случае вам придется закрыть запорные вентили (лишь бы они были герметичными), а потом разобрать насосный агрегат, чтобы добраться до крыльчатки и провернуть ее вместе с осью.
Далее, после запуска насоса нужно будет обязательно убедиться в том, что сила тока, потребляемого двигателем, не превышает величины, указанной на шильдике двигателя.
В примере на рис. 92.5 на двигатель подано напряжение 380 В, при котором номинальное значение потребляемой двигателем силы тока ни в коем случае не должно быть выше указанной величины. Кроме того, предохранитель также должен быть настроен на максимальное значение силы тока 1 А (см. раздел 55).

В насосных агрегатах с соединительной муфтой (см. рис. 92.6) превышение номинального значения потребляемой силы тока может быть обусловлено чрезмерной затяжкой сальникового уплотнения (см. раздел 90).

После замены уплотнительного шнура или в процессе постепенной затяжки сальника всегда проверяйте величину потребляемой силы тока, не допуская превышения значения, указанного на шильдике двигателя.
При нормальной работе насоса сила тока, потребляемого двигателем, главным образом зависит от величины расхода воды по контуру. Номинальная сила тока, указанная на шильдике двигателя, достигается крайне редко, за исключением тех случаев, когда значения температуры и давления воды в контуре приближаются к экстремальным.
Никогда не настраивайте предохранители на величину силы тока, пре
вышающую значение, указанное на шильдике двигателя.
Это правило справедливо для всех потребителей электроэнергии (двигатели насосов, вентиляторов, компрессоров и т. д.).

Читать еще:  Электропроводке в советской бытовке

Почему не включается насосная станция

Насосная станция (или, как её ещё называют, насос-автомат) – это один из самых удобных, практичных и недорогих способов организовать водоснабжение в доме, коттедже, офисе, или производственном здании.

При этом применяют оборудование различных фирм.

Конструкция насосных станций различных производителей примерно одинаковая (за исключением дорогих и эксклюзивных моделей с частотными преобразователями).
Поэтому, при выяснении, почему не включается насосная станция, причины отказов будут одинаковые независимо от производителя.

Пример установки насосной станции Джамбо 70/50

Не запускается двигатель

Самая банальная причина, почему насосная станция долго не включается, является банальное отсутствие питания на двигателе.

Неисправность возникает, если:

  1. Не поступает электроэнергия из-за неисправностей в вилке или розетке, перетёрся шнур питания, отгорели провода на клеммах мотора.
  2. Окислились контакты реле давления. После зачистки наждачной бумагой работоспособность восстанавливается.
  3. Обрыв в обмотках двигателя. Целостность проверяют тестером. Если диагноз подтвердился или есть запах горелой изоляции мотор заменяют или отдают на перемотку.
  4. Вышел из строя ротор двигателя. Его также проверяют тестером, при необходимости – ротор нужно заменить.
  5. Пусковой конденсатор не функционирует из-за потери ёмкости или внутреннего замыкания. После проверки тестером, конденсатор меняют на исправный.

Мотор гудит, но не вращается

Такая ситуация характерна для сельской местности, где напряжение в электросети нередко падает ниже нормы. Если напряжение низкое – двигатель вполне может отказаться вращаться.

Для решения проблемы устанавливают стабилизатор.
Гудение при запуске также будет возникать при неисправном пусковом конденсаторе.

Причиной, почему не включается насосная станция, а только «мычит», бывает долгий простой оборудования.
Например, при консервации на зиму. За время бездействия крыльчатка насоса успевает «слипнуться» с корпусом и у двигателя не хватает мощности сдвинуть её с места. Для устранения неисправности вал несколько раз проворачивают вручную.

Крыльчатка насоса вращается, но вода не поступает

  1. Засорение обратного клапана, установленного на том конце трубы, который опущен в скважину или водоём. Придётся разобрать его, чтобы очистить от песка и ила, которые препятствуют открытию.
  2. Отсутствие воды во всасывающем трубопроводе. Она может уйти при отключении электроэнергии или длительных остановках. Для нормализации работы достаточно залить в трубопровод воду через специальное отверстие на корпусе насосе.
  3. Увеличение зазора между крыльчаткой и корпусом из-за истирания их абразивными частицами, содержащимися в воде. Достаточно заменить насос, но не всю станцию.
  4. Понижение уровня воды в колодце или скважине. Проблему решают, опуская всасывающий трубопровод или шланг до погружения конца ниже поверхности воды. И мы же помним – что поверхностные насосы забирают воду с глубины до 8 метров?

Частое включение

Самый большой износ оборудования происходит в момент пуска насоса – именно здесь в обмотках двигателя появляются весьма значительные пусковые токи.
Поэтому – при таком режиме работы быстро изнашивается оборудование.

Причиной может быть:

  1. Небольшая вместимость гидроаккумулятора. Для увеличения объёма параллельно подсоединяют дополнительный бак.
  2. Неправильная настройка пределов срабатывания реле давления. Увеличивают разницу между нижним и верхним значениями.
  3. Недостаточное или завышенное давление внутри гидроаккумулятора. После снятия крышки через ниппель манометром замеряют давление (норма 1 – 1,5 атм.). В зависимости от показаний стравливают или подкачивают воздух.
  4. Неплотное перекрытие всасывающего отверстия обратным клапаном. Вода быстро стекает обратно, заставляя насос часто включаться. Если после очистки герметичность не восстановилась, клапан меняют на новый.
  5. Порвана мембрана. Вода будет подаваться толчками. Подобные симптомы характерны и при отсутствии давления в воздушной камере гидробака. Нормальную работу восстанавливают заменой пришедших в негодность деталей и регулировкой давления в воздушной камере.
  6. Нарушение герметичности трубопровода и мест соединения. Через неплотности в систему будет попадать воздух, из-за чего краны будут «плеваться». Протечки устраняют подручными средствами или сваркой.

Большинство неисправностей несложно устранить самостоятельно.
Для этого не требуются какие-либо особые инструменты и познания.

Однако замену мембраны или груши лучше доверить специалисту.
В нашем интернет-магазине Вы всегда сможете найти мембрану для любого гидроаккумулятора любого производителя.


Позвоните или напишите нам прямо сейчас!

Похожие статьи

В нашей статье разберём критерии выбора для насосной станции на дачу. Чтобы правильно подобрать насосную станцию – обязательно прочтите статью.

Этапы ремонта дренажных насосов

Хороший хозяйственник дачного участка или владелец частного дома хотя бы один сталкивался с проблемой откачивания воды. Такая неприятность могла произойти в следствии затопления подвальных помещений после обильных дождей или таяния снега, необходимости откачки воды из бассейна на даче или частного дома, колодца или канализационного отстойника.

Для этих целей понадобится дренажный насос. Ответственные владельцы такого оборудования стараются следить за техническим состоянием и вовремя проводить ремонт дренажного насоса, чтобы избежать поломок насосного агрегата в неподходящий момент и чтобы он смог включаться как надо.

1 Назначение насосов

Под дренажным подразумевается насос, который предназначается для откачивания (дренажа) какой-либо жидкости или обеспечения работы канализации в нормальном режиме. Часто путают дренажный насос с фекальным. Это происходит по незнанию. Ведь при одинаковом принципе работы и назначению они похожи, но жидкости, которые они перекачивают разные.

Дренажный насос Гардена классик

Применение фекального насоса возможно для откачивания жидкости с примесями диаметром до 8 мм. Для предотвращения попадания во внутрь рабочей камеры лишних примесей устанавливают измельчитель. Возможность измельчения и удаления 98% мусора позволяет проводить крайне редко ремонт агрегата.

Дренажный насос не имеет измельчителя в своей компоновке. В защитных целях его оборудуют сетчатым фильтром, который собирает более крупные частицы примесей размером до 10 мм. Работа дренажного насоса осуществляется подачей жидкости при помощи крыльчатки, а так же других элементов системы. После этого жидкость, которая была нагнетенная насосом из емкости или источника воды, попадает в шланг. Освобожденное место внутри корпуса занимает новая жидкость, которая поступает из отверстия входа.
к меню ↑

1.1 Основные поломки и неисправности

Рассмотрим основные проблемы, с которыми связан ремонт дренажного насоса и которые встречаются чаще всего:

  • происходит гудение насоса, но при этом он не качает воду;
  • при включении агрегата выбивает автоматический выключатель сети или вылетают пробки;
  • сильная вибрация или перегрев;
  • слабое давление жидкости на выходе;
  • поломка реле давления или гидравлического аккумулятора;
  • размораживание агрегата.

1.2 Гудит без создания давления жидкости

Часто встречается проблема, когда не качает дренажный насос, но при этом продолжает гудеть. В таком случае может создаваться слабое давление жидкости или вовсе отсутствовать.

Устройство дренажного насоса

Наиболее часто встречаемыми причинами почему насос гудит, но не качает воду являются:

  • малый уровень перекачиваемой жидкости;
  • межвитковое замыкание электродвигателя;
  • поломка по механической части;
  • проблемы, возникшие с воздушным клапаном.

Расположение дренажного насоса в водной среде обязательно, так как они считаются погружным насосным оборудованием. Для предотвращения использования дренажного агрегата без жидкости (в сухую), на него устанавливают дополнительную защиту в виде поплавкового выключателя. Поплавковый выключатель способен автоматически отключить агрегат если появился недостаточные уровень перекачиваемой жидкости.

Такое отключение возможно благодаря шарику, который расположен внутри поплавка. При смене уровня воды он меняет местоположение в поплавке и замыкает или размыкает контакты в электрической цепи. Иногда случается так, что двигатель гудит или работает, но при этом не выполняется перекачка жидкости. Такое связано с режимом кавитации. Кавитация возникает если у оборудования чрезмерная мощность, в связи с чем вода не всегда успевает просачиваться через лопасти крыльчатки. Для решения такой ситуации насос следует опустить поглубже.

Отсутствие движения у электродвигателя может быть связано с межвитковым замыканием. Эту электрическую поломку можно выявить если выполнить включение двигателя и он начнет гудеть, а при этом будет греться кабель питания. Межвитковое замыкание, в основном, происходит в связи с работой оборудования в сухой среде. Ведь охлаждение двигателя выполняется перекачиваемой водой. Без воды двигатель работает на холостом ходу и перегревается, чем вызывает нарушение изоляции его обмотки.

Сгоревшая обмотка насоса

Механическая неисправность проявляется при работе двигателя. Если он включается, но не крутится и гудит. Такое может случится при поломке лопастей рабочего колеса. Отломанные его части могут заклинить вращающийся вал. Или же при заклинивании вала может нарушиться работоспособность системы подшипников.

Все это при такой долговременной работе еще приведет к межвитковому замыканию и тогда придется выполнять ремонт дренажного насоса. Для того, чтобы убедиться в данной поломке, потребуется отключить питание и достать оборудование из водной среды. После этого необходимо прокрутить крыльчатку на валу. Если прокрутить крыльчатку не удается, то придется разбирать аппарат.

На некоторые насосы для дренажа устанавливают специальные клапана, которые спускают воздух. Расположенный в клапане шарик часто залипает. Это происходит при работе аппарата в сложной среде и попадании воды с примесями во внутрь агрегата. Залипание шарика нарушает постоянный отвод накапливающегося воздуха и двигатель начинает работать на холостом ходу. Для восстановления работоспособности иногда достаточно дать насосу поработать в чистой воде. Отверстие клапана немного очищается от налипшей грязи и налета.

Читать еще:  Почему в части розеток слабое напряжение?

При включении электродвигателя может выключаться автоматический выключатель или перегорают предохранители на пробках и плавиться кабель, питающий насос. Это происходит при заклинивании вала в подшипниках или при сгорании электродвигателя. Если сгорел электродвигатель, будет слышен характерный горелый запах.

Ремонт поплавкового выключателя

Произойти такое могло, когда было сделано неправильное подключение аппарата, выбрана не та сеть питания — 380 В вместо 220 В. Самому лучше не разбирать насос в этом случае, так как его все-равно придется относить дренажный насос в ремонт в сервисную мастерскую для дальнейшей перемотки обмоток якоря. Для убеждения в неисправности обмоток можно замерить их сопротивление изоляции.

Минимальное сопротивление изоляции для включения в работу агрегата должно составлять 0,2 МОм.

Как уже говорилось выше некоторые модели дренажников оснащаются термореле, которые отключают аппарат при перегреве. При его отсутствии приходится внимательно следить, что бы насос не находился длительное время вне перекачиваемой жидкости в рабочем состоянии. При длительной работе в сухую корпус аппарата будет перегреваться, что повлечет за собой смещение, закрепленного с помощью эпоксидного клея, магнита, который, в свою очередь, может заклинить перекачивающий поршень.

После отслоения магнита может начаться внутренняя вибрация и пойдет цепная реакция о насосу, что в итоге выводит из строя всю механику и электронику. В следствии этого весь аппарат становится грудой металлолома. Специалисты считают, что в большинстве случаев после таких поломок ремонт для дренажного насоса будет экономически не выгодным.

При своевременном обнаружении данного дефекта следует обратиться в сервисный центр. Там проведут соответствующие диагностики оборудования, заменят нарушенные детали и установят на место сам магнит. Самостоятельный ремонт может повлечь за собой череду неправильных действий, что скажется на работоспособности.

Ремонт насоса Джилекс

Сначала разбирается аппарат полностью и достается аккуратно магнит. После этого нанесите на корпус и магнит продольные насечки для лучшего сцепления. После чего наносится стекольный герметик или новый эпоксидный клей, замена поизносившихся деталей и сборка насоса в обратном порядке.

Дренажники, как поверхностные так и погружные, обладают поломкой в виде слабого давления на выходе. Существует несколько причин такой поломки:

Наиболее часто засоряется фильтр. Давление перекачиваемой жидкости через рукав (шланг) может резко упасть или прекратиться совсем. Основными симптомами этого являются перегрев мотора или перегруженная работа устройства и сильный его шум.У поверхностных станции при изнашивании повреждается рукав или ослабляется хомут, который затягивает крепление на рукав.

Это способствует подсасыванию ненужного воздуха в насосную систему и теряется способность поднимать воду с источника. Решение у этой проблемы простое — потребуется осмотреть все соединения на трубах и стяжных хомутах.

Бывает, что все вроде в порядке. В этом случае может быть малый ход у вибратора. Для устранения этой неисправности разбирается устройство и подлаживается дополнительная шайба вибрационный шток. Подкладка одной шайбы не всегда помогает. Может потребоваться еще несколько таких же, что определяется методом подбора. Уплотнители и мембраны должны обязательно находится в целостности и без повреждений.
к меню ↑

1.3 Ремонт (видео)

2 Ремонт

Перечисленные выше неисправности для дренажного насоса не всегда можно устранить самостоятельно. Самостоятельно можно закрепить ослабший амортизатор, освободить или заменить поплавок, устранить механические повреждения, который повлекли за собой заклинивание крыльчатки, выполнить замену питающего кабеля.

Самое простое из всего этого будет закрепление амортизатора. Для этого потребуется разобрать корпус устройства и затянуть разболтавшиеся гайки на крепежных болтах. Обязательно необходимо законтрить верхнюю гайку, чтобы не было дальнейшего разболчивания. Для замены кабеля питания потребуется некоторое время. Замена конденсатора возможна в некоторых моделях дренажников.

Остальные неисправности практически не возможно устранить без привлечения сервисных мастерских. Например, при оборванном штоке проще и порой дешевле приобрести новое оборудование, чем выполнить разборку и попытаться ремонтировать. Замена клапана — сложная и нерентабельная затея для самостоятельного решения проблемы. Замена сгоревшей обмотки должна выполняться в специализированных мастерских.

Разборка дренажного насоса Беламос DWP CS

2.1 Наиболее частые причины поломок

При возникновении необходимости ремонта насосного оборудования необходимо выяснить вероятную причину его поломки, которыми часто являются:

  1. Несоблюдения сроков периодического осмотра и ремонта оборудования.
  2. Эксплуатация оборудования выполнялась неправильно. При эксплуатации устройства превышались его рабочие параметры.
  3. Перекачиваемая жидкость содержит твердые примеси больших размеров нежели требуется.
  4. Длительное использование насоса в сухом режиме.
  5. Монтаж оборудования был выполнен неправильно или не качественно.
  6. Выведен со строя гидроаккумулятор, реле, отсутствует фильтр.

При появлении первых намеков на поломку следует немедленно проверить следующие узлы устройства:
Идеальное расстояние между электромагнитными катушками и поршнем нужно выставить от 0,4 до 0,5 см. При несоблюдении этих расстояний будет происходить биение катушек при слишком большом промежутке и перегреваться мотор при малом.

Осушение водоема дренажным насосом

Поршень не должен иметь механических повреждений и дефектов, его состояние должно быть эластичное. Закрывающий входные отверстия клапан должен иметь зазор между корпусом от 0,7 до 0,8 мм. Воздух должен проходить свободно при вдувании на стороне забора. Часто случается, что плохая работа насоса не связана с его поломкой. Могут быть перепады электроэнергии в сети.

Поэтому, перед тем, как начинается разборка устройства убедитесь в соответствие сетевого напряжения, которое должно составлять 220-240 В. Следует отметить, что для долговременной и надежной работы насосного оборудования необходимо своевременно проводить технический осмотр и обслуживание устройства и следовать правилам технической эксплуатации.

Возможные причины поломок и ремонт дренажных насосов

Последствия затоплений ликвидируются при помощи специального оборудования, именуемого дренажными насосами. В быту такие приспособления не менее необходимы. Это понимают владельцы приусадебных участков с искусственными водоемами.

При помощи насосов перекачивается жидкость, имеющая инородные включения. Неважно, будут ли это глинистые сгустки или твердые частицы, оборудование справится. Хорошо, если это приспособление есть на даче.

Принцип работы и причины неисправностей

Дренажные насосы делятся на два типа:

  1. Глубинный. Такие приборы работают при погружении в перекачиваемую жидкость. К нему присоединен рукав, по которому и производится перемещение и выброс;
  2. Насос, располагающийся на поверхности. От него отходят два шланга. Один из них тянется к резервуару, который подлежит осушению, а второй к месту выброса.

Возможные поломки связаны с условиями работы. Опасность заключается в том, что твердые частицы способны нанести механические повреждения рабочим узлам. Кроме того, дренажным насосам приходится работать в условиях повышенной влажности. Это грозит возникновением неисправности в электрической части.

Устройство дренажного насоса

Слишком загрязненная субстанция также может быть причиной того, что мощности эксплуатируемого перекачивающего оборудования становится недостаточно. В этом случае прибор не выносит нагрузки и выходит из строя.

Но, чаще всего, причина поломки скрыта в нарушениях правил эксплуатации агрегата. Например:

  • заборное отверстие поверхностного насоса не покрыто водой (рукав не утоплен);
  • глубинный насос погружен частично или не погружен вовсе (на недостаточную глубину);
  • иные причины попадания воздуха (запуск вхолостую, перенос без выключения и так далее).

Перечень симптомов, которые свидетельствуют, что требуется ремонт дренажного насоса, выглядит следующим образом:

  • не включается при наличии питания от электросети;
  • включается, но не качает;
  • сильно греется при работе;
  • начал гудеть не как обычно;
  • работает, качает, но при этом сильно гудит;
  • прочие побочные проявления.

В большинстве случаев можно решить проблему самостоятельно. Главное, чтобы вы не делали – отключите дренажный насос от электрической сети.

Методика устранений неисправностей дренажных насосов

Необходимо произвести диагностику и установить неисправный узел. В зависимости от этого принимается решение. Возможно, придется обратиться в сервисный центр. А может быть, ремонтировать уже нецелесообразно и нужно купить новый дренажный насос. Чаще всего достаточно произвести очистку и замену узлов. Это можно сделать своими руками.

Самостоятельный ремонт дренажного насоса позволяет:

  • заменить конденсатор, поплавок или крыльчатку;
  • восстановить целостность электрического кабеля;
  • избавиться от засора или заиливания внутренних рабочих полостей.

Если неисправность коснулась обмотки, то ремонт нужно доверить профессионалам. Целесообразность этого шага определяет стоимость нового перекачивающего устройства. Если речь идет о недорогом китайском приборе, то имеет смысл потратить деньги на покупку нового, нежели пытаться восстановить старый.

Если требуется замена деталей, лидирующее значение будет иметь возможность приобрести их. Если таковые можно купить в свободной продаже, то особой проблемы нет. Но часто бывает, что в руках оказывается дренажный насос, ремонт которого невозможен, по причине отсутствия запчастей.

Замена шнура электропитания

Гибкий шнур часто выходит из строя ввиду того, что возможны заломы внутренних жил. Также возможно отсоединение в вилке или в местах прикрепления к обмотке двигателя. С вилкой понятно – разобрали, прикрутили, заизолировали. Если же речь идет о том, чтобы разобрать корпус, первое – отключаем прибор от сети.

Разборка должна производиться аккуратно, без рывков и особых усилий. В противном случае можно расколоть корпус. Перед тем как разбирать, прибор нужно вынуть на поверхность и просушить. Важно, чтобы вода не попала внутрь. Если же это произошло, перед сборкой просушиваются и все внутренности.

Вскрыв корпус, нужно отвинтить крепление контакта и освободить его от оставшегося в зажиме остатка кабеля. Оголив провод, фиксируем его на прежнем месте. После этого привинчиваем зажим и выполняем действия по сборке в порядке, обратном разборке.

Читать еще:  Обшивка балкона вагонкой своими руками

Силовой кабель может иметь излом и в иных местах. Иногда это место можно выявить визуально. В таком случае с него снимают изоляцию (оголяют) и счаливают (скручивают) жилу. Это место должно быть заизолировано тщательным образом. Нужно помнить, что, упав в воду, электрический кабель может стать причиной несчастного случая.

Почему нет воды?

Двигатель работает исправно. Он не гудит, не вибрирует, не перегревается, но вода перестала перекачиваться. Это свидетельствует о нескольких причинах:

Основные узлы дренажного насоса

  1. Засорена трасса. Необходимо проверить рукав и патрубок на проходимость. Засор нужно вычистить. После этого, трасса заново собирается и система перезапускается.
  2. Пришли в негодность рабочие узлы. Ремонт дренажного насоса начинают с отключения от сети. После снятия крышки, проверяют целостность лепестков крыльчатки и прочих механизмов. Заново приступить к работе устройство сможет только после их замены на новые.
  3. Произошла закупорка входного отверстия или рукава. Необходимо приподнять рукав или глубинный насос со дна. Возможно, он находится на уровне, на котором слишком много ила или грязи.
  4. Упало напряжение в сети электроснабжения. Эта причина обычно сопровождается изменение звука работы двигателя (гудит не как обычно).
  5. Разгерметизация рабочей камеры дренажного насоса. Произвести ревизию и устранить зазоры.
  6. Износ подшипников. Следует поменять их на новые после проведения диагностирования и установки, что эта причина является истинной.

Основной же причиной того, что не качает дренажный насос, является засорение фильтра до полной непроходимости. Для того чтобы устранить этот симптом, нужно пропустить через него некоторое количество чистой воды. Этот способ не является панацеей, но часто срабатывает. На каждом шаге необходимо производить отключение от сети.

Как помочь двигателю включиться?

Ремонт дренажного насоса может быть последствием следующего признака неисправности. Подключение к сети обеспечено, электричество есть, но двигатель не работает. В этом случае придется пройти по всей цепи. Сначала проверяют целостность силового кабеля. Затем, причина может быть в следующем:

  • обрыв провода обмотки статора;
  • обездвижен подшипник (заклинило);
  • всасывающее отверстие непроходимо ввиду засорения;
  • вышел из строя поплавковый выключатель.

В последнем случае, ремонт дренажного насоса лучше доверить специалистам. Они проверят работоспособность выключателя, замкнув контакты реле. Самостоятельно рекомендуется прибегать к устранению неисправности, если она заключена в отсоединении контактов самого выключателя.

Когда включение двигателя невозможно по причине поломки конденсатора, можно самостоятельно его заменить. Некоторые модификации обладают специальным доступом к этому узлу. О том, как правильно произвести замену, написано в инструкции для дренажного насоса.

Самопроизвольное выключение

Ремонт дренажных насосов возможен и в том случае, если симптомом неполадки является самопроизвольное отключение двигателя. Подключение к сети позволяет запустить насос, но через несколько минут работы он не работает. Перезапуск дает такой же эффект.

Разборка дренажного насоса

Чаще всего это результат работы защитной системы от перегрева. Возможно, слишком поднялась температура двигателя или кабеля. Нужно убедиться, что напряжение в сети находится в допустимом для насоса диапазоне. В случае когда существует различие, ремонт не является методом устранения. Для того чтобы дренажный насос мог включаться без самовольных остановок, придется купить трансформатор.

Если замеры напряжения сети показали, что проблема не в этом, убеждаются, что по всей трассе водоотвода нет засоров. Проверяют и крыльчатку. Суть такова. Засор не позволяет нормально прокачивать воду, и мощность двигателя является критичной. Как следствие возникает перегрев, на который и реагирует система защиты. Она, в свою очередь, отключает его во избежание перегорания.

Скачки напряжения в сети также могут влиять неблагоприятно. Для того чтобы сгладить их подключают стабилизатор. Но это уже не касается ремонта, а является рекомендацией.

Самые тяжелые случаи

И последнее. Если при запуске, вырубается все электроснабжение, то самостоятельный ремонт не рекомендуется. Повторные попытки ни к чему не приведут. В этом случае поможет сервис или покупка нового оборудования.

Ремонт дренажного насоса (видео)

Рекомендации по профилактике

Почти все причины поломок связаны с неправильным использованием прибора. Перед тем как включить его впервые, обязательно ознакомьтесь с инструкцией. Изучить нужно и те разделы, в которых написано, как правильно ухаживать за оборудованием.

Регулярная чистка будет способствовать долговечности и надежности. Если дренажный насос долгое время не использовался, рекомендуется перед включением подвергнуть его ревизии. Все узлы, которые должны быть смазаны, промазываются.

Положение дренажного насоса

Образовавшиеся продукты коррозии или иные формирования, от них избавляются. После осмотра и устранений всего лишнего, оборудование включают в электрическую сеть и запускают.

После каждой эксплуатации рекомендуется проводить очистку и ревизию. Если придерживаться этого правила, дренажный насос будет служить долго. Застаревшая грязь часто становится причиной ранней поломки, даже не отработав гарантийного периода. Заботьтесь об оборудовании, и его служба будет вам в помощь долгие годы.

Почему не включается насосная станция

Насосная станция (или, как её ещё называют, насос-автомат) – это один из самых удобных, практичных и недорогих способов организовать водоснабжение в доме, коттедже, офисе, или производственном здании.

При этом применяют оборудование различных фирм.

Конструкция насосных станций различных производителей примерно одинаковая (за исключением дорогих и эксклюзивных моделей с частотными преобразователями).
Поэтому, при выяснении, почему не включается насосная станция, причины отказов будут одинаковые независимо от производителя.

Пример установки насосной станции Джамбо 70/50

Не запускается двигатель

Самая банальная причина, почему насосная станция долго не включается, является банальное отсутствие питания на двигателе.

Неисправность возникает, если:

  1. Не поступает электроэнергия из-за неисправностей в вилке или розетке, перетёрся шнур питания, отгорели провода на клеммах мотора.
  2. Окислились контакты реле давления. После зачистки наждачной бумагой работоспособность восстанавливается.
  3. Обрыв в обмотках двигателя. Целостность проверяют тестером. Если диагноз подтвердился или есть запах горелой изоляции мотор заменяют или отдают на перемотку.
  4. Вышел из строя ротор двигателя. Его также проверяют тестером, при необходимости – ротор нужно заменить.
  5. Пусковой конденсатор не функционирует из-за потери ёмкости или внутреннего замыкания. После проверки тестером, конденсатор меняют на исправный.

Мотор гудит, но не вращается

Такая ситуация характерна для сельской местности, где напряжение в электросети нередко падает ниже нормы. Если напряжение низкое – двигатель вполне может отказаться вращаться.

Для решения проблемы устанавливают стабилизатор.
Гудение при запуске также будет возникать при неисправном пусковом конденсаторе.

Причиной, почему не включается насосная станция, а только «мычит», бывает долгий простой оборудования.
Например, при консервации на зиму. За время бездействия крыльчатка насоса успевает «слипнуться» с корпусом и у двигателя не хватает мощности сдвинуть её с места. Для устранения неисправности вал несколько раз проворачивают вручную.

Крыльчатка насоса вращается, но вода не поступает

  1. Засорение обратного клапана, установленного на том конце трубы, который опущен в скважину или водоём. Придётся разобрать его, чтобы очистить от песка и ила, которые препятствуют открытию.
  2. Отсутствие воды во всасывающем трубопроводе. Она может уйти при отключении электроэнергии или длительных остановках. Для нормализации работы достаточно залить в трубопровод воду через специальное отверстие на корпусе насосе.
  3. Увеличение зазора между крыльчаткой и корпусом из-за истирания их абразивными частицами, содержащимися в воде. Достаточно заменить насос, но не всю станцию.
  4. Понижение уровня воды в колодце или скважине. Проблему решают, опуская всасывающий трубопровод или шланг до погружения конца ниже поверхности воды. И мы же помним – что поверхностные насосы забирают воду с глубины до 8 метров?

Частое включение

Самый большой износ оборудования происходит в момент пуска насоса – именно здесь в обмотках двигателя появляются весьма значительные пусковые токи.
Поэтому – при таком режиме работы быстро изнашивается оборудование.

Причиной может быть:

  1. Небольшая вместимость гидроаккумулятора. Для увеличения объёма параллельно подсоединяют дополнительный бак.
  2. Неправильная настройка пределов срабатывания реле давления. Увеличивают разницу между нижним и верхним значениями.
  3. Недостаточное или завышенное давление внутри гидроаккумулятора. После снятия крышки через ниппель манометром замеряют давление (норма 1 – 1,5 атм.). В зависимости от показаний стравливают или подкачивают воздух.
  4. Неплотное перекрытие всасывающего отверстия обратным клапаном. Вода быстро стекает обратно, заставляя насос часто включаться. Если после очистки герметичность не восстановилась, клапан меняют на новый.
  5. Порвана мембрана. Вода будет подаваться толчками. Подобные симптомы характерны и при отсутствии давления в воздушной камере гидробака. Нормальную работу восстанавливают заменой пришедших в негодность деталей и регулировкой давления в воздушной камере.
  6. Нарушение герметичности трубопровода и мест соединения. Через неплотности в систему будет попадать воздух, из-за чего краны будут «плеваться». Протечки устраняют подручными средствами или сваркой.

Большинство неисправностей несложно устранить самостоятельно.
Для этого не требуются какие-либо особые инструменты и познания.

Однако замену мембраны или груши лучше доверить специалисту.
В нашем интернет-магазине Вы всегда сможете найти мембрану для любого гидроаккумулятора любого производителя.


Позвоните или напишите нам прямо сейчас!

Похожие статьи

В нашей статье разберём критерии выбора для насосной станции на дачу. Чтобы правильно подобрать насосную станцию – обязательно прочтите статью.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector