Почему греется катушка динамика акустической колонки?
Iddc.ru

Все об электрике

Почему греется катушка динамика акустической колонки?

Тема: максимальная температура нагрева магнитной системы.

Опции темы

максимальная температура нагрева магнитной системы.

Возник вопрос, прошу помощи.

На сколько сильно может нагреваться магнитная система у НЕОДИМОВЫХ ДОНАМИКОВ, например B&C 15 NW76.
Вчера открыли банд-пасс после одного часа работы на номинальной мощности и офигелииии.

К магнитной системе нельзя прикоснуться в прямом смысле слова, нагрелась градусов до 65.

Катушке хоть-бы х.
отток гарячего воздуха от нее просто чумавой,

Какова тогда температура магнитной системы на максимальной маще 1200Вт,динамик ее хавает только в путь.
насколько долго дин прослужит с такой температурой? и вообще нормально ли это?

Re: максимальная температура нагрева магнитной системы.

———- Добавлено в 10:17 ———- Предыдущее сообщение в 10:14 ———-

Это на музыкальном сигнале? Или синус? А бандпасс какой? Если 4-го порядка, то там тяжеловатые условия для работы.

Re: максимальная температура нагрева магнитной системы.

Этого никто точно знать не может, разве что кроме консирукторов – они знают какие применены материалы.

При нагреве катушки, у динамика могут быть следующие проблемы:

1) Потеря магнитных свойств сердечника.
Для этого надо нагреть железо выше точки Кюри, что IMHO в динамике нереально.

2) Проблемы с изоляцией провода катушки.
Ээээ, я давно не встречал обмоточных проводов ниже класса F (155C), но даже если там 105-градусная изоляция то проблемы маловероятны, хотя и могут быть.

3) Проблемы с клеем, держащим обмотку на каркасе. Вот тут проблемы вполне реальны.

Re: максимальная температура нагрева магнитной системы.

нет чтоб клеить провод к каркасу на кокой-то 400 градусной эпоксидке, так там блин до сотни нагрел, катушка стает эластичная. еще чуть и витки поползут

Re: максимальная температура нагрева магнитной системы.

Знаю что прокатчики сказали вразумительно что неодимы лучше использовать для коротких мероприятий типа концерты (короче 2-4 часа). Для других “масовак” типа клубов лучше старые добрые дины.

Re: максимальная температура нагрева магнитной системы.

Вообще магнитная система как и технологические отверстия перфорации на диффузородержателе служат для эффективного отвода тепла от звуковой катушки. Что в свою очередь сказывается на подводимой мощности динамика. Если температура магнитной системы около 50 градусов Цельсия, то температура звуковой катушки как минимум в полтора, а то и в два раза выше. Но не стоит забывать о самой конструкции динамической головки, т.е. температуры варьируются от меньшего к большему и наоборот, в силу того как граммотно или нет спроектированна система охлаждения звуковой катушки.

Re: максимальная температура нагрева магнитной системы.

Имхо боятся нечего, если дин нормальный по качеству, то и отток не даст сгореть катушке, ну естесственно в пределах допустимой подводимой мощности.

Re: максимальная температура нагрева магнитной системы.

ТОчка КЮРИ неодима что то около 100 градусов. Правда не помню где читал.

Re: максимальная температура нагрева магнитной системы.

И так, начнем по порядку:
1Саб банд-пасс 6-ого порядка тип “В”

2Проверяли на музыкальном сигнале

3По поводу механики, все безупречно, клеи достойные, катушка -отожженый стеклотекстолит, только вот провод АЛЮМИНИЙ(влияет ли это на его сроки жизни?)

4По ощущению эффективность теплопередачи очень высокая, покрайней мере мне так кажется из за потока воздуха, который из вентиляционных отверстий выходит.

5Если эту точку превысить, он что, размагнитится совсем, недо провести эксперемент на неодимовом магните, интересно что будет?

И еще один вопрос, насколько сильно могут уползать угарячего динамика мощность и параметры Т.Смола?

Re: максимальная температура нагрева магнитной системы.

Алюминевый провод быстрее грееться чем медный, это как проводка в квартире алюминий – не надёжно! но тут алюминий скорее для облегчения подвижки. видать дин не для саба, ему бы мидбас, середину лупить!
баса холрошего не подашь

нагревал неодим я как-то, становиться безтолковым куском метала)) выбросил сразу..

Re: максимальная температура нагрева магнитной системы.

Саб звучит от 34 гц, но может и ниже, жотя в прямом давлении чтото между вуфером и мидбасом.

Re: максимальная температура нагрева магнитной системы.

Как конкретно у ниодима – не знаю, может и размагнититься совсем. А обычные ферромагнитные материалы (железо, феррит) после охлаждения свои свойства восстанавливают.

Re: максимальная температура нагрева магнитной системы.

да, даже после накала до красного. правда не извесно на 100% ли

Re: максимальная температура нагрева магнитной системы.

Точка Кюри у неодимовых магнитов колеблется от 330 до 380 градусов Цельсия

Re: максимальная температура нагрева магнитной системы.

Самое страшное для магнита, а точнее магнитной системы это удары, после этого магнитные свойства не восстанавливаются.
А на счет провода алюминиевого на звуковой катушки, это для ее облегчения и повышения чувствительности, и не обезательно это должен быть мид басс или середина, возьмите теже 2226, 2240 и 2241 у них тоже алюминиевая обмотка на звуковой катушке, только каркас из бумаги или алюминиевой фольги. На счет надежности, я скажу так, я за медный провод на звуковой катушке!
И еще после нагрева магнитной системы ее свойства восстанавливаются, но не на прежние 100%.

Re: максимальная температура нагрева магнитной системы.

Здесь куча постов, но никто так и не поинтересовался какой Хмакс у динамика, какие параметры ящика и как себя ведёт этот дин в этом ящике, если линейный ход превышает Хмакс (который у этого динамика расчитывается по “хитрой” формуле, и это надо учитывать), то это будет причиной вероятного перегрева как катушки так и магнита.

Если динамик работает “не в режиме” то перегреть его можно и за 2 часа работы, если же режим и акустическое оформление правильные, то дин может работать и 24 часа в сутки, температура же не будет рости бесконечно..

Я этим вопросом тоже задавался, на самом деле есть различные неодимы, от 50 до 140градусов по-моему, может ещё больше сейчас не помню, какой магнит применил производитель, возможно указано в даташите, к примеру, в динамиках ЕВМ используется 120 градусный магнит, т.е. до 110 его можно греть.

Re: максимальная температура нагрева магнитной системы.

Re: максимальная температура нагрева магнитной системы.

По динамику из первого поста – с катушкой диаметром 76мм , речи о 1200 Вт не идёт , кстати , эта головка не совсем для субов , а скорее , для мид-басов .

Nfb-магниты , после перегрева , необратимо теряют магнитные свойства .

Re: максимальная температура нагрева магнитной системы.

Ребят, спасибо за ответы, давно не заглядывал в тему, по поводу X-MAX, у этого дина в данном оформлении явно не большой, гдето 12-14мм(бп-6ого порядка тип “В”),
собирали на этой же бошке (бп-6ого порядка тип “А”), рвались диффузоры и смещение было просто А-НЕТЬ какое большое.

И по поводу использования головы как сабовой, Вы правы эта голова мидбасовая скорее чем сабовая но есть одно но, в данном типе конструкции по своим параметрам ТС это единстванная голова 15 дюймов из каталога B&C, которая работает в акустическом оформлении данного типа суммарным обьемом всего-47л,
развивает такое давление-135дб и обладает в добавок ко всему приличной степенью надежности, ктому же каким-то образом звучит очень низко 37гц и это не придел, и масса подвижки очень мала- легко качать, и время атаки 12мс на тех же 37гц вот по этому и задаю Вам всем вопрос- что за фигня, бошка греется как паровоз но работает,

Просто нам приходилось нагревать головы до такого состояния но то было в лабораторных условиях в качестве эксперимента, но чтоб в живую.
Даже теперь интересно, сколько она отпашит, ведь вместе с железом и подвижка греется. хотя кто сталкивался с данной фирмой не дадут соврать, клеи у них прямотаки космические. но всеже опасения есть.

———- Добавлено в 02:52 ———- Предыдущее сообщение в 02:42 ———-

и еще, такой вопросик:
если предположим спроектировать акустическое оформление таким образом, чтобы магнит со всеми его отверстиями был выведен на “улицу” увеличит ли это время работы до момента нагрева и проявления эффекта термокомпрессии и можно ли будет достич таким образом увеличения долговременно подводимой максимальной мощности.

Нагрев звуковой катушки динамика

#1 OFFLINE Игорь-74

    • Откуда: Chelyabinsk, Russia
  • житель Блюза
  • 1 199 сообщений
  • Регистрация: 24.09.2005
  • #2 OFFLINE FIL

    Читать еще:  Как заменить лампу в точечном светильнике?
    • Откуда: Москва
  • житель Блюза
  • 5 531 сообщений
  • Регистрация: 12.07.2005
  • Известно, что работа динамика на высокой громкости, т.е. на высоких мощностях, ведёт к нагреву звуковой катушки. А нагрев катушки увеличивает её сопротивление. Вопрос: На сколько увеличивает. Кто нибудь измерял .

    #3 OFFLINE Игорь-74

    • Откуда: Chelyabinsk, Russia
  • житель Блюза
  • 1 199 сообщений
  • Регистрация: 24.09.2005
  • эка тебя приплющило , ужос

    #4 OFFLINE tnotb

    • Откуда: Столица
  • житель Блюза
  • 1 184 сообщений
  • Регистрация: 24.08.2006
  • #5 OFFLINE Василий

    • Откуда: Москва
  • житель Блюза
  • 4 039 сообщений
  • Регистрация: 10.03.2006
  • #6 OFFLINE Electrovoicer

    • Откуда: СПб
  • житель Блюза
  • 509 сообщений
  • Регистрация: 26.12.2008
  • Известно, что работа динамика на высокой громкости, т.е. на высоких мощностях, ведёт к нагреву звуковой катушки. А нагрев катушки увеличивает её сопротивление. Вопрос: На сколько увеличивает. Кто нибудь измерял .

    #7 OFFLINE Игорь-74

    • Откуда: Chelyabinsk, Russia
  • житель Блюза
  • 1 199 сообщений
  • Регистрация: 24.09.2005
  • А зачем измерять? Есть же единица изменения сопротивления различных металлов в зависимости от изменения температуры. Сходу не вспомню, как единица называется, но есть в учебниках по физике.

    #8 OFFLINE Игорь-74

    • Откуда: Chelyabinsk, Russia
  • житель Блюза
  • 1 199 сообщений
  • Регистрация: 24.09.2005
  • . Челябинские мужики настолько суровы, что даже звук в машине слушают только из дымящихся динамиков. :D:D

    #9 OFFLINE Игорь-74

    • Откуда: Chelyabinsk, Russia
  • житель Блюза
  • 1 199 сообщений
  • Регистрация: 24.09.2005
  • если медная – то на 0.4% на один градус примерно. алюминий – капельку меньше

    #10 OFFLINE Шкипер

    • Откуда: СПб
  • житель Блюза
  • 3 122 сообщений
  • Регистрация: 07.06.2006
  • стандартные значения должны приводиться к температуре 20 градусов по С.

    #11 OFFLINE AquaGen

    • Откуда: Москва
  • житель Блюза
  • 2 407 сообщений
  • Регистрация: 13.07.2005
  • Не загоняйся,
    катушка, в нормальном режиме, греется максимум до 100 градусов,
    если конечно не подавать на нее мощность заметно превышающую рекомендованную,
    при этой температуре, изменение сопротивления будет незначительным и заметно, на характеристики фильтра не повлияют.

    С уважением, Александр.

    #12 OFFLINE Игорь-74

    • Откуда: Chelyabinsk, Russia
  • житель Блюза
  • 1 199 сообщений
  • Регистрация: 24.09.2005
  • Из опыта наших ваятелей кроссов основное значение имеет изменение КОМПЛЕКСНОГО сопротивления.А вот температура
    сабовых катушек реально снижается при использовании сабсоника (не греет то,что не звучит),да и усилителю ЛУЧШЕ.

    #13 OFFLINE Electrovoicer

    • Откуда: СПб
  • житель Блюза
  • 509 сообщений
  • Регистрация: 26.12.2008
  • Всё верно. Если точнее, меня интересует как меняется сопротивление мид басов от подаваемой мощности, для ваяния кроссовера .

    чтобы точно это узнать, надо это измерить. потому что никто никогда не приводит значение температурного сопротивления конструкции катушка-окружающее пространство в размерности цельсий на ватт. а от него и будет зависеть температура катушки.
    как это сделать? подсказка: катушка сделана из известного металла (обычно медь или алюминий). ее сопротивление пропорционально температуре, т.е. она сама себе термометр. подавая строго определенное напряжение на катушку и измеряя ток, сопротивление катушки и ее температуру, можно рассчитать температурное сопротивление. далее продолжите тренд, например, для подводимой мощности 50 Ватт и учитывая, что в типичном случае 99% уйдут в тепло (средний КПД дина 1%), получите перегрев катушки относиттельно окружающей среды. конечно же, это касается средней мощности и времени процесса в десятки минут – кратковременные же изменения сопротивления катушки учесть сложнее

    P.S. практическая ценность таких исследований сильно сомнительна

    #14 OFFLINE Игорь-74

    • Откуда: Chelyabinsk, Russia
  • житель Блюза
  • 1 199 сообщений
  • Регистрация: 24.09.2005
  • Не загоняйся,
    катушка, в нормальном режиме, греется максимум до 100 градусов,
    если конечно не подавать на нее мощность заметно превышающую рекомендованную,
    при этой температуре, изменение сопротивления будет незначительным и заметно, на характеристики фильтра не повлияют.

    #15 OFFLINE Игорь-74

    • Откуда: Chelyabinsk, Russia
  • житель Блюза
  • 1 199 сообщений
  • Регистрация: 24.09.2005
  • чтобы точно это узнать, надо это измерить.

    практическая ценность таких исследований сильно сомнительна

    #16 OFFLINE Prof.Nimnul

    • Откуда: Питер
  • житель Блюза
  • 6 005 сообщений
  • Регистрация: 02.01.2007
  • Ок.
    А как померяешь, так и посчитаешь .

    #17 OFFLINE Игорь-74

    • Откуда: Chelyabinsk, Russia
  • житель Блюза
  • 1 199 сообщений
  • Регистрация: 24.09.2005
  • Привет!
    В “профессиональной” акустике (катушки 4-5″, средние мощности под киловатт) эта проблема есть, но с ней борятся только конструкторы динамиков, кроссы там активные.
    Честно, не вижу заметного смысла в этих замерах, ибо они будут верны только если всегда слушаешь громко однообразную сильно зажатую компрессором (ес-но электорнным ) музыку.
    А такой музыке все пассивные кроссоверы побоку
    На нормальной музыке средняя мощность будет невысокой, и что значительно важнее, будет меняться с тепловой постоянной времени порядка десятка секунд. Подстраивать кросс по ходу движения?

    #18 OFFLINE Prof.Nimnul

    • Откуда: Питер
  • житель Блюза
  • 6 005 сообщений
  • Регистрация: 02.01.2007
  • А если не учитывать, делать ровную АЧХ, то после прогрева, получим горб в 0,5-1 дб. А это резак, это очень хорошо слышно.
    Вот такие пока мысли . Всё конечно ИМХО.

    Думаю, что не совсем горб, скорее ступеньку вниз – ведь кроме частоты среза ещё снизится чувствительность.
    Попробуй сделать быстрое переключение обмотки динамика на омметр – будет всё ясно (и постоянная времени тоже).
    P.S. Но скорее всего “этот геморрой не стОит свеч. ”

    С уважением, Профессор Нимнул.

    #19 OFFLINE wildbox

    • Откуда: Подмосковье
  • житель Блюза
  • 2 611 сообщений
  • Регистрация: 14.07.2005
  • Известно, что работа динамика на высокой громкости, т.е. на высоких мощностях, ведёт к нагреву звуковой катушки. А нагрев катушки увеличивает её сопротивление. Вопрос: На сколько увеличивает. Кто нибудь измерял .

    Учитывается в WinISD [Alpha], думаю, что и в LEAP и подобных CAD программах.

    А в чем проблема послушать час динамик на интересующей тебя громкости и после этого измерить Re? Вслед за Re сильно уползет Qes. При этом не вижу никакой проблемы термопарой коснуться катушки. Мультиметр стоит вряд ли более 2000 т.р.

    P.S. Вряд ли 280 градусов. Любой клей держит максимум 200.

    #20 OFFLINE Electrovoicer

    • Откуда: СПб
  • житель Блюза
  • 509 сообщений
  • Регистрация: 26.12.2008
  • Почему греется катушка динамика акустической колонки?

    Кто может подсказать, при средней громкости начинают сильно греться динамики. Динамики AD Vipera F6, усилитель Audison VRx 2.500. Может это так и должно быть? При большой громкости греется так, что воняет в машине проводкой и об шайбу на диффузоре я ошпарил палец (у нее ободок стальной). Раньше был усилитель слабенький по 60 ватт на канал, то такого не было. Может проблема с усилителем?

    Проверь есть ли постоянное напряжение на выходе усилителя, без сигнала, т.е. с отключенными межблоками. Обычным вольтметром, только отцепи динамики. Если напряжение на выходных клеммах больше 50 мВ – усилитель однозначно в ремонт.

    видится мне другая картина. D
    был у чела слабенький усь. громкость крутил по куда дины не начинали хрипеть.
    то есть было “ограгичение” услышав которое чел сразу делал тишее..

    потом поставил дьявольский усь,подрезал миды по выше.
    и тупа выкручивает волум на мажке.
    ну. что б погромче. D
    видимо в поисках “середины”. D
    а усяке та похрену,он прожаривает их по полной естественно без искажений.
    да так..что греетсО корзина..

    ту sks,не нужно гадюкам делать так громко. и всё будет норм..;)

    видится мне другая картина.
    был у чела слабенький усь. громкость крутил по куда дины не начинали хрипеть.

    потом поставил дьявольский усь,подрезал миды по выше.
    и тупа выкручивает волум на мажке.

    ту sks,не нужно гадюкам делать так громко. и всё будет норм..
    :+1:
    Усилитель намного мощнее динамиков и прожарить их вполне может.

    Мид на дверь стоит или в ящике? На какой частоте подрезан снизу HPF?

    Про замер усилка в общем согласен, хотя это и не обязательно – если проблема там, то при включении диффузор будет выпрыгивать или втягиваться с громким щелчком, и сильный нагрев будет даже на нулевой громкости…

    (вот и первый пост написал здесь. Всем привет!)

    видится мне другая картина. D
    был у чела слабенький усь. громкость крутил по куда дины не начинали хрипеть.
    то есть было “ограгичение” услышав которое чел сразу делал тишее..

    потом поставил дьявольский усь,подрезал миды по выше.
    и тупа выкручивает волум на мажке.
    ну. что б погромче. D
    видимо в поисках “середины”. D
    а усяке та похрену,он прожаривает их по полной естественно без искажений.
    да так..что греетсО корзина..

    Читать еще:  Как постелить линолеум на бетонный пол

    ту sks,не нужно гадюкам делать так громко. и всё будет норм..;)
    Чел громкостью не болеет, система строена на качество. Середину не ищу, у меня 3-х полоска поканально. До хрипа крутить мид на слабом усе – это надо быть особо одаренным с загнутыми ушами.
    Мид порезан от 50 Гц – до 350 Гц.
    Играет не в корпусе пока, корпус в процессе (ЗЯ 10-12 литров, пока пробуется какой объем лучше звучит).
    Как по громкости играют “гадюки” я знаю и у меня они и близко так не играют.
    Грешу на усь, т.к. купился как-то за очень недорого, мож продавец знал такую проблему.
    Если что, есть кто отремонтировать сможет?

    Добавлено через 13 минут
    Нагрев пропорционально зависит от громкости. На маленькой не греется вообще, когда начинает чуть шевелиться диффузор, нагревается до градусов 40 в течении 5 минут. Дальше чем громче – тем горячее. И это температура на шайбе, а что с катушкой? Я просто в шоке. И почему то саб номиналом в 150 Ватт не греется вообще от 500 Ваттного уся при нормальной громкости, а мид в 150 Ватт от 200 Ваттного уся “жарит”?

    Добавлено через 37 минут
    Напряжение на выходе при отключенных линейках 23мВ, а на втором канале почему-то -20мВ. При подключенных линейках на маленькой громкости меняется от 15мВ до 48мВ, на большой не пробовал, соседи в это время нервничают.:D

    Добавлено через 40 минут
    Похоже на то, что во время работы на динамики идет постоянная состовляющая. Динамикам будет “кирдык”. Проверь на выходных клеммах усилка – есть там 12В
    На выходных клеммах – это на каких?

    Я бы посоветовал порезать чуть повыше (на 63 Гц например), и успокоиться.
    Эта проблема вообще для них характерна – пластиковый шильдик в центре диффузора очень часто даже плавится.

    Основная причина в том, что понятие “негромко” у каждого своё, а у Виперов очень низкая чувствительность.

    А с питанием усилителя всё хорошо, сечение достаточно, конденсатор есть?
    Инстал жёсткий и качественный?

    Питание нормально – 14В, кондер есть, сечение более чем достаточное.
    У чела они стояли в корпусах, не резаные снизу вообще, валили так, что стекла звенели и при этом не грелись.
    Может дать им усь по-проще? Есть Audiosystem F2-300 в 150 Вт на канал, но у него класс пониже, стоит на сабик. Думаю махнуть их местами, хотя не очень хочется.

    Добавлено через 1 минуту
    Инсталл временно в дверь, не жесткий, не качественный. Может ли он греться из-за этого (большой объем, не жесткое крепление)?

    Почему греется катушка динамика акустической колонки?

    greg43 писал(а):
    Сергей 22
    да ты что? правда?

    Уровень звукового давления (громкости) зависит не только от мощности динамиков но и от их чувствительности. Например динамики с 90Дб и 50Вт, будут звучать также как 87Дб 100 Вт.
    Поэтому и будет казаться что 100Вт-ные динамики начали хрипеть раньше.

    Прочитай вот это:

    Вот усилитель. Пусть тот, что в магнитоле, пока наплевать, потом почувствуете разницу. Какая у него мощность? Да какая угодно, все зависит от того, какой уровень сигнала на входе, грубо говоря ? в каком положении регулятор громкости. Мощность на выходе может оказаться 1 Вт, может ? 10, может ? 50, может?Подождите, должен же быть предел. Разумеется, но мы ведь не спрашивали, какая МАКСИМАЛЬНАЯ мощность. А максимальная у каждого своя. Она определяется тем, какое наибольшее напряжение переменного тока сможет создать усилитель на своем выходе, когда к выходу присоединена нагрузка, в виде динамика, обладающего каким-то сопротивлением. Мощность на выходе определится просто: как величина этого напряжения, возведенная в квадрат и поделенная на сопротивление нагрузки. Присоединили к выходу вольтметр и нагрузку, на вход подали переменное напряжение, для удобства измерения мощности ? на какой-нибудь одной частоте, и смотрим. На выходе 2 В, когда к нему присоединена нагрузка 4 Ом. При таких измерениях к выходу, разумеется, подключают не акустику, а ее эквивалент в виде резистора, а то уши завянут. Возвели-поделили и получили: мощность на выходе ровно 1 Вт. Здесь есть небольшая засада, связанная с тем, что мы говорим о переменном напряжении, величину которого можно измерять по-разному. Чаще всего пользуются шкалой среднеквадратичных значений. В русском это слово длинное, поэтому привилось английское сокращение RMS (root mean square), означающее то же самое. Чтобы не вдаваться в детали, достаточно запомнить: для синусоиды значение напряжения RMS меньше амплитудного в 1,41 раза, то есть ? в корень из двух. Мощность, указываемая в ваттах RMS ? это та, что получена, когда напряжение при расчете взяли RMS, что логично. А если взять амплитуду напряжения, то мощность, во-первых, будет называться пиковой, а во-вторых, станет ровно вдвое больше, чем RMS.

    Возвращаемся к усилителю. Один ватт ? это несерьезно, прибавляем на входе. До каких пор будет расти напряжение на выходе и что его остановит? Остановит его ограничение сигнала. Усилитель питается постоянным напряжением, и то, что появляется как переменное на его выходе, не может быть больше напряжения питания на амплитуде. Нету там больше. И если мы будем наблюдать за сигналом на выходе, то в какой-то момент верхушки прежде изящной волны окажутся срезаны, там полуволна хотела перейти через верхний предел, напряжение питания. И обломилась. Откатываем сигнал на входе назад, пока ограничение не пропадет, и смотрим на размах сигнала. Он чуть меньше полного напряжения питания, потому что что-то теряется в выходных каскадах усилителя. Если усилитель питается (как в пресловутой ?магнитоле?) от бортовой сети автомобиля, то нижняя полуволна подойдет вплотную к нулевой отметке, а верхняя ? к уровню 12 В. Что получается? Амплитуда, будем считать, 6 В в каждую сторону, возводим-делим и получаем сказочную цифру 4,5 Вт. Проверьте, если не лень. Выходит, что по всей науке это ? максимальное значение мощности на выходе магнитолы, питаемой от 12 В? А так и было лет двадцать назад. И так есть сейчас, если купить какой-нибудь Vitek или Eurotec за 400 рублей, наши коллеги из киевского журнала ?FOR Z? провели не так давно серию таких экспериментов, избавив нас от этой печальной необходимости. К счастью, уже давно было найдено решение, позволившее если не выйти на грозные 4 х 50, то во всяком случае, уйти от скорбных 2 х 4,5. Это ? мостовое включение усилителей, применяемое ныне во всех автомобильных головных аппаратах, за изъятием беспробудного отстоя наподобие упомянутого (для примера, ничего личного).

    При мостовом включении на одну нагрузку работают два усилителя, включенные так, что размах синусоиды на выходе удваивается. По уже сообщенному нам способу посчитать выходную мощность это будет в четыре раза больше, чем 4,5 Вт, потому что напряжение возводится в квадрат, стало быть ? 18. Примерно это значение имеет максимальная выходная мощность всех когда-либо испытанных нами головных аппаратов (в каждом из четырех каналов, разумеется).

    Откуда берутся знаменитые 4 х 40 Вт, потом превратившиеся в 4 х 45, 4 х 50 и так далее? Что это, чистое вранье? Как-то не вяжется с образом именитых и более чем респектабельных производителей техники, а ведь эти цифры украшают лицевые панели всех марок: Alpine, Blaupunkt, Clarion и далее в порядке латинского алфавита Ведь когда речь заходит об отдельных усилителях тех же фирм, все становится честно и правильно, возможностей убедиться за эти годы было достаточно. Здесь две уловки, первая ? техническая, и только вторая ? маркетинговая. Техническая уловка заключается в том, что в современных ?головах? применены усилители так называемого ?класса Н?, там есть специальная цепь, способная на короткое время дать выходным каскадам увеличенное напряжение питания. Стоит конденсатор, и пока все тихо, заряжается. А в пиках громкости он оказывается подключен последовательно с питанием выходного каскада, и пик проскакивает без искажений, не касаясь макушкой потолка 12В. Но это если пик уровня сигнала совсем короткий, например ? первый момент удара в барабан. Дальше, конечно, запас энергии иссякает, но дело уже сделано, даже два дела: действительно, на краткий миг максимальная мощность стала намного больше возможной при непрерывной работе, а во-вторых, появилась возможность об этом упомянуть. Не слишком акцентируя внимание на том, при каких условиях максимум выходной мощности стал таким. К чести респектабельных компаний (см. алфавитный список выше) надо сказать: часто в таблице технических характеристик на последней странице инструкции приводится и непрерывная мощность, с указанием, что это в ваттах RMS, и с указанием, какое было при этом напряжение питания, как правило, 14,4 В, потому что при этом ?потолок? для выходной синусоиды приподнимается, и тогда в этой строке фигурируют именно 18-20 Вт на канал, случаи захода в третий десяток единичны.

    Читать еще:  Как подготовить плинтус под покраску своими руками

    Почему не их пишут на лицевой панели? Считайте это традицией, как цены на нефть в долларах за баррель, а на золото ? за тройскую унцию. Тем более, как мы выяснили, формально ? имеют право. А теперь быстро ответьте на контрольный вопрос: когда вы в последний раз видели автомобильные динамики, на которых была бы указана мощность МЕНЬШЕ 18 Вт? Поэтому всякие разговоры о ?подборе? акустики к магнитоле или CD-ресиверу по мощности путем сравнения написанного на коробках с одним и другим смысла не имеют никакого. ?А как же, – можете спросить вы, – у моего соседа по гаражу 100-ваттные ?лопухи? захрипели и сгорели?? А это, милые вы мои, произошло не от того, что мощности головного устройства было много, а оттого, что было мало МАКСИМАЛЬНОЙ мощности.

    Почему при таких, в общем-то, жалких значениях максимальной мощности усилителей головных устройств прицепленные к ним ?200-ваттные? 6 х 9 начинают хрипеть, а то и гореть? почему хрипеть, вы уже видели: хрип ? это гармоники, появившиеся на выходе усилителя при его перегрузке. Человек думает, что его могучая магнитола перегрузила динамик, а на деле ?лопуху? что дали, то и играет, думая своими лопушиными мозгами, что так и надо. А почему же горят, если им такая мощность ? как слону дробина? А давайте еще раз взглянем на результаты предыдущих опытов с искажениями, а потом их даже продолжим. Я там кое-что дорисовал: условные кривые, показывающие, какая часть частотного спектра попадает на низкочастотную головку (собственно ?лопух?), а какая ? на блок ВЧ-головок в его центре. Естественно, это относится в полной мере и к любой многополосной акустике, а у нас другой и не бывает. Вот играет что-то, и там есть мощная составляющая с частотой 250 Гц. Пищалка пока в отпуске: на голубом поле, изображающем ее рабочий диапазон, сигнала почти нет, и правильно, не ее это частота. Когда искажений становится полпроцента, что-то уже появляется, но пока ничего страшного, амплитуды невелики, а большая их часть попадает в область, где фильтр пищалки уже начинает отрезать ненужное. При 10% уже нехорошо: пищалке положен полный покой, а на нее валится куча гармоник, да еще с уровнем выше, чем содержание верхних частот в нормальной фонограмме. Пойдем дальше, до предела: выкрутим входной сигнал так, что после отрезания верхушек полуволн смирная синусоида превратится в сигнал почти прямоугольной формы, в котором гармоник за сорок процентов от основного сигнала. Вот здесь пищалке, скорее всего, хана. А ведь и усилитель у нас тот же, и частота по-прежнему ?непищалочья?. При некотором природном даре таким сигналом можно подпортить и мидбас. прямоугольные импульсы несут на выход намного больше энергии, чем синусоида, и электрическая мощность, которая при этом поступает на динамик, составит больше 50 Вт. Представим себе 50-ваттный паяльник, потом вспомним, что динамик ? это паяльник на 99,5%, и судьба звуковой катушки, сделанной, в отличие от обмотки паяльника, не из нихрома, слюды и асбеста, а из гораздо более нежных материалов, перестанет выглядеть безоблачной.
    _________________
    ВАЗ 21093i 2001г. 67361км+30200км. Европанель. Январь 5.1.1. Comfort X15

    Ремонт сгоревшего динамика

    Как проверить сгорел ли динамик?

    Чаще всего сгоревшие динамики проверяют путем прозвонки мультиметром. Этот метод подходит для определения динамика, у которого оборвана катушка или вовсе перегорела половина витков катушки. Но так как мы редко знаем родное сопротивление динамика, тяжело определить проблему и верно расценить ситуацию.

    Одно мы знаем точно, что полностью и безвозвратно динамики сгорают редко. Как это бывает обычно, катушка очень разогревается и приводит к выгоранию изоляции между витками. В это время также очень часто повреждается и гильза, на которую наматывается катушка. Бывает, что катушка сдергивается с гильзы. Как правило, это происходит из-за того, что через динамик часто проходили импульсы тока (случается при проверке питания усилителя).

    В таком случае можно использовать механическо-акустический способ проверки сгоревшего динамика. Для этого нужно легонько надавить на диффузор и прислушаться. Во время этой манипуляции динамик должен быть отключен и не должен скрипеть, хрипеть или издавать любые подозрительные звуки. Нужно чтобы диффузор двигался равномерно и плавно, без каких либо звучаний.

    Если говорить об усилителе низкой частоты, то каким бы мощным он не был, но без толковой динамической головки он не способен выдать звук. Сейчас можно купить головки разной мощности и внешнего оформления. Но, как правило, внешний вид и дизайнерское оформление влияет на стоимость. Если взять, к примеру, киловаттовый динамик (мощность 100 ватт), то он будет стоить как минимум в два раза дороже киловаттового усилителя с низкой частотой воспроизведения. Чаще всего встречаются низкочастотные динамические головки, которые имеют большую мощность.

    Механические колебания появляются впоследствии воздействия магнита на катушку динамика. Таким образом, возникают электромагнитные колебания, которые подают звуковой сигнал на катушку. Витки медного провода и их лаковое покрытие являют собой катушку. Когда лак перегорает или сильно перегревается, то происходит замыкание и сопротивление катушки пропадает.

    Как уже говорилось, случается такое в самых разных ситуациях. Одной из причин является подача высокой мощности на динамик, который не рассчитан для этого. Бывает, что обмотка перегорает из-за очень длительной работы или путем замыкания каркаса динамика с оголенными витками.

    Как починить сгоревший динамик?

    Если вы хотите починить старые динамики советского происхождения, то это лучше не делать – потратите свое время впустую, но если вам жалко выбрасывать хорошую и красивую современную головку динамика, то можно попробовать ее отремонтировать. Для этого нужно иметь при себе монтажный нож и хорошее настроение для ремонта!

    Шаг 1. Первое, что нужно сделать, это с помощью монтажного ножа отрезать подвес и гармошку (это нижняя часть, которая выступает как своеобразный амортизатор головки). Затем нужно снять катушку и диффузор. Если катушка сгорела, то это можно увидеть либо почувствовать на запах. Для того, чтобы проверить катушку на обрыв необходимо осторожно нажать на динамик и прислушаться. При этом динамик не должен воспроизводить любые звуки.

    Шаг 2. Теперь нужно заново намотать катушку. Чтобы это сделать нужно, прежде всего, аккуратно снять поврежденную катушку. Оголенный каркас катушки из бумаги оставляем внутри. Бывает, что изготовляются и железные каркасы. После изъятия, нужно взять провод такого же диаметра, как и у провода намотки катушки. Важно не забыть вставить гильзу в отверстие для каркаса (для этого часто используют конденсатор нужного диаметра).

    Шаг 3. Теперь начинаем бережно наматывать провод так, чтобы витки прижимались один к другому. Наматываем до тех пор, пока не образуется новая катушка. Как правило, динамики имеют показатель сопротивления около 4-6 ом (реже 8 ом). Начиная наматывать с верха и приближаясь к низу, наматываем провод и не забываем оставить зазор 1-3 миллиметра. Потом мотается следующий ряд над первым и таким образом получаем приблизительно 40-50 витков. Количество витков не значительно влияют на работу динамика. Когда заканчивается процесс намотки, нужно капнуть пару капель крепкого клея (супер клея).

    Шаг 4. Последний шаг в ремонте головки динамика. Пожалуй, осталось совсем чуть-чуть работы, просто собрать головку динамика. Гармошку динамика и диффузор склеиваем клеем и даем ему хорошо засохнуть. Чтобы клей окончательно закрепился на покрытии динамика, даем ему половину дня и…можем проверять динамик.

    Как вы уже заметили, все не так уж сложно как может показаться. Главное иметь самые элементарные базовые знания в электронике и иметь немного терпения. Теперь слушать музыку будет вдвойне приятно! Своими руками вы можете спасти не один прибор, а главное, что при этом вы экономите свои средства.

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector