Как сделать мигающую гирлянду из лампочек?
Iddc.ru

Все об электрике

Как сделать мигающую гирлянду из лампочек?

Убрать режимы мигания в светодиодной гирлянде

Добрый день!
Есть необходимость “переделать” китайскую светодиодную гирлянду с 8 режимами мигания.
Именно эти режимы мигания необходимо убрать, чтобы при подключении в сеть гирлянда горела постоянным свечением. Может быть можно как-то этот блок “вырезать” и заменить на другой элемент? Или изменить что-то в схеме этого блока? фото прикрепляю.

Не разбираюсь, к сожалению, абсолютно в данном вопросе, но очень надеюсь на помощь.
Спасибо!

Собственно Вы уже сами ответили на свой вопрос. Нужно вырезать эту плату и поставить обычный выключатель или просто включать-выключать втыкая вилку в розетку. Далее вопрос только в том как найти провода каждой из отдельных линий светодиодов, ну и, возможно, придется добавить в цепь обычный диод для преобразования переменного напряжения в постоянное.

Mutny , спасибо за ответ! а не могли бы вы посоветовать, какой именно выключатель тут потребуется? у меня есть такой провод с выключателем (фото прикрепляю), если к нему подсоединить эту гирлянду (заменить плату и заодно вилку)? и куда именно диод вставлять?

Oko12 написал:
Или изменить что-то в схеме этого блока?

запаяйте вместе вот эти контакты (помечено красным)

ну и можно саму микросхему ещё обесточить, выпаяв по ножке резистора

юра Т , а у меня немного другая плата, вернее чуть больше проводов напаяно,получается что мне судя по схеме надо четыре контакта спаять?

Наимудрейший Егор-ака написал:
мне судя по схеме надо четыре контакта спаять?

доброго времени суток! а у меня обратный вопрос можно ли заставить гирлянду работать в одном из режимов постоянно.. купил 5 гирлянд дождик подсоединил последовательно но при каждом включение 1-2 начинают работать с другой программы

Вопрос спецам: в гирлянде 5 проводов: 2 толстых для питания, которые идут в разетку на одном конце и в штекер на другом и 3 тонких ответственных за режим горения/мигания.
Вопрос: можно ли в плате убрать что-то, чтобы убрать из цепи этих 3 провода, ответственные за режим горения/мигания?. Дело в том, что мы разрезаем гирлянды и разносим их по разным объектам удаленных друг от друга значительно и тянуть 5 проводов накладно. Как разрезать и удлинить эти 2 провода питания – мы поняли, но вот без этих 3 проводов гирлянда не работает: если отсоединить один, горит только половина гирлянды, если отсоединить второй – тоже, если третий – не горит вообще.
Мы уже убрали в плате режимы мигания

id210941322 написал:
можно ли в плате убрать что-то, чтобы убрать из цепи этих 3 провода, ответственные за режим горения/мигания?

Нельзя убрать ни один из проводов. они не отвечают за режим горения/мигания. по ним идёт питание к определённым группам ламп/диодов.
Надо разнести гирлянду в три удалённых места – купите три гирлянды меньшей длины! Вопрос копеечный.

Кросспостинг запрещен форумом. Достаточно одной

sergey_sav , вот такая китайская у меня гирлянда, поработала стала тускнеть а потом и вобщем пепестала работать, причём две в одно время почти перестали работать,три оставшинся работают, покупал 5 шт

Если очень хочется восстановить копеечную гирлянду, то стоит проверить диодный мост, конденсатор и тиристоры. Более там проверять нечего, ибо остальное в помойку.

Чтобы не плодить темы – а не вреден ли этот режим постоянного горения для китайских гирлянд? Вон у человека даже уже 2 из 5 так уже кончились. полагаю светодиоды просто перегреваются от непрерывного горения.
Если так, то может гасящим кондерчиком немного понизить напряжение? Что думаете?

SanSaySP написал:
Чтобы не плодить темы – а не вреден ли этот режим постоянного горения для китайских гирлянд?

на сколько помню, один из режимов и есть постоянное горение, так что всё ок

юра Т написал:
один из режимов и есть постоянное горение

Ну так то оно так, но. а светодиоды в гирляндах яркость теряют или просто хлоп и перегорел как в лампочках?

Перегорают и без хлопов. и по одному и пачками. тут . как повезёт.

sergey_sav написал:
Перегорают и без хлопов. и по одному и пачками

Та не. “хлоп” это было образное выражение – суть вопроса: светодиоды в гирляндах перегорают “раз и все” (как в лампочках) или постепенно теряя яркость до нуля (как вроде происходит в светодиодных лентах)?
П.С, про лампочки – это конкретно проверенный мной в жизни факт – там светодиоды (точнее один из них) просто перегорают как лампы накаливания “раз и все” и вся лампа не горит, пока не заменишь один светодиод.
про светодиодные ленты – это уже из инета, что они со временем теряют яркость и как я понимаю – с каждым днем/месяцем/годом все меньше и меньше будет светить до полного потухания.

SanSaySP , В гирляндах – самые дешевые диоды, и теплоотвода нет.
От тепла деградируют быстро.
Насколько плохие диоды и насколько сильно греются – лотерея.

Блин, это понятно, у меня вопрос в том – как они умирают. просто перегорают или теряется яркость?

У нас такая же, купили на днях. Ее провода жутко воняют какой-то химией. Долго ли это будет продолжаться? Может там фенолы какие-то или формальдегиды испаряются? На постоянном режиме диоды не греются, немного греются резисторы возле диодов, но не горячие.

Блин, это понятно, у меня вопрос в том – как они умирают. просто перегорают или теряется яркость?

SanSaySP , слепнут, обрыв. И то и это.

dpetrovs написал:
Ее провода жутко воняют какой-то химией.

Фиг знает, у своих особо никакого запаха не замечаем.

dpetrovs написал:
Ее провода жутко воняют какой-то химией.

Фиг знает, у своих особо никакого запаха не замечаем.

Давно покупали? Провода тонкие и прозрачные как на фото сверху?

dpetrovs написал:
Давно покупали? Провода тонкие и прозрачные как на фото сверху?

Чет я все не отпишусь. покупал на прошлый новый год, где-то в декабре, провода тоже прозрачные, но по поводу тонкости – сам медный провод, да тонкий, но вместе с изоляцией выглядит вполне прочным, а вот места пайки, где изоляции нет лучше чем нить укрепить. тем же клеевым пистолетиком пройтись.

юра Т написал:
запаяйте вместе вот эти контакты

Правильно. Замкнуть эмиттер с коллектором, создав вместо ключа полноценное соединение.
Контроллер можно не отключать, он будет подавать импульсы на базы транзисторов, но рни уже перемкнуты, и им пофигу.

Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini

В общем тоже закоротил по приведенной выше схеме и дополнительно придушил напругу гасящим кондером. у меня 2 гирлянды последовательно подключены (6м балкон), без кондера 40 Вт кушали, с кондером на 4,5 мкф 30 Вт стали, визуально вообще не видно разницы, но раз на 25% меньше кушают, думаю светодиодам по легче будет постоянно гореть.

А никак нельзя такую светодиодную гирлянду подключить не через 220в, а через адаптер постоянного тока? Так, чтобы постоянно горели все лампочки? И контроллер при этом выкинуть?
Я попробовал, но что-то не получается.Есть гирлянда из 3 веток, т.е. на выходе 3 конца. Пробовал соединять и так, и эдак 3 конца гирлянды к 2 концам адаптера. загорается одновременно не более 2 частей гирлянды (не веток, а именно частей, то есть если гирлянду разделить по длине). Всего их (частей) при этом получилось 6. При этом разными комбинациями соединений можно добиться загорания любого одного или любой пары участков.
Больше всего меня удивило, что простая смена полярности приводит к тому, что загорается уже другой участок)))
Вопрос – можно ли как-то сделать, чтобы загорелось все?

Простая мигалка для ёлочной гирлянды

Для устройства понадобится всего 5 деталей, их можно приобрести в магазине или взять из старых приборов. Для такой мигалки не обязательно делать печатную плату, все детали крепятся внутри корпуса.

Читать еще:  Как выбрать штучный паркет

Схема расчитана на одну гирлянду, но в случае необходимости можно подключить вторую, она обозначена пунктиром.

КОММЕНТАРИИ

Есть еще проще – всего 2 детали:
1. конденсатор 0,5-2мкф на напряжение не ниже 250в
2. стартер от лампы дневного света

блин, отформатировалось не кстати.
во общем конденсатор включается параллельно стартеру (от лампы дневного света) и вся эта конструкция включается последовательно с гирляндой.
от емкости конденсатора (0,5-2,0 мкф) зависит частота моргания

В заводском “домике” с электрическая схема выглядит следующим образом (и наверное это правильно с точки зрения подавления помех):
– на входе 220В зашунтировано конденсатором МБМ 0,1мкФ 250В
– далее идет: дроссель ДМ-0,4 100мкГн – стартер – дроссель ДМ-0,4 100мкГн (вся эта цепочка запараллелена конденсатором МБМ 1мкФ 250В, а так же тумблером) и на нагрузку.
Тумблером включаем на постоянное свечение.
Я бы поставил все конденсаторы на 300В и более современные и малогабаритные. А меняя емкость конденсатора 1мкФ 250В – подобрал частоту переключения на свой вкус.

не знаю когда это было написано первый раз тут
2 Lexx кондёр не нужен внутри старёра уже есть.

включите последовательно в цепь ёлочной гирлянды стартёр от лампы дневного света,гирлянда то же мигает, правда хаотично.

Александр , а немогли бы Вы выложить схемку этого “домика”? Просто хотелось бы поподробнее чтобы понять что там и как . Как подсоединены конденсаторы,как дроссели.

Для этого в магазине электротоваров необходимо купить стартер-пускатель на 220 вольт для ламп дневного света и согласно схемы подсоединить его последовательно к гирлянде. Мощность гирлянды не должна превышать мощности, указанной на корпусе стартера. Каждый стартер имеет свою частоту мигания. Поэтому, если вы повестите на елку 2-3 гирлянды, в каждую из которых последовательно включен стартер, они будут мигать попеременно. Подбирая стартер, лучше опробовать несколько штук, так как каждый, даже абсолютно одинаковый по характеристике стартер мигает по-своему. Параллельно со стартером можно подключить обычный выключатель. Если вам надоест мигание, выключите его, и гирлянда будет гореть постоянно.

Киевский семиклассник В.Басовский предлагает спрятать стартер в самодельный фанерный домик и поставить его под елкой. В то время, когда гирлянда гаснет, загорается красным цветом неоновая лампочка стартера. Если на задней стенке домика укрепить зеркало, то окно будет светиться.

В журнале “Неделя” №46 1970 года http://radiofanatic.ru/images/369_1.jpg

Вот если бы автор еще расписал (для чайников) какие детали использованы на схеме – было бы вообще “аллес гуд”!

Алексей, все детали на схеме подписаны R1 – 2,4 KОм мощностью не менее 2-х ватт. R2 10КОм-подстроечный(крутилка) на схеме со стрелкой. С1 – электролитический конденсатор 50мкФ на напряжение не меньше 250вольт, Диод Д226Б, можно поставить 1N4007. Тиристор КУ201Н. Ну и кружок с крестиком это лампочка на 220вольт, вместо нее можно включить гирлянду =)

Е 1 а также те кто будет делать мигалку по выложеной вверху схеме ! Я сам делал такую мигалку и скажу вот что- Тиристор у меня КУ-202 Л , резисторы на 2 Ватта лучше сразу заменить минимум 5 Ваттными ! Греются они как утюг ! Далее неверьте что переменный резистор достаточно на 10 КилоОм! Придётся подбирать его. У меня при 10 килоОмах было мерцание, чуть лучше чем мигалка со стартером. Добивался чтобы лампа гасла и зажигалась типа как реле. Добился поставив три резистора по 47килоОм 5 Ватт и переменный 68 килоОм 1 Ватт которым регулирую частоту вспышек. Кондёр можно такой как на схеме! Но 10 килоОм. Забудьте!

Далее здесь ненаписано что мощность лампы( гирлянды) показаной на схеме пунктиром должна быть половина мощности лампы( гирлянды) показанной сплошной линией! Тоесть-если лампа показаная спплошной на мощность 100 Ватт ,то та которая пунктиром нарисована должна быть 40 так как 50 Ваттных лампочек нету.

Это не схема а какаята билиберда!

Арсен, схема то рабочая). НО! Много в ней неточностей ! Я выше отписал что и как- многое зависит от самого тиристора.

Lexx, а перед стартером можно поставить ещё и диод, типа д 226б. или тот же 1N4007. Мигать будет чуть медленнее. А паралельно диоду можно припаять тумблерок, меняющий частоту мигания. Тоже не хило.

Обычно поделки из солёного теста красят, я предлагаю красить тесто, потом делать поделки.

Как сделать мигающую гирлянду

Как сделать мигающую гирлянду- радио техники #1

Скоро зима и Новый год. Мне приходилось каждый год покупать новые гирлянды, потому что старые быстро угасают, – это и не мудрено – надо ведь покупать у проверенных компаний, а не на рынке. Приобрел как-то светодиодные светильники фокус veksd.ru/brand/focus/ – уже 4-ый год исправно служат. Более того, я и в офис себе заказал, будем отмечать еще и на работе. Немного удивился, узнав, что ребята реализуют продукты гораздо масштабнее обычных гирлянд – как говорится, видел только верхушку айсберга. Это и не удивительно, так как это одна из самых лучших компаний по обеспечении освещения в России.


Самая дешевая мигающая гирлянда на Новый Год. Делаем своими руками

Простейшая “мигалка” для гирлянды. Маленькие хитрости 13

Как сделать мигающую гирлянду

Что понадобится для изготовления гирлянды?

Чтобы сделать гирлянду из лампочек своими руками, нужны такие материалы и инструменты:

  • провод ПВ 1×0,75 (многожильный одиночный сечением 0,75 мм²), важно, чтобы провод был мягким, но мог держать форму;
  • лампочки на 25 W с цоколем Е14 или Е27 (они светят ярко и экономичны);
  • патроны карболитовые, пластиковые или фарфоровые, соответствующие лампам;
  • вилка;
  • поворотный выключатель (диммер), чтобы менять яркость свечения;
  • кусачки;
  • острый нож;
  • маркер;
  • изолента;
  • дрель или шуруповерт;
  • отвертки – плоская и крестовая;
  • портновский метр (им удобно отмерять изогнутый провод);
  • гвоздь;
  • мультиметр (тестер).
Читать еще:  Чем лучше покрасить деревянный забор

Длину гирлянды определяют в зависимости от места, где ее предполагается использовать. Провод может быть черным, белым, цветной встречается редко. Он должен совпадать по цвету с патронами. Для гирлянды длиной 5 м понадобится 7 ламп, 7 патронов к ним, 14-15 м провода, из которых 10 м – основные, а остальное количество необходимо на запас для подключения к розетке. Если используются лампы Е12, то потребуется адаптер.

Особый шарм имеют гирлянды с большими лампами, светящиеся не на полную мощность, с выделяющимися в темноте яркими спиралями. Такой эффект обеспечивается диммером. Его выбирают так: суммируют мощность подсоединенных ламп и прибавляют к ней 30-50%. Например, если общий показатель составит 100 Вт, выключатель должен быть рассчитан на 150 Вт. Иначе он быстро выйдет из строя.

Пошаговая инструкция

Чтобы собрать гирлянду из лампочек своими руками, не обязательно быть профессиональным электриком. Инструкция разработана для параллельного подключения светильников.

Подготовка витого провода

Основа гирлянды в стиле ретро – витой провод, подобный тому, который активно использовали для наружной проводки до середины прошлого века. Переплетают кабели так:

  1. Складывают пополам, разрезают, раскладывают, выравнивают концы и фиксируют их стяжкой.
  2. 1 конец прикрепляют к загнутому гвоздю, вставленному в дрель, второй привязывают на расстоянии к какому-либо предмету – крючку, ножке стола.
  3. Включают дрель. Из простого провода длиной 15 м получается 7,3-7,4 м ретро.
  4. Не снимая с крючков, кабель слегка разминают по всей длине и дают ему немного полежать в таком положении, чтобы все жилы зафиксировались в новой форме.

Обработка провода

На этом этапе определяют точки, где будут висеть лампы, и подготавливают их к подключению:

  1. Отмеряют участок не меньше 1,5 м для соединения с розеткой с одной стороны кабеля. Выбирают вариант оформления другой стороны, она может заканчиваться лампой или дополнительной розеткой.
  2. Отмеряют и отмечают самоклеющимся маркером места расположения ламп (в зависимости от размера, их размещают с шагом 45-60 см). Разметку лучше сделать сразу по всей длине изделия, чтобы откорректировать расстояние между элементами.
  3. Вставляют плоскую отвертку в отмеченной точке и раздвигают кабели так, чтобы между ними образовался участок в форме кольца.
  4. Оголяют по 1-1,5 см в центре обоих проводов напротив друг друга с помощью стриппера или ножа. Слой изоляции снимают осторожно, чтобы не повредить жилы.
  5. Скручивают оголенные участки в петли с помощью отвертки или тонкого гвоздя.

В результате обработки на кабеле появляются отрезки с попарно расположенными петлями, к каждой паре будет крепиться патрон.

Вилка

Вилка подбирается по внешнему виду, без заземления. Сначала ее надо разобрать, а затем подключить к кабелю:

  1. Оголить концы проводов на 1,5 см. Часть, которая будет прижиматься фиксатором, должна оставаться в изоляции, это предохранит кабель от сильных перегибов.
  2. Зажать концы проводов фиксирующими винтами так, чтобы оголенные части не касались друг друга.
  3. Надеть и зафиксировать крышку.

Если запланировано сделать гирлянду с диммером, кроме него понадобится соединительная колодка, быстро обеспечивающая контакт и хорошую изоляцию. В колодке ослабляют винты (4 шт.), затем с одной стороны в каналы-гильзы вставляют провода гирлянды, с другой – диммеры и закручивают винты.

Лучше приобрести диммер с кабелем и вилкой – его проще монтировать (по технологии подсоединение к устройству проводится припаиванием).

Монтаж патронов

В гирлянде не имеет значения, какой кабель к какому контакту присоединять. Для изделия в стиле ретро больше подойдут патроны старого образца – карболитовые, которые состоят из 3 частей:

  • цилиндрического корпуса с резьбой;
  • дна (юбки);
  • керамического вкладыша.

Кабель пропускают через дно патрона, надевают на контакты керамической вставки скрученные в петли провода и фиксируют винтами так, чтобы оголенные части не касались друг друга. Затем накручивают корпус.

Подключение

Гирлянда, представляющая собой провод без разрывов, надежна при растяжении и провисании.Она рассчитана на 220 вольт. Рекомендуется каждую лампу перед вкручиванием проверить на целостность с помощью мультиметра. Только после этого ее можно включать в сеть.

Дополнительные рекомендации

Выполненную в стиле ретро гирлянду с лампами накаливания нельзя использовать в таких условиях:

  • под снегом, дождем, при перепаде температур (лопнут колбы или произойдет замыкание);
  • рядом с легковозгараемыми материалами (бумагой, тканью);
  • оставлять надолго включенной без присмотра, например, на ночь;
  • монтировать на земле или небольшом расстоянии от нее, т.к. легко зацепиться и порвать провод.

Пластиковые патроны имеют контактные зажимы для кабеля, которые не рассчитаны на удержание веса, превышающего вес лампы с патроном. Поэтому при их использовании нужно крепить гирлянду через каждые 1,5 м.

Последовательно соединять элементы при изготовлении гирлянды не рекомендуется, т.к. потребляемая мощность каждой последующей лампы будет меньше предыдущей, например, из 15 ламп ярко будут светить только первые 3-4. А если перегорит 1 лампа, цепь нарушится и погаснут все остальные.

При параллельном соединении в одну гирлянду можно вкручивать лампы разного размера и мощности. При желании сделать 1 длинное украшение, нужно учитывать мощность источника питания. Стандартные вилка и розетка рассчитаны на нагрузку 5 А (1 кВт). Если гирлянд несколько, каждая должна подключаться к отдельной розетке.

Лампы можно раскрасить акварельными красками или гуашью. Хранят гирлянду в коробке, не допуская механического давления.

Заставим простую гирлянду на батарейках красиво мигать с помощью arduino.

Новый год близко. И решил я замутить гирлянду с разными эффектами мигания. Завалялась у меня с 2015 года подаренная в поход простая гирлянда на батарейках. При включении она просто горела и всё. Состоит она из 15 параллельных светодиодов подключённых к паре пальчиковых батареек.

И вот что я решил сделать.

Самое простое это разорвать цепь питания и подключить светодиоды к батарейкам через управляемую оптопару PVT322S. Оптопара нужна для потому, что ток в цепи питания гирлянды составляет > 60 мА, максимальный ток контактов управления 40 мА. Управление питанием я сделал на Arduino mini. К одному из контактов Arduino я подсоединил через резистор 1кОм управляющий контакт оптопары.

Благодаря микроконтроллеру Arduino можно включать, выключать гирлянду, а также можно управлять гирляндой при помощи сигнала ШИМ (широтно-импульсная модуляция). ШИМ позволяет включать гирлянду с любой яркостью. С ШИМ я реализовал плавное включение и выключение гирлянды.

Всего реализовано 3 режима мигания.

1) Простое мигание гирлянды. С разными паузами включения и выключения светодиодов. Гирлянда включается и выключается от 3-х до 7-ми раз.

2) Плавное включение светодиодов и плавное выключение светодиодов. 3 – 7 раз.

3) Плавное включение светодиодов и резкое выключение. 3 – 7 раз.

На этих режимах моя художественная фантазия кончилась.

Плату управления я запаял на небольшой макетке. Получилось классно.

Это был первый вариант свечения гирлянды. Но это мне показалось скучным. У меня микроконтроллер, а я просто включаю и выключаю светодиоды. Надо реализовать управление.

Вот что я сделал. К ещё двум контактам я подключил кнопку и тумблер. Тумблером микроконтроллер переводиться в режим выбора вариантов мигания. Можно нажимая на кнопку выбрать как один любой вариант свечения, так и любые сочетания. Контролировать варианты свечения можно по трем дополнительным светодиодам на плате управления. Каждый диод на плате соответствует одному режиму мигания.

Программировал плату я целый день. Я не силён в программировании, по-этому часто получалось что что-то не работает вообще или работает не так. Искать ошибки в программе это попа. Очень долго. И вроде на вид код рабочий, а на самом деле нет.

Код выложу в комментариях.

Питается гирлянда от двух источников питания. Сама гирлянда, как я писал в начале, от двух пальчиковых батареек, а плата управления от USB зарядки. Дальше надо подумать как сделать один источник питания.

Читать еще:  Как работают прокалывающие зажимы и для чего они нужны

P.S. Это мой первый пост

Дубликаты не найдены

1. Выложил хер пойми как. Ты нас совсем не уважаешь ?

2. Комментариев почти нет. Код должен закомментирован, иначе это говно, а не код.

3. Алгоритма, описывающего код нет. Вот как мне например его модифицировать, если я не понимаю как он работает ? Проще с нуля написать. А раз так , то код – говно !

Где схема подключения ?

Где расчет схемы ?

То что учишься – честь тебе и хвала.

Но выкладывать такой код – это банальное неуважение к тем, ради кого ты вообще писал этот пост. Поэтому минус ставить не буду, но и плюсика ты не заслужил.

А я с вами не соглашушь на счет коментирования кода. Нет никакой надобеости коментировать каждую строку кода( как сделано сейчас ), это какой то формализм, комментирование ради комментирования.

Вот что нового сообщит вот такой комент:
int pinBlue = 7; //вывод для синего диода
int ledMax = 255; //максимальная яркость гирлянды (ШИМ)
Ничего, только засоет код. Коментировать нужно ТОЛЬКО неочевидное!
Наверное это у вас преподовательская деформация)

Нет. Просто у меня присутствуют проекты которые имеют жизненный цикл в несколько лет, и вносить изменения в код, который был написан несколько лет назад очень и очень тяжко. Ибо со временем забывается. Без алгоритмов, комментирования кода и ещё кучи пояснений в отдельных документах, внести изменение было бы нереально. Но у меня серьезные проекты, а не разовые поделки. И ещё надо учесть что я работаю с ПЛИС. Там код сам по себе тяжелее воспринимается из-за параллельного выполнения операторов.

понятно. ну тут имхо критичнее нормально форматировать код и наименовывать переменные. хотя у меня у самого с этим проблему, постараюсь скоро выложить свой проект с кодом, тоже жду набросов говна на вентилятор критики 😀

Есть такое понятие, как “соглашение об именах”.

Обычно в начале текста программы, в шапке пишут систему обозначений переменных, констант и пр. в проекте.

Например: в начале текста программы я пишу что :

постфикс _reg – означает то что данная переменная регистр.

постфикс _shreg – сдвиговые регистры

постфикс _i даный сигнал присваивается на выходной порт.

Я придерживаюсь методологии самодокументируемого кода.

Да согласен, так писать надо в 2 или 3 раза больше. Но это с лихвой окупается через пол-года, год, если необходимы правки старого проекта.

Ну, я в своё время преподавал в институте. Правда преподавал программирование ПЛИС.

Так вот если пройтись по пунктом, то с каким пунктом ты несогласен ?

Делать ведь, что я замутил никто не будет. Посему алгоритм, расчёт и схему я не выкладывал.

Почему ты так решил ?

А если ты так решил, то зачем выкладывал пост ?

Какой смысл несёт пост ?

Да ладно, не кипятись. Я просто сказал свое мнение, соглашаться с ним или нет – твой выбор.

int pinBlue = 7; //вывод для синего диода

int pinYellow = 8; //вывод для жёлтого диода

int pinRed = 9; //вывод для красного диода

int pinButton = A1; //контакт кнопки

int ledLine = 3; //контакт оптопары для управления гирляндой

int clickButton = 0; //счётчик нажатий

byte numbers[7] = <0b001, 0b010, 0b011, 0b100, 0b101, 0b110, 0b111>; //массив вариантов выбора из трёх разных режимов

boolean flag = false; //переменная для учёта отпускания кнопки, а не дребезга контактов

byte mask = 0b111; //переменная которая принимает выбранный режим работы из массива number[]

int ledMax = 255; //максимальная яркость гирлянды (ШИМ)

int ledMin = 20; //минимальная яркость гирлянды (ШИМ)

const int pause = 20; //контанта паузы

boolean onLed; //переменная которая принемает значение 1 или 0 из переменной mask

attachInterrupt (0, selectionMode, LOW); //прерывание по тумпблеру. (0 соответствует контакту 2 на ардуино,

pinMode(pinBlue, OUTPUT); // selectionMode – функция к которой следует обратиться,

pinMode(pinYellow, OUTPUT); // LOW – прерывание будет выполняться до тех пор пока

pinMode(pinRed, OUTPUT); // на контакте 2 низкий потенциал)

for(int i = 0; i 70; i-=7) <

for(int i = 70; i > ledMin; i–) <

int cycle = random(3,7);

Привет! Очень советую выкладывать исходный код при помощи соответствующих сервисов (например – https://pastebin.com/ или https://gist.github.com/ ). Вряд ли тут все – дохуя разработчики, но там будет хотя бы моноширинный шрифт, подсветочка и прочие отступы. Без этого код довольно трудно читать. Спасибо.

Из Arduino в С/C++ и мои первые шаги

Доброго времени суток уважаемые.

Вот, буквально недавно, я бился в судорогах наслаждения от того что научился мигать светодиодом на голом С/С++.

Мем в полной мере отоброжает эмоции моей души. Просто представьте, делаешь что-то, упорно при упорно через ошибки, поражения и тут на тебе – заработало, понял суть!

Немного Story of my life:

Раньше я вообще ни каким местом не касался программирования, от слова совсем! Ну было что-то в школе, техникуме – тогда это меня не интересовало и пропускал всё мимо ушей.

И вот, переломный день года так 2018 – был тихий вечер, мне 29 годиков, сижу залипший в YouTube, прилетает рекомендация – ролик Гайвера про Ардуино. Посмотрел и загорелся.

Закупился набором с Алика и давай познавать основы основ.

Наигравшись с дисплейчиками, кнопками, шаговыми моторчиками, RFID и т.д., начал обдумывать более реальные, полезные вещички.

Не-не, я не стал выдумывать миллионный “умный” дом который по факту умным и не является вообще, разве что автономный. Я хотел найти полезность микроконтроллеров в своей профессии – электромонтёр. Автоматизировать некоторые процессы, сделать более точные инструменты для работы и так далее. Плюсом в этом является то, что не отрываясь от своей основной профессии (которая мне нравится), я смогу изучить другое направление при этом, это направление сможет отлично дополнить мою основную деятельность + развитие.

Первым результатом всех поисков стали опыты приминения Arduino в цепях переменного напряжения 220. 380В:

Получил бесценный опыт для себя.

Думаете я на этом остановился? Неет. Начал засматриваться на другие МК, такие как Attiny13..85. Они подходили отлично под мои задачи, простые задачи. Применение Atmega328, которое пихают везде где надо но в основном где не надо, в этих задачах – это излишки мощности и много-много свободных незадействованных ножек. Attiny13 или же 85 это отличный вариант в простеньких проектах

Со временем стал понимать, оболочка Arduino в Attiny13 очень существенно потребляла память, замедляла некоторые процессы ну и всё то что давным давно расписано на форумах и статьях.

Выход был один – писать код на С/С++ в Atmel Studio. Была загвоздка – я ни фига не шарил в этом.

Скачал даташиты, посмотрел парочку уроков в YouTube и понеслась – первое знакомство с регистрами.

Скажу честно, прыгнуть с Arduino в регистры МК – не очень приятное занятие. Возникает чувство что всё что ты изучил в Arduino, типа millis(), pinMode, digitalWrite и т.д. это всё коту под хвост.

Вроде бы код написанный в оболочке Arduino или Atmel Studio выполняет одно и тоже, но состав кода отличается конкретно.

Чтобы правильно работать с регистрами – нужно заглядывать в даташит, а он на английском и страниц там под 100+. В общем заняте ещё то для такого как я – новичка.

Но, пару вечеров на неделе, несколько десятколв роликов на YouTube и вауля. стало получатся. А какой же “выхлоп” я получил от этого – более быстрая работа МК, там где в ардуино занимало 1Кб памяти, стало занимать 200 байт, отсутствует лишняя переферия.

Вот так произошло моё первое знакомство с языком C/C++.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector