Почему гаснет одна лампа, когда включаешь вторую?
Iddc.ru

Все об электрике

Почему гаснет одна лампа, когда включаешь вторую?

Проблема при подключение люстры к двухкнопочному выключателю

Ситуация такая . купили квартиру, в зале с потолка выходит 3 провода для люстры – 2 красных и 1 синий, на стене 2-х кнопочный выключатель. Подключил люстру к проводам следующим образом:
1) Собрал все черные провода от рожков вместе и подключил к синему проводу
2) оставшиеся белые провода от рожков подключил к двум красным проводам по 2 и 3 соответственно.
Индикатора напряжения не было, поэтому логически рассуждая решил что синий провод – это ноль.

Теперь суть проблемы:
1) если включить только первую клавишу – загораются 3 лампочки и горят нормально
2) если включить только вторую клавишу – горят все лампочки, но горят тускло
3) если включить обе клавиши – горят только 3 лампочки, которые включаются первой клавишей – горят нормально

В чем может быть проблема?

В электрике почти ничего не понимаю. Напряг память . кое что вспомнил со школы . Похоже что я просто подключил одну фазу на все 5 рожков, вторую фазу на 2 рожка, а ноль на 3 рожка. Или все таки я не прав?

medik353 написал :
Индикатора напряжения не было, поэтому логически рассуждая решил что синий провод – это ноль.

Логично, но индикаторную отвертку (обычную, с неонкой) в хозяйстве лучше иметь.

Думается, напутали строители с цветами. Ноль придется найти опытным путем, подключая например лампочку.

К нулевому проводнику следует подключить наружные контакты всех патронов. А уж черные они, белые или где как – смотрите по месту.

Нужно.
1- 2 клавиши в положение выкл. Что видим в потолке?
2- 1 клавишу вкл. Что видим в потолке?
3- 1 клавишу выкл, 2 клавишу вкл. Что видим в потолке?
При обследовании люстра не подключена. Индикатор предварительно проверить на исправность.
В выключателе 3 конца подключены?

medik353 написал :
если включить только вторую клавишу – горят все лампочки, но горят тускло

при последовательном включении ламп – яркость их свечения упадет “пропорционально падению напряжения”.
возможно выключатель не при чем – проверьте коммутацию патронов в люстре – не пустили ли Вы “выход” из одного на “вход” во второй?

drdollar написал :
проверьте коммутацию патронов в люстре – не пустили ли Вы “выход” из одного на “вход” во второй?

Предположу: там что-то типа – ошибиться непросто.

ога-ога, я именно это и имел ввиду. Что значит опыт
а мало ли – чего ж ещё им тускнее светить? Мой ход мыслей таков: Тускнее – значит, просело напряжение. Так как навряд ли ТС поставил в 2 оставшихся патрона лампы по 5-10 КВт, то вряд ли “проседает”. Вспомнил школьные уроки труда: параллельное, последовательное и смешанное подключение. Вот и решил, что у ТС вышло смешанное.

Кто обладает информацией, тот обладает миром.
Нужна информация на пост №3.

medik353 ,
Тормознул!
В выключателе 3 провода как подключены? На выключатель что приходит?

medik353 написал :
Индикатора напряжения не было, поэтому логически рассуждая решил что синий провод – это ноль.

не просите проверять пальцем.

По идее, должно приходить две фазы (с клавиш выключателя) и общий ноль.
Про цвета “из потолка” забудем. Считаем, что фаза и ноль там не привязаны к цветам. Помечаем красные провода, чтобы различать их.
Есть черные провода от люстры и есть белые – разделяем по цветам на две части.
Подключаем их к синему и первому красному проводу из потолка – все рожки горят? (и от какой клавиши)
Выключаем эту клавишу.
Переключаем все провода одного цвета с люстры ко второму красному проводу. Пробуем вторую клавишу – сработала ли вторая клавиша (или сработал при этом автомат из-за КЗ. Только стоять при этом за углом и в шлеме ) и все рожки горят или нет? Если не горят вообще – подключаем наш комплект с люстры , разделенный по цветам – к двум красным проводам . Все рожки должны загореться от другой клавиши.

Так мы вычислили две фазы (или два нуля, чем также грешат лектрики) из трех проводов. И ноль.
Остается только фазные провода с люстры разделить на две части и подключить к обеим клавишам
А безопаснее купить отвертку-щуп за 30 ре

Самое простое – разобрать выключатель и посмотреть, каких цветов провода отходят от клавиш к люстре. Иногда решаешь задачу через задницу и понимаешь, что ответ на ладони.

Почему гаснет одна лампа, когда включаешь вторую?

Да самый обычный – Этюд
http://www.el-holding.ru/products_and_serv. /good-1805.aspx

Ёптель. а че это?? почему их 2?

Я просто снял 3-х клавишный и поставил 2-х клавишный (убрав провод который шел к вентилятору)

Я не понимаю почему при включении света в туалете диод гаснет, а при включании в ванной – нет.. Какая разница то?? в обоих случаях замыкается же.

Это гуд, но хочется довести до ума.. и вообще интересно в чем проблема

ПОЧЕМУ. В комнате то от обоих работает! В чем может быт принципиальная разница в комнате и в ванной?

Как вообще может выпускаться выключатель, работающий только от одной? Я как считал что все они от обоих должны работать.

Я уж подумал – может он тупо бракованный? )

то есть ты хочешь сказать что так все работают. ерунда какая то..

По идее все должно быть просто: как тока замыкается фаза – должен погаснуть диод. Это что – сложно реализовать?
Нада запарить какого нbть электрика В комнате то все работает так как и должно по логике.

Ибо вообще не вижу никакой логики в том что по одной клавише гаснет, а по другой нет. тогда бы лучше вообще бы не гас, чтобы с толку не сбивать )

хотя в комнате другая проблема с люстрой, там что-то глючно подсоединено, все нет времени заняться.
Может из-за этого “глюка” диод и гаснет по любой клавише

тоже пишут что будет от одной всегда гореть..
Встает вопрос – а че ж тогда у меня в комнате то накручено?? Ж)

Читать еще:  Как правильно поклеить обои: рекомендации

насколько я понимаю, отключение светодиода от второй клавиши сильно зависит от сопротивления цепи потребителей м/у этой самой второй клавишей и второго контакта первой. чем оно ниже – тем сильнее погаснет светодиод.

грубо – будет работать отключение на лампах накаливания на обеих цепях, и не будет – на люминесцентных. ну и длина проводов немного сказывается.

Цитата(ALX @ 5.10.2009, 3:38) *
тока я не видел в продажи таких.

то есть ты хочешь сказать что так все работают. ерунда какая то..

По идее все должно быть просто: как тока замыкается фаза – должен погаснуть диод. Это что – сложно реализовать?
Нада запарить какого нbть электрика В комнате то все работает так как и должно по логике.

Ибо вообще не вижу никакой логики в том что по одной клавише гаснет, а по другой нет. тогда бы лучше вообще бы не гас, чтобы с толку не сбивать )

хотя в комнате другая проблема с люстрой, там что-то глючно подсоединено, все нет времени заняться.
Может из-за этого “глюка” диод и гаснет по любой клавише

тоже пишут что будет от одной всегда гореть..
Встает вопрос – а че ж тогда у меня в комнате то накручено?? Ж)

1. На той кнопке, где диод не гаснет включена ванная комната? Какая там лампочка? если люминисццентная, то попробуйте ради интереса поменять её на обычную.
2. В комнате у вас веьма вероятно кнопки включены в параллеь – бред не спорю, но вариант), или все нагрузки висят на той кнопке, где светодиод.
3. Если хотите чтобы диод не гас вообще, подключите его параллельно сети 220в которая наверняка у вас в выключателе есть, (правда не факт).
4. Схема всей этой приблуды простейшая. Поищите когонить владеющего паяльником и он вам сбацает второй диод))
Удачи

1. На той кнопке, где диод не гаснет включена ванная комната? Какая там лампочка? если люминисццентная, то попробуйте ради интереса поменять её на обычную.

наоборот. на той, где гаснет.

1. лампа обычная, энергосберегающие не использую.
2. хз как там подключено, но криво точно. не думаю что паралельно, тогда любая клавиша включала бы свет во всей люстре. А там на одной висит 4 рожка, на втором остальные 2. Но вот они не работают, вернее при включении второй клавиши 2 рожка горят в пол силы и еще еле-еле горят все остальные, которые вообще не должны гореть.. при включении обоих клавиш горят только первые 4 рожка
3. наоборот, я хочу чтобы гасло по любой клавиши. Но вроде как это невозможно в обычных выключателях

Значит Ваша люстра включина чисто по пацански))) Надо бы переделать.)))
Насколько я понимаю у первых 4-х рожков лампочки стоят в параллель, у остальных рожков ( которых меньше) тоже в параллель.
Описанная Вами ситуация возможна при условии если:
1. Первый выключатель подключает последовательно первые 4 рожка к остальным и подключает их к сети)) Тогда будет как у Вас гореть.
2. Второй выключатель подключает 4 первые рожка к сети.

Надо сделать чтобы первый выключатель включал все рожки, кроме первых 4-х к сети, а второй выключатель оставьте – он нормально включен.

Спасибо, сегодня посмотрю! ПОдключал люстру уже не электрик, а родственник-отделочник, он не силен в электрике
4 и 2 подключены думаю в параллель, потому как тестировали провдом от розетки перед тем как повесить – все загоралось верно.
дело в выключателе

разобрал выключатель, нифига не понял.
Может подскажите в чем проблема, постараюсь объяснить все что смогу.

По проводам, которые подключены в выключателю:
L – бело-голубой (БГ)
1 – желто-зеленый (ЖЗ)
2 – бело-черный (БЧ)

на первой клавише висят 4 лампы, на второй – 2.

Когда я включаю только вторую клавишу (которая подключена к (1)), отвертка-индикатор горит только на (1) (не считая есно (L)).
при этом 2 лампы горяд в пол-накала

А вот когда я включаю ТОЛЬКО первую клавишу (подключена (2)), то индикатор горит на всех контактах. То есть первая клавиша выключена, а индикатор на ней горит. при этом горят только 4 лампы.

Когда ключены обе клавишы – горят только 4 лампочки.

Я нифига не понимаю в электрике, но что-то странное.. Это что, какой то обратный ток из люстры возвращается? )
То есть там что-то “закорочено”, закольцовано или что-то подобное?

7 основных причин почему перегорают лампы

Каждая лампочка, какого бы она типа не была: светодиодная, галогенная, люминесцентная или накаливания, имеет определенный срок службы, который указывается производителем на упаковке.

В среднем время бесперебойной работы:

Лампа люминесцентная (энергосберегающая): более

Лампа светодиодная: более

В зависимости от степени использования, от того как долго включен свет в квартире или доме в сутки, это означает, что:

лампа накаливания должна прослужить без замены 8-12 месяцев (около 1 года);

– Галогенная лампа более 2 лет;

– светодиодная или люминесцентная лампа не выходит из строя 3-5 лет и даже больше!

Поэтому, если вы заметили, что ваши лампы перегорают значительно чаще указанных периодов, это сигнал для вас, начать искать причину выхода их из строя и бороться с ней.

Ниже представлены 7 основных причин по которым раньше срока перегорают лампы.

Если вы столкнулись с такой проблемой, будьте уверены, среди этих вариантов вы найдёте нужный и будете знать, как действовать дальше.

Основные причины перегорания ламп:

Брак, внутренний дефект, может встречаться в лампах любого производителя, не только у недорогих, бюджетных вариантов, но и именитых фирм.

Чем сложнее конструкция лампы, тем выше вероятность производственного брака. Поэтому, чаще всего, такие дефекты встречаются у светодиодных и люминесцентных видов.

А с учетом того, сколько сейчас на рынке поддельного электрооборудования, шанс нарваться на бракованную лампу или даже целую партию, довольно велик. Поэтому, о проблемах с лампами, стоит говорить только если довольно быстро перегорает уже ранее замененная лампа.

Кстати, о том, как купить фирменную лампу, и не нарваться на подделку, как их отличить, я рассказывал совсем недавно – ЗДЕСЬ.

2. Плохое соединение лампы с патроном или разъемом

Одна из самых распространённых причин перегорания ламп – это плохое соединение с контактными площадками патрона или разъема светильника, где она установлена.

В результате чего лампочка может нагреваться, её электроснабжение становится нестабильным, изменяются его параметры, что очень быстро приводит к выходу лампы из строя, она перегорает.

3. Неисправность выключателя света или защитного автомата

Отдельной причиной частого перегорания ламп, является целый ряд неисправностей с выключателями света или автоматическими защитными выключателями, через которые запитано освещение.

И хотя эта проблема лишь разновидность уже представленных здесь причин перегорания ламп, то, насколько часто она встречается, заставило выделить её в отдельный пункт.

Если причиной сгоревшей лампы является именно выключатель или любой другой коммутационный аппарат в цепи питания, это достаточно просто выявить по определенным косвенным признакам – в конце статьи будет ссылка на материал, где подробно описана инструкция, как найти причины их выхода из строя и исправить их.

4. Скачки напряжения или другие проблемы с электроснабжением

Частой причиной того, что лампы систематически перегорают, является нестабильное напряжение в сети. Это могут быть как скачки, так и просадки.

Вредны для ламп и частые выключения подачи электрического тока, систематическая смена режимов работы.

Это особенно актуально для небольших городов, удалённых деревень, сёл и конечно дачных посёлков, где, к сожалению, не всегда электросети ремонтируются и правильно своевременно обслуживаются.

Также проблемы с электроснабжением нередко встречается и в больших городах, в современных квартирах и домах. Они бывают вызваны локальными проблемами с электропроводкой и электрооборудованием.

5. Неисправность блока питания, балласта или драйвера

Большая часть современных источников света не работает напрямую от напряжения бытовой сети 220В. Это все современные светодиодные и люминесцентные лампы. Кроме этого, существует масса разновидностей ламп накаливания и галогенных, рассчитанных на напряжение 12 Вольт, которые также требуют установки промежуточных компонентов, меняющих показатели электросети на требуемые.

Довольно часто, при выходе из строя внутренних электронных компонентов этих устройств, блоков питания, драйверов или балластов, на лампу поступает электрический ток с иными характеристиками, чем ей требуется, что и приводит к частому перегоранию.

6. Перегрев лампы

Высокая температура, вредна любому электроприбору, и лампы тут не исключение. При чрезмерном нагреве, на который лампа не рассчитана, повреждается её конструкция, меняются её характеристики, что приводит к быстрому выходу из строя.

Причин перегрева несколько, довольно подробно я уже рассказывал о них в статье «Почему перегревается лампа», там же вы найдёте и подробное описание действий, которые помогут вовремя диагностировать перегрев и исправить его.

6 способов решить проблему мигания светодиодных и энергосберегающих ламп

Чаще всего с вопросом почему мигает светодиодная лампа вы можете столкнуться после ремонта или замены обычных ламп накаливания на энергосберегающие. Решить эту проблему можно 6 разными способами. Но чтобы узнать в чем причина такого странного поведения ламп для начала покопаемся в теории.

Вот одна из типовых схем энергосберегающей лампы.

Напряжение 220В поступает на диодный мост. В итоге получается постоянное напряжение определенной пульсации. Чтобы выровнять эти пульсации используется конденсатор С4. Вот как раз этот конденсатор и является всему виновником.

Подсветка выключателя

Самой главной причиной моргания выключенных светодиодных и энергосберегающих лампочек является наличие подсветки в выключателе. При выключенном выключателе маленький ток все равно продолжает течь по цепи подсветки заряжая фильтрующий конденсатор. Зарядившись, конденсатор пытается запустить схему питания лампы, однако «силы» не хватает и он тут же разряжается, а лампочка кратковременно вспыхивает. Затем все это повторяется снова и снова.

Распространены 6 основных методов избавления мигания выключенных энергосберегающих ламп:

  1. шунтирование резистором
  2. шунтирование конденсатором
  3. подключение подсветки отдельным проводом
  4. использование проходного выключателя
  5. демонтаж подсветки внутри выключателя
  6. включение параллельно светодиодной обычной лампочки

Шунтирование резистором

Бороться с миганием можно зашунтировав схему определенным сопротивлением. Для этого берете резистор сопротивлением 1мОм и мощностью от 0,5 до 2Вт. Для безопасности лучше заизолировать его термоусадкой.
Лучшее место подключения для резистора — это распределительная коробка. Подключаете его между нулевым и фазным проводами лампочки (параллельно энергосберегайке). Особенно удобно подключать этот резистор через зажимы Wago.

После этого ваша лампа перестанет моргать.

Если ваша распредкоробка запрятана и к ней нет доступа (хотя это уже является нарушением), или в ней нет свободного места, то резистор можно припаять прямо к фазному и нулевому проводу люстры. После чего запрятать концы в клеммник.

Метод имеет большой минус.

Сопротивление будет греться, а при неправильном подборе мощности и вовсе может привести к пожару.

Кроме того, современные электронные счетчики в квартире будут учитывать расход энергии на нагрев сопротивления, и вы в конечном итоге будет платить не только за освещение, но и за эту «модернизацию».

Устраняем мигание светодиодной лампы с помощью конденсатора

Если у вас нет резистора, то вместо него можно воспользоваться конденсатором емкостью от 0,01 до 1мкФ и напряжением с двухкратным запасом от импульсных помех 2*220=440В. Но надежнее всего брать минимум 630В.

Когда нет конденсатора на 630В, а есть на 400В, то при помощи паяльника можно собрать вот такую схемку.

Здесь один резистор служит для защиты конденсатора от импульсных помех, а второй для разряда конденсатора.

В цепи переменного тока, конденсатор это по сути реактивное сопротивление, которое не учитывается эл.счетчиком и в отличии от резистора конденсатор не греется.

Поэтому установка конденсатор более предпочтительнее и безопаснее. Устанавливайте его в те же места, что и вышеописанные с использованием сопротивления (распредкоробка, клеммник люстры).

Где найти такой конденсатор? Чтобы не бегать по радиомагазинам можно просто разобрать уже сгоревшую энергосберегающую лампу и вытащить оттуда или взять из обычного стартера для люминисцентных ламп. Правда есть одно НО. Применять лучше бумажный или керамический, т.к. электролитический при скачках напряжения может не безопасно взорваться. Так что если вы взяли именно его в качестве шунта, обязательно берите с большим запасом по напряжению.

Отдельный нулевой провод

Если у вас выключатель находится в одном блоке с розеткой или к выключателю подведен еще и нулевой провод, то подсветку можно жестко подключить к фазе и нулю. Она будет гореть постоянно, но лампочка моргать уже не будет. Метод связан с прокладкой дополнительных проводов и не очень удобен.

Проходной выключатель

Также можно воспользоваться проходным выключателем вместо обычного. В этом случае в одном положении будет гореть лампочка, а во втором подсветка. Лампочка также моргать не будет.

Это достигается за счет прямой подачи в отключенном положении на лампу только нулевых проводников.

И уже никакие наводки не заставят ее засветиться. Правда здесь также нужно заводить нулевой проводник на выключатель. Зато данный способ позволяет избавиться от мигания, даже когда подсветка не является этому причиной! (об этом сказано ниже).

Если вас не сильно напрягают дополнительные затраты связанные с покупкой проходного переключателя, и залезать в дебри с выбором подходящих резисторов и конденсаторов у вас нет желания, то этот метод наиболее оптимальный.

Подключение простой лампочки

А когда в люстре имеется несколько рожков, то можно вместо одной энергосберегающей лампочки параллельно поставить лампу накаливания. Мигания также должны прекратиться.
Метод работает только при наличии нескольких патронов в одной лампе и наверное самый мало затратный.

Здесь есть плюсы и минусы. Минус — вы лишаетесь преимущества экономии электроэнергии, ради которой скорее всего и переходили на энергосберегайки.
Плюс — освещение становится приятнее для глаз. В некоторых ювелирных мастерских применяют именно такой свет.

Демонтаж подсветки

Ну а наконец самый радикальный метод, когда уже сдают нервы — просто выдерните ненавистную подсветку из выключателя. Правда возникает вопрос для чего вы тогда покупали такой выключатель?

Моргает даже без выключателя с подсветкой

А что делать если ваш выключатель без подсветки, а лампа все равно моргает? При отключенном выключателе длинный питающий провод лампы может выступать своеобразной антенной. И если рядом с ним в одной штробе проложены много параллельных проводов под напряжением, то в отключенном проводе лампочки, они начнут наводить свое электрическое поле.

В результате чего образуется потенциал, который может заряжать фильтрующий конденсатор в схеме питания люминесцентной лампы.

Что с этим делать? Все также шунтировать лампу относительно маленьким сопротивлением, конденсатором или применять методы описанные выше.

2 комментария

Здравствуйте.
Вопрос спецам.
Какое потребление в (Вт) если светодиодная(8Вт) тускло светится?
Если поставить резистор?
Если поставить емкость?
формула расчета при конденсаторе 0,5 мкф?
Спасибо.

Гаснет правая фара через секунду после включения (ксенон) что может быть?

Опции темы
Поиск по теме

Гаснет правая фара через секунду после включения (ксенон) что может быть?

Форик SG5 японец.
Фары с корректором.
Предыстория: месяца 3 назад лампа ксеноновая начала светить фиолетовым, потом вообще померла, поменял.
Недавно опять потухла.
Включаешь ближний, загорается на секунду и тут же тухнет.
Блок розжига контрактный поставил то же самое, лампу новую поставил то же самое, кто сталкивался, подскажите где проблему искать?

Привет! Переставь лампочку с работающей фары в гаснущую. Если гаснет, то проблема в блоке. У меня была проблема в лампах, две новые(не дешевые, оказались с браком). Сначала грешил на блок розжига и тоже ставил контракт.

Последний раз редактировалось mavr-xd; 05.07.2016 в 06:15 .

может что то с массой на кузов, закисла.

недавно занимался этой темой на паджере.хозя купил лампы филипс,похоже не качественные.была та же ерунда.хотел сэкономить денюх.купили осрам все работает.правильно парни советуют поставить заведомо исправную,если таже песня-блок розжига

фара не потеет, может влага внутри имеется? а то у меня тоже проблема с ксеноном в одной фаре, тема тут

Последний раз редактировалось klan_va; 05.07.2016 в 11:47 .

похоже все таки лампы амно, переставили с работающей фары – горит

Лампе конец пришел. 100 %. Было такое, грешил на блок розжига. Купил новые лампы (не китай за 200 р) все стало ок.

нормальная ксен лампа стоит от 2000 рубасов)))какие 200 рублей.

Читаем, не торопимся – Купил новые лампы (не китай за 200 р) все стало ок
Ты лампу за 2000 покупаешь?? А говорят, что плохо живем)))
Говорим спасибо – 85122 (Д2С) 497 рублей, 85126 (Д2Р) 670 рублей. Это филипс.

в лампе дело оказалось, сегодня вернул деньги за нее, буду осрам брать, на него 4 года гарантии дают (должны по крайней мере)

дык они и работают как у топика))))а 2000 это не оригинальная лампа а хороший китай))что можно купить за 200-500 р я х.з тогда

Не юзал, но осуждаю? ))) Китайцы тебе говорят огромное спасибо, если ты их лампы берешь за такие деньги. Или не китайцы, а барыги в магазине.
Испытаны на себе, работают на ура. Д2Р стоит в аккорде третий год, Д2С поставил в легася весной. Режим – ближний включен всегда.

P.S. что есть оригинальная лампа? Koito в коробочке с номером субару?

да който.на субу давно не брал,на паджеру папа 6 с лишним тыр.мне говорят не китацы спасибо,а я сам себе говорю)))поставил и забыл.тебе просто повезло

а где такие цены?
мне партсиб (уж на что дешевая контора) на первую выдает 931, на вторую – 814. или там производителя не филипс выбирать надо?

не обманывайте себя. 85126 за 670 и за 814 – это тот же китай

В партсибе и смотрел. Ток там, по возможности, и тарюсь. Если не что-то срочное сдохло. Перепроверил еще раз:

To Aleks_A может быть, но работает как надо. Света в разы больше, чем от ламп, которые привозил с китая (cnlight брал). И да – в магазе “гарантированно” будет не китай. Покупай хоть за 3000 одну лампу, раз так спокойнее. Я с этих ламп, пока они в продаже, точно не слезу.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector