Как собрать контрольную лампу электрика?
Iddc.ru

Все об электрике

Как собрать контрольную лампу электрика?

Как собрать контрольную лампу на 12 и 220 В?

Несмотря на огромное количество измерительных приборов и индикаторов, используемых как в бытовых, так и в производственных задачах, из обихода не перестают выбывать контрольные лампы. Такое устройство можно без проблем и капитальных затрат собрать самостоятельно. Наиболее распространенные модели предназначены для использования в бытовых и автомобильных цепях. Поэтому в данной статье мы разберем, как собрать контрольку на 12 и 220 Вольт своими руками.

Для домашней сети

Отличительной особенностью бытовой сети и подключаемых к ней приборов является питающее напряжение на 220В. Поэтому все запчасти для контрольки должны выбираться исходя из этой величины.

Из запчастей вам понадобятся:

  • два провода – если контролька вам нужна для одноразового использования, можно использовать и алюминиевые провода. Если вы планируете применять ее неоднократно, лучше брать медный многожильный провод, так как он не боится перегибов и более удобен в эксплуатации.
  • патрон под лампочку – выбирайте только закрытые модели из изоляционного материала, никаких оголенных токоведущих элементов, к которым был бы открыт доступ, быть не должно.
  • контрольная лампочка – выбирается в соответствии с размером цоколя патрона, а при наличии защитного кожуха и по габаритам колпака.
  • щупы – не являются обязательным элементом контрольной лампы, но значительно упрощают работу, а при наличии упоров еще и повышают безопасность. В качестве щупа можно устанавливать не только заводские изделия, но и любые подручные средства – болты с накрученными гайками, спицы и т.д.
  • колпак или защитный кожух – также не является обязательным элементом, но снижает вероятность повреждения особо хрупких деталей. По конструкции бывает сплошной или решетчатый.

Последние два пункта актуальны для контрольки многоразового использования, если вы хотите прозвонить цепи электропроводки один раз, можно собрать тестер без щупов и кожуха.

Изготовление контрольки на 220В

Чтобы собрать контрольку, вам потребуются такие инструменты: отвертка, паяльник, кусачки или пассатижи. В зависимости от ситуации, вам может понадобиться только часть этих приспособлений. К примеру, если пайка не предвидится, можно обойтись и без паяльника. Следует отметить, что провода к патрону можно припаивать, а не прикручивать, так получиться надежней.

Процесс изготовления состоит из таких этапов:

  1. Разберите патрон на составляющие элементы, чтобы получить доступ к точкам подключения;
  2. Подключите провода к выводам патрона, для этого заведите их в клеммный зажим и плотно зажмите отверткой, а если такое соединение не предоставляется возможным, припаяйте провода к выводам;
  3. Соберите патрон, провода контрольки выведете в специально предназначенное для этого отверстие;
  4. Подключите или припаяйте щупы к выводам проводов, места подключения или пайки заизолируйте, сами щупы должны иметь достаточную изоляцию, чтобы в ходе работы исключалась возможность прикосновения к оголенным токоведущим деталям;
  5. Вкрутите лампу в патрон, при необходимости, закройте ее защитным кожухом.

Рис. 1: Готовая контролька на 220В

Контролька на 220 В готова к использованию для прозвонки проводов и электрических цепей. При постоянной работе такой контролькой не забывайте периодически проверять ее работоспособность в заведомо исправной сети, находящейся под напряжением.

Для автомобиля

Автомобильная контролька, в отличи от бытовой, выполняет измерительные операции в цепях постоянного тока с питающим напряжением 12 В. Поэтому вы не сможете использовать контрольку на 220 В в качестве автомобильного пробника. Но принцип изготовления будет идентичным, хотя для диагностики автомобиля вместо лампочек очень удобно использовать светодиодные контрольки.

В виду технических особенностей электропроводки автомобиля, контролька на 12 В, выполненная по принципу описанному выше, не предоставляет полной информации о положении дел в цепи. Из-за чего контролька автоэлектрика может оснащаться такими функциональными дополнениями:

Рис. 2: модернизированная автоконтролька

Такая схема, помимо контроля состояния цепей, позволяет определить плюс или минус на выводах и интенсивность сигнала. Благодаря разнополярному включению светодиодов, один из них загорится при касании к положительному контакту, а второй будет сигнализировать при контакте с минусовой клеммой.

Для реализации такой автотестконтрольки вам понадобятся:

  • Соединительные провода – подбираются в соответствии с вашими потребностями, но профессиональные автоэлектрики рекомендуют делать длину не менее 2м, так как устанавливать щуп приходится и в труднодоступных местах;
  • Щупы могут представлять собой штекеры или крокодилы, для одноразового использования можно просто зачистить края проводов от изоляции и обойтись без щупов;
  • Патрон под лампочку и сама лампочка на 12В, если прибор освещения имеет другой принцип подключения, устанавливается патрон соответствующего типа или провода припаиваются к выводам лампы (светодиода) ;
  • Кнопка – предназначена для коммутации в цепи контроля, выбирается по величине коммутируемого тока;
  • Два светодиода – в данном примере используются разноцветные модели (красный для сигнализации плюсовой клеммы и синий для минусовой);
  • Корпус – предназначен для размещения всех деталей и установки световых сигнализаторов на видном месте, в качестве корпуса можно использовать маркер, фломастер или пластиковый тюбик из-под клея.

Выбор вспомогательных элементов ограничивается только вашей фантазией и подручными средствами, которые вы найдете в своем гараже, квартире или мастерской. Если вы изготавливаете автомобильный тестер для конкретной цели, вы можете исключить определенные элементы из схемы, чем значительно упростите устройство. Так, наиболее простой контролькой считается модель с одной лампочкой или низковольтным светодиодом.

Простейшая контролька на 12В для индикации цепи

Для изготовления такого устройства вам понадобиться одноразовый шприц, лампочка на 12 В (можете заменить ее светодиодом), провод, канцелярская резинка, канцелярский нож, пассатижи.

Процесс изготовления состоит из таких этапов:

  • разберите иглу от шприца и проденьте ее в пластиковое основание таким образом, чтобы одни конец полностью погружался внутрь шприца – он должен выполнять роль контакта для лампочки. Рис. 3: положение иглы в пластиковом основании
  • отмерьте такую длину провода, чтобы вам было удобно обмотать его вокруг цоколя. Зачистьте этот участок от изоляции, обмотайте вокруг лампы и затяните при помощи пассатижей. Эту процедуру можно заменить пайкой для обеспечения более надежного контакта.
  • если цоколь лампы свободно ходит внутри шприца, наденьте сверху на него канцелярскую резинку для уплотнения. Вставьте лампу таким образом, чтобы незадействованный контакт соприкоснулся с иглой. Рис. 4: вставьте лампочку в шприц
  • поршень от шприца обрежьте так, чтобы он закрывал лампу вровень с корпусом. Проделайте в поршне отверстие для провода, иначе изготовление может сильно затрудниться.

Рис. 5: готовая контролька из шприца

Контролька готова, можете использовать ее для отыскания цепи в автомобильной проводке или проверять исправность отдельных элементов.

Читать еще:  К каким распределительным сетям можно подключать сварочные аппараты?

Контролька для определения полярности

Это более сложный вариант, для такой контрольки вам понадобятся два светодиода, можно использовать светодиоды smart (возьмите разные цвета для удобства), корпус (в данном случае используется нерабочая индикаторная отвертка), паяльник, резистор на 1000 Ом. Процесс изготовления контрольки состоит из таких этапов:

  • спаяйте светодиоды и резистор, как показано на рисунке; Рис. 6: схема подключения светодиодов
  • зафиксируйте конструкцию на контактных пружинках (отлично подойдут те, на которых держалась лампочка в отвертке); Рис. 7: зафиксируйте светодиоды на пружинах
  • установите модернизированную световую сигнализацию назад в индикаторную отвертку. Рис. 8: готовая контролька в индикаторе

Тестер готов, теперь при касании плюсового контакта у вас будет гореть один светодиод, а при касании к минусовому – второй. Но помните, рабочий номинал такой контрольки не подходит для бытовых сетей 220В – он определяется рабочим номиналом световых элементов.

Как собрать контрольную лампу электрика?

И хотя на сегодняшний день уже существуют специальные индикаторные отвертки для проверки фазы, а также универсальные измерительные приборы, однако контрольные лампочки все еще ценятся и есть у каждого электрика и автолюбителя. Это простое и удобное устройство, с помощью которого можно узнать, есть ли напряжение в розетке, а также определить, какой из предохранителей в машине вышел из строя, и к какому пину на разъеме приходит 12 вольт. Далее мы расскажем, как сделать контрольку на 12 и 220 Вольт своими руками, предоставив наглядные фото примеры, схемы и видео инструкции, по которым каждый сможет собрать данный инструмент.

Для домашней сети

Если Вы решили сделать контрольную лампу для проверки проводки и наличия напряжения в доме для бытовой электросети, то все, что нужно это:

  1. Лампочка на 220 В.
  2. Электрический патрон.
  3. Два медных одножильных провода длиной по 50 см каждый.
  4. Щупы для удобства использования контрольки.
  5. Защитный кожух для лампочки.

Итак, все, что нужно сделать – подключить провода к патрону и вкрутить в него лампу. Как Вы уже поняли, самодельная контрольная лампочка на 220 Вольт имеет достаточно простую конструкцию, что позволяет собрать ее своими руками даже неопытному электрику.

Чтобы было удобно использовать контрольку, рекомендуется дополнительно концы каждого провода соединить с щупами, которыми будет гораздо проще пользоваться, если нужно проверить напряжение в розетке. Сделать такие щупы можно различными способами. Например, из корпуса от шариковой ручки и кусочка толстого одножильного медного провода или гвоздя. Обязательно нужно хорошо заизолировать щупы, так как даже небольшой оголенный участок в неподходящем месте может привести к поражению электрическим током.

Также рекомендуется дополнительно защитить лампу накаливания кожухом, будь это защита из проволоки либо прозрачного пластикового колпачка подходящего размера. Защищать лампу нужно потому, что они часто при измерениях и небрежном обращении. Этого недостатка практически лишены современные светодиодные лампочки, ведь их защищает прочный пластиковый купол, и кожух для них не требуется.

Фото примеры нескольких вариантов самоделки из лампочки и двух проводов Вы можете просмотреть ниже:

Помимо этого советуем просмотреть видео мастер-класс по сборке контрольной лампы электрика:

Для автомобиля

Если Вы хотите самостоятельно сделать контрольку на 12 Вольт для авто, рекомендуем использовать следующую схему:


В этом примере VD1 и VD2 это светодиоды, которые будут сигнализировать о направлении тока в цепи. Для большей наглядности их можно взять разных цветов и сделать обозначения на корпусе. HL1 это обычная лампочка мощностью 1,2 Вт и напряжением 12 вольт, которая просто показывает наличие напряжения между выводами контрольной лампы, как и в схеме на 220 вольт. Проверка с ее помощью осуществляется при нажатии на кнопку, которая также указана на схеме. В качестве щупа автор диодной контрольной лампы использовал обычный саморез по дереву, его можно заменить любым удобным гвоздем или куском проволоки. Провод рекомендуется брать многожильный, т.к. он гибкий и не так быстро повредится при работе. В отличие от контрольки на 220в, автомобильная самоделка должна быть оснащена проводом, длиной около 2 метров, чтобы можно было проводить измерения даже в салоне машины либо под ней. На свободный конец провода следует установить небольшой крокодильчик, с помощью него можно подключиться к массе почти в любой части машины, что очень удобно. Ну и последнее, что следует отметить – чтобы сделать прибор аккуратным, используйте вилку от прикуривателя, которая станет отличным корпусом для контрольной лампочки.

Увидеть инструмент для автоэлектрика на 12в Вы можете на следующих фото примерах:

В дополнение советуем просмотреть видео, в котором специалист демонстрирует несколько самых популярных видов контрольных ламп для авто (на 12 и даже 24 В), которые можно сделать собственными руками:

Вот и все, что хотелось рассказать Вам о том, как сделать контрольку на 12 и 220 Вольт своими руками! Надеемся, схема была понятной, и у вас с легкостью получится самостоятельно собрать этот крайне полезный и простой прибор.

Будет интересно прочитать:

Как собрать контрольную лампу электрика?

И хотя на сегодняшний день уже существуют специальные индикаторные отвертки для проверки фазы, а также измерительные приборы, контрольные лампочки все еще есть у каждого электрика и автолюбителя. С помощью данных самоделок можно узнать, есть ли напряжение в розетке, а также определить, какой из предохранителей в машине вышел из строя. Далее мы расскажем, как сделать контрольку на 12 и 220 Вольт своими руками, предоставив наглядные фото примеры, схемы и видео инструкции.

Для домашней сети

Если Вы решили сделать контрольную лампу для проверки проводки в доме, где напряжение в сети составляет 220 Вольт, то все, что нужно это:

  • Лампочка на 220 В.
  • Электрический патрон.
  • Два медных одножильных провода длиной по 50 см каждый.
  • Щупы для удобства использования контрольки.
  • Защитный кожух для лампочки.

    Итак, все, что нужно сделать – подключить провода к патрону и вкрутить в него лампу. Как Вы уже поняли, самодельная контрольная лампочка на 220 Вольт имеет достаточно простую конструкцию, что позволяет собрать ее своими руками даже неопытному электрику.

    Чтобы было удобно использовать контрольку, рекомендуется дополнительно концы каждого провода соединить с щупами, которыми будет гораздо проще пользоваться, если нужно проверить напряжение в розетке.

    Также рекомендуется дополнительно защитить лампу накаливания кожухом, будь это защита из проволоки либо прозрачного пластикового колпачка подходящего размера. Защищать лампу нужно потому, что они часто при измерениях лопаются и могут повредить начинающего электрика.

    Читать еще:  Реставрация мягкой мебели своими руками

    Фото примеры нескольких вариантов самоделки из лампочки и двух проводов Вы можете просмотреть ниже:

    Помимо этого советуем просмотреть видео мастер-класс по сборке самоделки на батарейках:

    Диодная контролька своими руками

    Для автомобиля

    Если Вы хотите самостоятельно сделать контрольку для авто на 12 Вольт, рекомендуем использовать следующую схему:


    В этом примере VD1 и VD2 это светодиоды разных цветов, которые будут сигнализировать о том, к «+» Вы дотронулись или же к «-». HL1 это обычная лампочка мощностью 1,2 Вт, которая нужна для того, чтобы проверять «слаботочку». Проверка осуществляет при включении кнопки, которая также указана на схеме перед лампой. В качестве щупа автор диодной контрольной лампы использовал обычный саморез по дереву. Провод рекомендуется брать акустический, т.к. он гибкий и не так быстро повредится при работе. В отличие от контрольки на 220в, автомобильная самоделка оснащена проводом, длиной 2 метра, чтобы можно было проводить измерения даже в салоне машины либо под ней. Ну и последнее, что следует отметить – чтобы сделать прибор аккуратным, используйте розетку для прикуривателя, которая станет отличным корпусом для контрольной лампочки.

    Увидеть инструмент для автоэлектрика на 12в Вы можете на следующих фото примерах:

    В дополнение советуем просмотреть видео, в котором специалист демонстрирует несколько самых популярных видов контрольных ламп для авто (на 12 и даже 24 В), которые можно сделать собственными руками:

    Обзор лучших приборов для авто

    Вот и все, что хотелось рассказать Вам о том, как сделать контрольку на 12 и 220 Вольт своими руками! Надеемся, схема была для Вас понятной, т.к. собрать первый вариант самоделки достаточно просто в домашних условиях!

    Обзор лучших приборов для авто

    Диодная контролька своими руками

    Контролька электрика

    Данная схема является двухполюсным указателем напряжения . Схема не имеет промышленных аналогов , и является моей авторской разработкой. В настоящее время промышленностью выпускаются указатели напряжения , с большими габаритами, излишними пределами напряжения, например 12 , 24, 48 Вольт. К тому же , я повторял эти схемы, и оказалось , что все они имеют “засветку” , то есть большую размытость. И при всей своей простоте, просто непригодны к работе! Преимуществом моего девайса в том, что он указывает рабочее напряжение сети 220 или 380 вольт, малые габариты, и отсутствие ламп накаливания , применение которых запрещено для контроля напряжения. Таким образом, данным указателем напряжения можно пользоваться при работе в действующих электроустановках, в том числе трехфазных.

    Измеряемое переменное напряжение поступает по цепи R4, R5 и через светодиод HL1 происходит индикация наличия напряжения примерно от 50 до 380 В. При этом яркость свечения меняется с возрастанием напряжения. Номинальной яркость светодиода, при напряжении 220 Вольт. Диод VD1 устраняет пробой HL1 от обратного напряжения. Через R1 переменное напряжение поступает по второй цепи измерения , на R2, R3 далее выпрямляется диодным мостом Br1 , C1 сглаживает пульсации напряжения, его емкости достаточно для работы этой схемы. Стабилитрон VD4 защищает дальнейшую схему от возможного превышения напряжения. При напряжении на измеряемых щупах 220В, постоянное напряжение на VD4 примерно 8,5- 8,8 Вольт. При напряжении же 380 В, напряжение на VD4 увеличивается до 11-12 Вольт. При этом увеличивается напряжение на выводе REF VD5 больше чем 2,5 В, что приводит к открытию его. Увеличивается напряжение на резисторе R6, напряжение открывает транзистор VT1 , и через резистор R12 поступает напряжение на HL2. Что приводит к его загоранию, означая , что напряжение на измеряемой цепи более чем 220 В, и находится в пределах сети 380 вольт. Резистор R11 запирает VT1 при отсутствии сигнала. Светодиод LED-1 предназначен для “ Обострения порога” , для этой же цели установлен резистор R13. При загорании HL2, часть напряжения с резистора R13 отводится через R9 на вывод REF VD5.

    При подключении от внешнего блока питания для проверки схемы, гистерезис схемы был не более 10 милливольт. Так как коэффициент деления R1/R2+R3 равен примерно 28 , то общий гистерезис схемы будет примерно 0,28 Вольта. Учитывая делители напряжения, общая разность напряжения индикации примерно 145 Вольт. В моем случае HL2 загорается примерно при напряжении на щупах 330 Вольт. При этом одновременно загорается и HL1. Порог загорания HL2 можно менять уменьшая или увеличивая сопротивление одного из резисторов R2 или R3. Однако в моем случае , все уже подобрано.

    Наличие двух проводов между щупами обусловлено конструктивными особенностями . Так как я применил два одинаковых щупа промышленного производства, и полностью схема не влезла.

    Хочу заметить, что применение самодельных указателей напряжения при работе в действующих электроустановках Запрещено! Поэтому изготовление данной контрольки должно быть достаточно качественно, в любом случае должна быть герметичность, прочность корпуса, минимум двойная изоляция соединяющих щупы проводов. Соответственно качество пайки и протравленных дорожек. Это очень важно. В противном случае, для этой контрольки будет действовать правило- “Отсутствие свечения не говорит о отсутствии напряжения”.

    О деталях: Резистор R1 состоит из 30 штук , каждый по 910 кОм параллельно соединенных , по 15 штук на каждой стороне платы, R4 и R5 расположены на разных сторонах плат. R1-R5 -SMD , и имеют типоразмер 1206, все остальные резисторы типоразмера 0602. VD1- S1M или любой SMD на напряжение не ниже 1000 V. Диодный мост Br1 взят от энергосберегающей лампы, VD4- BZX85C15 (1N4744А), C1- два параллельно соединенных по 10 мкФ*16V, Led-1- белого свечения диаметром 3 мм, его необходимо покрасить после припайки черным кузбасс лаком, либо черной пластмассой растворенной в ацетоне, например стружка от старого аккумулятора от бесперебойника, VD5- SMD TL431 , но смотрите на цоколевку, имеются реверсные расположения промышленных образцов, HL1- зеленого, HL2- красного свечения , сверх яркие, VT1- любой маломощный SMD ,прямой проводимости. Светодиоды необходимо намного сточить надфилем, по обоим сторонам, параллельно выводам, иначе они не влезут в корпус, они расположены лежа, так, чтобы зеленый светил вниз к щупу, а красный вверх от него. После сборки, и проверки работоспособности, желательно зафиксировать все детали на платках эпоксидным клеем , для повышения прочности монтажа. При правильной сборке из исправных деталей, все начинает работать сразу. Следует обратить внимание на правильность соединения проводов между щупами, в противном случае HL1 сгорит. После травления печатных плат, необходимо пролудить печатные проводники, категорически не рекомендую пайку кислотосодержащими флюсами !

    Конструктивно весь указатель выполнен на двух печатных платах 45*8 мм из двухстороннего стеклотекстолита. Я собрал внутри корпусов от промышленных указателей фаз Тестер STAYER 4520-18. Корпус этого тестера сделан из качественного пластика, не трескается даже при сильном ударе!

    Читать еще:  Как выбрать люстру для натяжных потолков

    Весь монтаж выполнен с двух сторон. Изготовлены по технологии ЛУТ.

    Платки помещены внутрь щупов, и между собой соединены двумя проводами МГТФ-0,35 на которые дополнительно одета термоусадочная трубка в два слоя диаметром 3 мм. Для этих проводов сверлим отверстия 3 мм в гайках щупов. Со стороны платок которые контактируют непосредственно с выводом щупа припаяна П-образная пластина-скоба, позолоченая, взятая от корпуса например микросхемы 133 серии или вывода транзистора КТ920 и прочих. Крайне не рекомендую использовать пластинки из ржавеющих или окисляющихся металлов. Между гайкой сзади и платкой необходимы пружинки, они же и будут подталкивать платку, для надежного контакта с выводом щупа. Эту пружинку желательно припаять к металлической гайке щупа. После сборки щупов, схему нужно проверить, подключив к сети 220 а затем 380 Вольт. Далее нужно зафиксировать провода на щупах суперклеем так, чтобы провод делал “возврат” назад, это надо для того , чтобы провод не протирался об металлическое кольцо-гайку, и чтобы был надежно зафиксирован. На корпус щупа с резисторами можно одевать термо усадочную трубку , на второй, со светодиодами желательно одеть трубку другого цвета, в дальнейшем нужно прорезать скальпелем окошко продолговатое, для светодиодов. Это окошко можно залить прозрачным эпоксидным клеем. Расстояние между щупами примерно 1 метр, это обусловлено длиной термо усадочной трубки, на мой взгляд вполне нормально. Обратите внимание на межслойные перемычки, и проводок МГТФ на основной плате. На плате не хватило места .

    И в заключении, после всей сборки, нужно заклеить либо эпоскидным клеем либо термоклеем место выхода проводов из задних гаек. Конструкция получилась герметичной и вполне прочной. Лучше будет если концы выводов щупов заточить под углом в 30-45 градусов, и затем надеть кембрики на концы, оставив по сантиметру оголенными. Лучше всего подойдут фторопластовые кембрики.

    Контролька готова! Хочу в конце сказать, что, согласно Правилам техники безопасности, и Правилам устройств установок ,перед применением указателя напряжения, необходимо произвести визуальный осмотр на механические повреждения, и непосредственной проверки его на цепи заведомо находящейся под напряжением. Коммерческое производство данного устройства, возможно только по согласованию с автором статьи. Переиздание возможно с сохранением текста и авторства.

    Чем опасна контрольная лампа и почему она запрещена правилами

    Пока свет горит, и все домашние электроприборы работают, все хорошо, но как только выбило автомат — приходится искать и устранять неисправность. Хорошо, если хозяин жилища – опытный электрик, тогда у него наверняка есть среди домашнего инструмента индикатор фазы в форме отвертки или уж точно мультиметр.

    А что если ни того, ни другого в хозяйстве нет? Существует ли какой-нибудь иной способ безопасного обнаружения неисправности в электрической цепи?

    Как правило, в подобных случаях некоторые домашние умельцы прибегают к помощи так называемой контрольной лампы или “контрольки”, которая, кстати, очень небезопасна и вообще правилами техники безопасности запрещена. По этой причине индикатор фазы все же лучше иметь в хозяйстве.

    Но почему запрещена контрольная лампа? В этом давайте попробуем детально разобраться.

    Лампы накаливания, которые и принято использовать в качестве пресловутой контрольной лампы, имеют дурную привычку выходить из строя в самый неожиданный момент и самым скверным образом.

    Спираль лампочки может перегореть в момент включения от превышения номинального напряжения (220 В вместо 36 В или 380 В вместо 220 В), спираль может перегореть и не в момент включения – от скачка напряжения в сети, лампа может элементарно выскользнуть из рук и разбиться, в этот момент может случиться короткое замыкание, наконец, человека может ударить током в случае неловкого движения или опять же из-за внезапного взрыва колбы по одной из приведенных выше причин.

    Да и просто из-за частых переподключений лампа накаливания скорее всего быстро выйдет из строя. Короче говоря, не надежный инструмент — контрольная лампа.

    В настольных лампах или в других осветительных приборах лампочка всегда закреплена надежно в патроне, который, в свою очередь, установлен прочно в плафоне. Такая лампа установлена строго на своем месте исходя из ее предназначения.

    Если уж такой осветительный прибор и включили для дела, то нить накала прогревается, после чего лампа долго и спокойно светит. Никто не щелкает выключателем и не трясет лампу, не создает осветительному прибору экстремальных условий.

    Но что мы получим, если приспособим лампу накаливания, пусть и с патроном, пусть даже с щупами и с хорошо изолированными присоединениями, – в качестве контрольной переносной лампы, в качестве портативного прибора? Мы получим на самом деле немало рисков:

    Во-первых, холодная спираль лампы имеет сопротивление в 10 раз меньшее, чем в рабочем состоянии, следовательно при постоянных включениях-выключениях (пока ищем неисправность в цепи) переходные процессы с нити накала быстро разрушат ее, в конце концов лампа внезапно взорвется и подвергнет человека опасности поражения током.

    Во-вторых, сам человек может ошибиться. Допустим, он возьмет случайно лампу на номинальное напряжение 36 вольт, и установит ее в свой патрон контрольной лампы. Лампа однозначно взорвется при подключении к сети с напряжением 220 вольт. Снова опасность.

    В-третьих, стекло лампы легко разобьется при неловком движении. Допустим человек подскользнулся, упал, или просто выронил переносную контрольную лампу из рук. Лампа разбилась, осколки порезали человека, а неисправность с выбитыми пробками осталась. В результате проблем лишь прибавилось.

    В-четвертых, человек может ненароком прикоснуться руками или другими частями тела к токоведущим частям контрольной лампы. Если щупы контрольной лампы изолированы не достаточно надежно, то риск поражения человека током повышается. Сопротивление нити накала лампы таково, что даже если часть тела попадет в цепь последовательно, то удар все равно окажется весьма опасным.

    То ли дело хотя бы индикаторная отвертка. Токоограничительный резистор и неоновая лампочка делают ток через тело человека, держащего в руках такой индикатор, мизерным, ограниченным буквально несколькими микроамперами. В штатном режиме работы индикатора фазы, слабейший безопасный ток замыкается через тело человека на землю.

    Это полностью безопасно, здесь уже нет никакого риска попасть под напряжение сети, да и разбить такое устройство — нужно очень постараться. Забудьте о контрольной лампе — пользуйтесь индикатором фазы, он предназначен специально для диагностики цепей под напряжением.

  • Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector