Как понизить и регулировать обороты двигателя зернодробилки?
Iddc.ru

Все об электрике

Как понизить и регулировать обороты двигателя зернодробилки?

Регулятор оборотов для болгарки своими руками.

У вас есть болгарка, но нет регулятора оборотов? Вы можете изготовить его своими руками.

Регулятор оборотов и плавный пуск для болгарки

И то и другое необходимо для надёжной и удобной работы электроинструмента.

Что такое регулятор оборотов и для чего он нужен

Это устройство предназначено для управления мощностью электродвигателя. С его помощью можно регулировать скорость вращения вала. Цифры на регулировочном колесе означают изменение частоты вращения диска.

Регулятор оборотов болгарки

Регулятор устанавливается не на все болгарки.

Болгарки с регулятором оборотов: примеры на фото

Отсутствие регулятора сильно ограничивает применение шлифовальной машины. Скорость вращения диска влияет на качество работы болгарки и зависит от толщины и твёрдости обрабатываемого материала.

Если скорость не регулируется, то обороты постоянно держатся на максимуме. Такой режим подходит только для твёрдых и толстых материалов, таких как уголок, труба или профиль. Причины, по которым наличие регулятора необходимо:

  1. Для тонкого металла или мягкого дерева нужна более низкая скорость вращения. Иначе кромка металла оплавится, рабочая поверхность диска замылится, а дерево почернеет от высокой температуры.
  2. Для резки минералов необходимо регулировать обороты. От большинства из них на высокой скорости откалываются мелкие кусочки и место реза становится неровным.
  3. Для полировки автомобилей не нужна самая высокая скорость, иначе лакокрасочное покрытие испортится.
  4. Чтобы поменять диск с меньшего диаметра на больший, надо уменьшить обороты. Практически невозможно удержать руками болгарку с большим диском, вращающимся на огромной скорости.
  5. Алмазные диски нельзя перегревать, чтобы не испортить поверхность. Для этого снижаются обороты.

Зачем нужен плавный пуск

Наличие такого пуска — это очень важный момент. При запуске мощного электроинструмента, подключенного к сети, происходит бросок пускового тока, который во много раз превышает номинальный ток двигателя, напряжение в сети проседает. Хотя этот бросок кратковременный, он вызывает повышенный износ щёток, коллектора двигателя и всех элементов инструмента, по которым он протекает. Это может стать причиной выхода из строя самого инструмента, особенно китайского, с ненадёжными обмотками, которые могут в самый неподходящий момент сгореть во время включения. А также идёт большой механический рывок при запуске, что ведёт к быстрому износу редуктора. Такой пуск продлевает жизнь электроинструмента и увеличивает уровень комфорта при работе.

Электронный блок в УШМ

Электронный блок позволяет объединить регулятор оборотов и плавный пуск в одно целое. Электронная схема реализована по принципу импульсно — фазового управления с постепенным увеличением фазы открытия симистора. Таким блоком могут снабжаться болгарки разной мощности и ценовой категории.

Разновидности устройств с электронным блоком: примеры в таблице

Название Мощность, Вт Максимальная частота
вращения диска, об/мин
Вес, кг Цена, руб.
Felisatti AG125/1000S 1000 11000 2,5 2649
Bosch GWS 850 CE 850 11000 1,9 5190
Makita SA5040C 1400 7800 2,4 9229
Makita PC5001C 1400 10000 5,1 43560
Flex LST 803 VR 1800 2400 6,5 91058

Углошлифовальные машины с электронным блоком: популярные на фото

Регулятор оборотов своими руками

Регулятор оборотов устанавливается не во все модели болгарок. Можно сделать блок для регулирования оборотов своими руками или приобрести готовый.

Заводские регуляторы оборотов болгарок: фотопримеры

Такие регуляторы имеют несложную электронную схему. Поэтому создать аналог своими руками не составит особого труда. Рассмотрим, из чего собирается регулятор оборотов для болгарок до 3 кВт.

Изготовление печатной платы

Простейшая схема предствалена ниже.

Простейшая схема регулятора оборотов

Так как схема очень простая, нет смысла из-за неё одной устанавливать компьютерную программу для обработки электросхем. Тем более что для печати нужна специальная бумага. И не у всех есть лазерный принтер. Поэтому пойдём самым простым путём изготовления печатной платы.

Возьмите кусок текстолита. Отрежьте необходимый для микросхемы размер. Поверхность зашкурьте и обезжирьте. Возьмите маркер для лазерных дисков и нарисуйте схему на текстолите. Чтобы не ошибиться, сначала рисуйте карандашом. Далее, приступаем к травлению. Можно купить хлорное железо, но после него плохо отмывается раковина. Если случайно капните на одежду, останутся пятна, которые невозможно до конца вывести. Поэтому будем использовать безопасный и дешёвый метод. Подготовьте пластиковую ёмкость для раствора. Влейте перекись водорода 100 мл. Добавьте пол столовой ложки соли и пакетик лимонной кислоты до 50 г. Раствор делается без воды. С пропорциями можно экспериментировать. И всегда делайте свежий раствор. Медь должна вся стравиться. На это уходит около часа. Промойте плату под струёй колодной воды. Просверлите отверстия.

Можно сделать ещё проще. Нарисовать схему на бумаге. Приклеить её скотчем к вырезанному текстолиту и просверлить отверстия. И только после этого рисовать схему маркером на плате и травить её.

Протрите плату спирто — канифольным флюсом или обычным раствором канифоли в изопропиловом спирте. Возьмите немного припоя и залудите дорожки.

Монтаж электронных компонентов (с фото)

Подготовьте всё, что пригодится для монтажа платы:

    Катушка с припоем.

Катушка с припоем

Штырьки в плату

Конденсатор на 100 нФ

Постоянный резистор на 2 кОм

Переменный резистор на 500 кОм

Откусите четыре штырька и впаяйте их в плату. Потом установите динистор и все остальные детали, кроме переменного резистора. Симистор припаивайте последним. Возьмите иглу и щёточку. Почистьте промежутки между дорожками, чтобы убрать возможное замыкание. Симистор свободным концом с отверстием крепится на алюминиевый радиатор для охлаждения. Мелкой наждачной бумагой зачистьте область крепления элемента. Возьмите теплопроводящую пасту марки КПТ-8 и нанесите небольшое количество пасты на радиатор. Закрепите симистор винтом и гайкой. Так как все детали нашей конструкции находятся под напряжением сети, для регулировки будем применять ручку из изолирующего материала. Оденьте её на переменный резистор. Кусочком провода соедините крайний и средний выводы резистора. Теперь к крайним выводам припаяйте два провода. Противоположные концы проводов припаяйте к соответствующим выводам на плате.

Можно весь монтаж сделать навесным. Для этого припаиваем детали микросхемы друг к другу непосредственно с использованием лапок самих элементов и проводов. Здесь тоже нужен радиатор для симистора. Его можно сделать из небольшого куска алюминия. Такой регулятор займёт очень мало места и его можно будет разместить в корпусе болгарки.

Если захотите установить светодиодный индикатор в регулятор оборотов, то используйте другую схему.

Схема регулятора со светодиодным индикатором.

Схема регулятора со светодиодным индикатором

Здесь добавлены диоды:

  • VD 1 — диод 1N4148;
  • VD 2 — светодиод (индикация работы).

Регулятор со светодиодом в собранном виде.

Регулятор со светодиодом в собранном виде

Этот блок рассчитан для маломощных болгарок, поэтому симистор не установлен на радиатор. Но если вы будете использовать его в мощном инструменте, то не забудьте про алюминиевую плату для теплоотдачи и симистор bta16.

Изготовление регулятора мощности: видео

Испытание электронного блока

Перед подключением блока к инструменту испытаем его. Возьмите накладную розетку. Вмонтируйте в неё два провода. Один из них подключите к плате, а второй к сетевому кабелю. У кабеля остался ещё один провод. Его подключите к сетевой плате. Получается, что регулятор включён последовательно в цепь питания нагрузки. Подключите к цепи лампу и проверьте работу прибора.

Тестирование регулятора мощности тестером и лампой (видео)

Подключение регулятора к болгарке

Регулятор оборотов подключается к инструменту последовательно.

Схема подключения указана ниже.

Схема подключения к болгарке

Если в рукоятке болгарки есть свободное место, то туда можно поместить наш блок. Схема, собранная навесным монтажом, приклеивается эпоксидной смолой, которая служит изолятором и защитой от тряски. Переменный резистор с пластмассовой ручкой выведите наружу, чтобы регулировать обороты.

Установка регулятора внутрь корпуса углошлифовальной машины: видео

Электронный блок, собранный отдельно от болгарки, помещается корпус из изоляционного материала, так как все элементы находятся под напряжением сети. К корпусу прикручивается переносная розетка с сетевым кабелем. Наружу выводится ручка переменного резистора.

Регулятор оборотов в коробке

Регулятор включается в сеть, а инструмент в переносную розетку.

Регулятор оборотов для болгарки в отдельном корпусе: видео

Использование

Существует ряд рекомендаций для правильного использования болгарки с электронным блоком. При запуске инструмента дайте ему разогнаться до установленных оборотов, не спешите резать что-либо. После выключения повторно запускайте его через несколько секунд, чтобы успели разрядиться конденсаторы в схеме, тогда повторный пуск будет плавным. Регулировать скорость можно во время работы болгарки, медленно поворачивая ручку переменного резистора.

Болгарка без регулятора оборотов хороша тем, что без серьёзных затрат вы можете сами сделать универсальный регулятор оборотов для любого электроинструмента. Электронный блок, вмонтированный в отдельную коробку, а не в корпус шлифовальной машины, можно использовать для дрели, бормашины, циркулярной пилы. Для любого инструмента с коллекторным двигателем. Конечно, удобнее, когда ручка регулятора находится на инструменте, и не нужно никуда отходить и наклоняться, чтобы её повернуть. Но тут уже вам решать. Это дело вкуса.

дробилка

Подскажите кто может как сделать дробилку для зерна из двигателя от стиральной машины может кто с этим сталкивался.

Слабовато наверное будет . И оборотов мало . У меня сделано с движком 3000 оборотов и 1.5 квт .
Хотя есть еще и мааааленькая дробилка , там двигатель размером с небольшой кулак .Передача через шкив . Но производительность тоже мааааааленькая

melkie написал :
как сделать дробилку для зерна

практически любую железку раскрутить до 3000об/мин и выше и будет дробилка.

melkie написал :
из двигателя от стиральной машины

никак.180 Вт при 1450оборотах в этом деле никак.в тоже время движок 5х3000крутящий крестик 30 см как в кофемолке пережевывает ведро ячменя за 40секунд.

Я делал из двигателя от пылесоса типа Буран.

Читать еще:  Теплый водяной пол в частном доме

я делал такую из пылесоса только у двигателя охлаждения в этом случае плохое и пришлось ставить крыльчатку на якорь и отверстия сверлил .И всё ровно двигатель при малейших нагрузках начинал греется ну и в конце концов якорь сгорел.

На данное время я конструирую один вариант если пойдет нормально то выложу фото с описанием может кому прегодица.

Доброго дня. Увидел раньше такой агрегат для отделения зерна кукурудзи от кочанов. Может кто пользуется тиким, прошу поделится способом изготовления и фото.

melkie написал :
На данное время я конструирую один вариант если пойдет нормально то выложу фото с описанием может кому прегодица.

Во первих какие условия при изготовлении у Вас будут, во вторих какой принцип работи хатите, ( разрез, плюшение, колка), какое зерно хатите молоть, какие обйоми? Рекомендую почитать, Моделист конструктор, за 2006год випуск 11, за 2007 номер 3 ( очень простая и компактная), за 2002 номер 12 ( нужна два двигателя), вибор крупорушки 2003номер 9. Может штота пригодится, а вобще хто хочет делать крупорушку рекомендую скачать Моделист конструктор журнал годков так з 80тих.

Splurgeola ,Привет земляк . у меня есть такой . Устроен по принципу шлямбура . Каждый качан надо засовывать по одному , потом разворачивать другим концом . Если завтра не забуду сфотаю .

Вот всётаки до сооружал я свай дробильный агрегат вот что получилась

Вот всётоки доделал дробилку вот что получилась ну может выход маленько уступает заводским дробилкам но практичность должна превосходить в разы. Хотя если постараться то можно отрегулировать и выход сырья будет не отступать.

Какая производительность, сито с низе стоит, двигатель тянет, греется?

Я с такого двигателя делал крупорушку немного попроще (прикрутил двигатель вертикально к металлической сковородке,на вал приварил крестовину,закрепил на крышке от стиралки донбасс в которой по диаметру сковороды наделал дырок 3,5мм ,и устанавливается на кастрюлю),но в этом двигателе что у тебя на фото 2800об/мин но слабая мощьность,ведро измельчает за 15-20мин.
Вот еще крупорушки из маленьких двигателей,от насоса водяного

У меня вот такая ” > покупная двигатель 1кВ1000 обмин
Кукуруза ведро 10л. за 7 минут
Пшеница и ячмень раза в полтора дольше
Сито легко меняется на любой калибр

Ну в общем производительность меня утраивает ведро овса минут 8-10 мощность у этого двигателя и правда маленькая 180 ват. Решето стоит снизу съёмное для величины помола. Оборотов у этого двигателя меньше где то 1500 поэтому производительность маленькая с увеличением оборотов думаю и производительность возростёт в разы. А насчет выносливости двигателя вроде нечего дюжет работал где то час ну вроде даже не нагрелся и в нагрузку не идет.

Сообщества › Сделай Сам › Блог › Регулировка скорости вращения

Прикупил на Али электронный регулятор напряжения. Для жены Болгарина. Думаю для полировки подойдёт. Правда, кто то говорит что накроется Болгарка но ей цена в магазине была 500р
Димер разчитан на 1.7-2.4кВ
Болгарка моя выдает максиму 500Вт

Смотрите также

Комментарии 150

Я вот так сделал — многофункциональный удлинитель =) www.drive2.ru/l/475763355336835792/

пользуюсь уже больше года.

Ребята, подскажите мало грамотному в электрике! Эта приблуда поможет уменьшить скорость(число оборотов) в напольном вентиляторе, без проблем для его мотора и др. электрике? Спасибо!

спасибо! пошел заказывать =)

Отлично!
С торцовкой Макита отлично дружит такой регулятор.

В конце 70-х годов, когда Али не было, сами делали такие на тиристоре КУ201 (если память не подводит), так до сих пор служит.

Юзаю такую со 125-ой болгаркой уже год- полет нормальный. Для корщетки вообще милое дело!

То же в свое время покупал болгарку 12,5 без регулятора, в дальнейшем приспособил диммер, который устанавливается вместо стандартного выключателя, на 1000 ватт. Пользуюсь не первый год, согласен мощность падает, но для резки пластика и тп материалов вполне годится . Полировать очень сложно так как при небольшом усилии начинают падать обороты.

Ё моё, сколько всякого понаписали-то! А по делу — пара человек. У меня тоже такой регулятор напряжения лежит. Все никак руки не дойдут повторить за тобой. Я хочу болгарку приспособить под полировку, т.е. снизить обороты.
Ты потом отпишись как работает. Есть вопрос. Сам регулятор с радиатором. Греется сильно? А то может не стоило его в закрытый корпус ставить. И еще я бы ручку регулировки сделал сбоку, а не с противоположной стороны от розетки. Мне кажется так было бы удобнее.
Пост хороший, полезный. Если б еще комментаторы писали по делу…

обороты снижает вместе с мощностью. почти не греется (ну я сутками не гонял). у меня ручка сбоку — коробка распаечная квадратная

Ё моё, сколько всякого понаписали-то! А по делу — пара человек. У меня тоже такой регулятор напряжения лежит. Все никак руки не дойдут повторить за тобой. Я хочу болгарку приспособить под полировку, т.е. снизить обороты.
Ты потом отпишись как работает. Есть вопрос. Сам регулятор с радиатором. Греется сильно? А то может не стоило его в закрытый корпус ставить. И еще я бы ручку регулировки сделал сбоку, а не с противоположной стороны от розетки. Мне кажется так было бы удобнее.
Пост хороший, полезный. Если б еще комментаторы писали по делу…

Заглушки 2 шткуки по бокам убрал для вентиляции, покрутил на низких оборотах ушм, схема не греется

Ё моё, сколько всякого понаписали-то! А по делу — пара человек. У меня тоже такой регулятор напряжения лежит. Все никак руки не дойдут повторить за тобой. Я хочу болгарку приспособить под полировку, т.е. снизить обороты.
Ты потом отпишись как работает. Есть вопрос. Сам регулятор с радиатором. Греется сильно? А то может не стоило его в закрытый корпус ставить. И еще я бы ручку регулировки сделал сбоку, а не с противоположной стороны от розетки. Мне кажется так было бы удобнее.
Пост хороший, полезный. Если б еще комментаторы писали по делу…

вот сказал так сказал. всё же перечитайте еще раз. Толковые люди еще не раз скажут, что НА ЭТОМ регуляторе болгарка на холостых разгоняется и при касании в первую секунду гадит поверхность, потом замедляется.
И еще один момент : болгарка на пониженных оборотах работать долго не может, охлаждения воздухом не хватает, т.к. если вы с 4000 тыщ оборотов (под нагрузкой возьмем примерно) опустите до 100 оборотов, во сколько раз упадет продувка мотора? а ведь полировка не намного меньше (если не побольше даже) дает нагрузку на мотор.
Но Вы обязательно поставьте, проверьте, только не забудьте отписаться — как оно пошло

Ё моё, сколько всякого понаписали-то! А по делу — пара человек. У меня тоже такой регулятор напряжения лежит. Все никак руки не дойдут повторить за тобой. Я хочу болгарку приспособить под полировку, т.е. снизить обороты.
Ты потом отпишись как работает. Есть вопрос. Сам регулятор с радиатором. Греется сильно? А то может не стоило его в закрытый корпус ставить. И еще я бы ручку регулировки сделал сбоку, а не с противоположной стороны от розетки. Мне кажется так было бы удобнее.
Пост хороший, полезный. Если б еще комментаторы писали по делу…

А кто конкретно по делу то написал?

От силы прижима с таким регулятором будет изменяться частота вращения. Если посмотреть схемы полировальных машин, то там есть обратная связь от датчика скорости.
Да и не регулируют так частоту коллекторных дрыгателей…
Хотя, если поиграться то пойдет, только ненадолго. По крайней мере щетки часто надо будет менять…

Я тоже использую регулятор освещения для болгарки 850ват

диммер не регулирует обороты. просто снижает мощность. будет раскручиваться д тех же оборотов но дольше

Правильно говорите, диммер шимит фазу, а коллекторный двигатель меняет обороты от изменения напряжения питания.
Кроме медленной раскрутки ещё и момент держать не будет, двигатель будет тормозиться и гореть.

а у пылесоса, можно таким способом снизить обороты?

Можно. Но тут дело в “эластичности” связи турбина-воздух-поверхность, обороты стабильные не получить, но и сильно резких просадок не будет. У “болгарки” связь диск-абразив-поверхность куда “жестче”, просадки вплоть до остановки более чем возможны (а это срыв потокосцепления, рост тока в обмотке, перегрев и фейерверк).

диммер не регулирует обороты. просто снижает мощность. будет раскручиваться д тех же оборотов но дольше

странно, у меня, видимо, неправильная болгарка 🙂 у меня такая штука именно снижает обороты

Конечно, снижает, иначе бы это “поделие” бы не продавалось (а это — цель любого бизнеса). Вопрос не в том, снижает или не снижает, вопрос в том — как оно это делает и к каким последствиям приводит (в краткосрочной и долгосрочной перспективе).

Есть в хозяйстве ротаметр? или хоть стробоскоп регулируемый? Попробуйте измерить без диммера и с разными уставками (90%, 60%, 30%) сначала ХХ, а потом под нагрузкой (хорошо бы станину и образцовый пригруз на ручку, для корректности измерений) — насколько просаживаются обороты? Уверен — будете удивлены.

Правильный регулятор оборотов — именно тот, который эти самые обороты как-то учитывает в своей работе, то есть двигатель должен иметь тахометр или хотя бы датчик (типа ДПКВ 😉 ) и корректировать подачу тока в двигатель с учётом нагрузки на вал.
В этом поделии этого нет.

ну обратная связь вообще-то и не анонсировалась 🙂 в дешевых инструментах со штатной крутилкой этой связи кстати так же нету. лично я эту штуку от скуки собрал, толку от неё немного в случае болгарки

Читать еще:  Как подключить натриевую лампу

Правильно говорите, в УШМ я даже на дорогих моделях не встречал. Всё жду, когда в руки попадёт настоящая полировальная машинка (приносят на “посмотреть” многое чего, я электриком на заводе тружусь), очень хочется узнать — за что ценник в 11 тысяч висит на китайском аппарате, специально заточенном только под полировку.

предположительно в них другие редуктора, другие моторы, не такие оборотистые ну и конечно с хорошим, продуманным регулятором, плюс хорошее охлаждение на небольших оборотах

“Вскрытие покажет” (с) 😉

Правильно говорите, в УШМ я даже на дорогих моделях не встречал. Всё жду, когда в руки попадёт настоящая полировальная машинка (приносят на “посмотреть” многое чего, я электриком на заводе тружусь), очень хочется узнать — за что ценник в 11 тысяч висит на китайском аппарате, специально заточенном только под полировку.

А что вы там хотите посмотреть? У меня как раз разобрана.

Было бы здорово увидеть способ поддержания стабильности оборотов

Блин, уже собрал. Что ж вчера не ответили? В общем есть схема питания: включатель, конденсатор, регулятор оборотов (тиристорный). От него 2 провода идут на обмотки, а из обмоток какие-то 2 провода (но не эти) идут на щётки. Всё. Никаких датчиков и колец, считывающих обороты я не заметил!

Из обмоток на щетки — это-то как раз понятно, коллекторный двигатель переменного тока именно так работает. А вот отсутствие тахометра — это признак надурилова, не может она точно держать обороты под нагрузкой.
Спасибо за информацию!

Конечно, снижает, иначе бы это “поделие” бы не продавалось (а это — цель любого бизнеса). Вопрос не в том, снижает или не снижает, вопрос в том — как оно это делает и к каким последствиям приводит (в краткосрочной и долгосрочной перспективе).

Есть в хозяйстве ротаметр? или хоть стробоскоп регулируемый? Попробуйте измерить без диммера и с разными уставками (90%, 60%, 30%) сначала ХХ, а потом под нагрузкой (хорошо бы станину и образцовый пригруз на ручку, для корректности измерений) — насколько просаживаются обороты? Уверен — будете удивлены.

Правильный регулятор оборотов — именно тот, который эти самые обороты как-то учитывает в своей работе, то есть двигатель должен иметь тахометр или хотя бы датчик (типа ДПКВ 😉 ) и корректировать подачу тока в двигатель с учётом нагрузки на вал.
В этом поделии этого нет.

об этом я тоже выше писал. Настоящие регуляторы именно РЕГУЛИРУЮТ обороты, а не тупо подрезают часть полуволны сетевого наряжения. без любой обратной связи (по току, или по оборотам) никакого регулирования, одни заебы

Зернодробилка. Страница 2 из 13

Вы здесь

Страницы

Вопросы задавать можно только после регистрации. Войдите или зарегистрируйтесь, пожалуйста.

Перед новым годом, тесть попросил найти ему путёвую зернодробилку. Первым делом прочесал интернет и форумы. Отзывов как положительных так и отрицательных хватает по всем, чему верить не знаешь. Всё оказалось намного проще. У нас оказывается начали производить зернушки типа Колоса и Миасских, Зёрнышко называется. Прозвонил магазины в одном нашёл. Купил металлическую. Помимо того, что ценник ниже, так ещё и по хар-кам вроде как мощнее, правда тяжёлая. Итог: 2 месяца работы, от тестя ни одного плохого слова не услышал.

Нет, при новых молотках, сито из нержавейки отвестия вплотную размер 10-12 мм.При меньших очень много муки.Обороты 3000. Мешок пшеницы 5-6 мин. кукуруза быстрей. Отверстие для подачи 76мм. не регулируется .

Стоит у моего отца зернодробилка лет так 15. Двигатель 3 ф., 1,5 кВт, 1500 об. Улитка сделана с воздуходувки котла КВ-300, (раньше такими запаривали корма), барабан выточен токарем, молотки на 4-х пальцах, по 5 или 6 штук(не помню точно),молотки сделаны с полотна косы комбайна (нарезаны и просверленны). Года 3 назад заменили на сегменты с косы комбайна (немного укоротив), сетка 2 мм. Мешок 15-20 мин. бункер с какой-то сеялки туковой на 3 ведра. Перемолата уже не одна тонна зерна

http://мельница-ураган.рф/
Интересно , что за ножи там?

Уважаемые форумчане, будет ли дробить зерно “аппарат”, где фуговальный трехножевой вал заключен в желоб, представляющий половину трубы (чуть большего диаметра фуговального вала) с просверленными в ней отверстиями? Подаваться зерно будет сверху (с открытой части трубы, где виден собственно вал), а дробленое зерно будет падать в емкость через просверленные отверстия трубы. Принцип работы – зерно проходя в зазоре между ножами фуговального вала и просверленным желобом дробиться и как уменьшается до размеров отверстия, проходит между ними и падает в емкость готовой продукции. Сколько искал не нашел такого варианта. Что думаете?

Будет как миленький , никуда не денется .
У меня точно по такому принципу сделана сенорезка уже 2 года . Один раз попробовал пропустить зерно только успевай подсыпай . Но половина трубы подача по моему много , у меня четверть , хотя движок 900 Ватт.

Будет как миленький , никуда не денется .

У меня точно по такому принципу сделана сенорезка уже 2 года . Один раз попробовал пропустить зерно только успевай подсыпай . Но половина трубы подача по моему много , у меня четверть , хотя движок 900 Ватт.[/quote]
Николай, получается у вас рабочая поверхность увеличена, т.е. 3/4 трубы, если 1/4 отведена на подачу. Если можно, не могли бы вы выложить фото или видео. Я хочу привод для него от мотоблока, так что мощности будет достаточно, правда не знаю, сколько оборотов нужно.
И еще этим же устройством хочу резать корнеплоды и початки. Просто убрать желобок и увеличить зазор между ножами и противоположным краем.

А вот с корнеплодами и початками у Вас фиг что получится . Будет отбрасывать от вала только успевай лови .

Мда. Нужно подумать )))
Вообще, думал наоборот, с початками проблем не будет, а с зерном.

http://мельница-ураган.рф/
Интересно , что за ножи там?

по рекламе 15 лет уже производится эта мельница и нареканий нет , жаль что на форуме нет обладателя этого аппарата

Всем привет! Посмотрите по ссылке, может кому понравится. http://youtu.be/0_2pG2UZa3g

мы с кумом соорудили дробилку с бортовых т-150,с двух шестерён,молотков помоему 70 точно непомню давно делали,сначало поставили сетку мелкую 5-6мм мололо на муку а не дробило потом поставили гдето 12мм нормально,дробит очень быстро.

http://www.youtube.com/watch?v=3M8ZX0R99-Q
Движок 900Ватт , производительность 30кгчас . Требования к влажности сена минимальны .

вот фотки нашей дробилки.
движок 7,5кВт 970об,ставили какой был можно и послабше.

Ну прям копия моей сделанной лет 20 назад . Корпус у меня Бортовая по моему если не ошибаюсь от гусеничного трактора , боковушки -сошники от сеялки , бункер – так же от сеялки . Но два года назад сделал разделение фракции дроблёнки-муки а сделал для того что кроликам мешаю с сенной сечкой крупную фракцию ( лучше смешивается и меньше пыли) , поросятам мелкую фракцию использую . А разделяется следующим образом . Просто поставил в каждую боковушку (сошники) разные калибровочные сетки и всё а то приходилось иной раз маленьким цыплятам и поросятам пропускал по два раза .

Ну прям копия моей сделанной лет 20 назад . Корпус у меня Бортовая по моему если не ошибаюсь от гусеничного трактора , боковушки -сошники от сеялки , бункер – так же от сеялки

У нас корпус с бортовой т 150 две шестерни в куче,боковины поточеные с листового метала 10мм,ну бункер от какойто сеялки незнаю,молотки с ДКУ.

Расскажу один давнишний случай .
Точно такую дробилку (молотковую) сделал зять лет 25 назад .Подача была так же как и у вас с верху то есть подача зерна шла не посредственно на молоточки . Движок не помню но тоже не хилый ,обороты тоже не малые . Производительность была мешок зерна где то 20-30минут . Потом я сделал себе и сделал подачу сбоку и при 1,5 КВат превзошел его по производительности , он был в шоке . Потом когда сравнили и проанализировав ситуацию пришли к выводу что при непосредственной подаче зерна на молоточки и при больших оборотах – зерно просто не успевает падать в рабочий орган для дробления . Когда переделал то только успевал носить вёдра с зерном , стоять не когда было .
А как у вас дела с этой точки зрения ?

Расскажу один давнишний случай .
Точно такую дробилку (молотковую) сделал зять лет 25 назад .Подача была так же как и у вас с верху то есть подача зерна шла не посредственно на молоточки . Движок не помню но тоже не хилый ,обороты тоже не малые . Производительность была мешок зерна где то 20-30минут . Потом я сделал себе и сделал подачу сбоку и при 1,5 КВат превзошел его по производительности , он был в шоке . Потом когда сравнили и проанализировав ситуацию пришли к выводу что при непосредственной подаче зерна на молоточки и при больших оборотах – зерно просто не успевает падать в рабочий орган для дробления . Когда переделал то только успевал носить вёдра с зерном , стоять не когда было .
А как у вас дела с этой точки зрения ?

Был и у нас такой прикол (не у меня а у одного знакомого)мы уже не обожглись,сделал такую дробилку обороты около5000тисеч насыпает зерно а оно почти не идёт долго он мучился покуда неубавил оборотов.А унас производительность 5-7 минут мешок.

производительность 5-7 минут мешок.

А что вы считаете что лучше убавить обороты или изменить подачу зерна ?

Читать еще:  Когда электросети ставят трансформатор бесплатно?

производительность 5-7 минут мешок.

А что вы считаете что лучше убавить обороты или изменить подачу зерна ?

Впринцыпе мы над этим и не думали,производительность устраивает да и некто не советовал,если на нашей изменить подачу что ещё быстрей будет молоть?

Что касается вашей производительности то нормальная . Какие обороты на валу дробилки ? Будет ли больше производительность если поменять подачу ? Это можно получить только методом эксперимента . А разве вам самим не принципиально ? Ведь если производительность увеличится разве это плохо ? Ну и если рассудить логически то при больших оборотах производительность по любому выше чем при более низких . Можно ещё подачу сделать по касательной то есть на 3 или на 9 часов по отношению к корпусу . Но тогда нельзя будет менять направление вращения двигателя .

вот фотки нашей дробилки.
движок 7,5кВт 970об,ставили какой был можно и послабше.

У меня на фотке выше точно такойже движок только 3000об и шкивы один к одному передающие те же обороты на молотки!
Какое у вас соотношение шкивов и какие обороты на валу дробилки не подщитывали? Знаю что для дробилок вроде 3000 минимум должно быть!

Потом я сделал себе и сделал подачу сбоку и при 1,5 КВат превзошел его по производительности , он был в шоке . Потом когда сравнили и проанализировав ситуацию пришли к выводу что при непосредственной подаче зерна на молоточки и при больших оборотах – зерно просто не успевает падать в рабочий орган для дробления .

У меня тоже подача сделана сверху а вот решето поставлено не чётко по центру с низу а смещенно в сторону и вниз для большей производительности – получается 800 кг в час зерносмеси с жмыхом подсолнечника!

Сергей здесь ещё зависит не только от двигателя и места подачи зерна но и от рабочего механизма для дробления . В моём описуемом варианте было проще сделать подачу сбоку . Почему ? Объясню .
Зазор между молоточками и корпусом дробилки был минимальным , количество пальцев шесть шт , количество молоточков на каждом пальце десять шт , шайбы между молоточками один см , двигатель (вспомнил) 5 кВт 3000 об да ещё шкивы 12 так что зерно ну ни как не могло попасть свободно в рабочий механизм . Разбирать , укорачивать молоточки , уменьшать количество молоточков не стал пошёл по наименьшему пути , переделал подачу сделал сбоку . Всё заработало на ура . Хотя после победной эйфории , зять сказал – тяжело , отдохнуть не когда только носи вёдра успевай ( ленивый мать его за ногу ) .
Это не руководство а просто один из методов лечения .

Это не руководство а просто один из методов лечения .

Отличный метод лечения! Главное что зятю понравился

Добавлю своих 5 копеек

1) Бункер. 2) Двигатель. 3) Барабан. 4) Шайба соединительная. 5) Фланец с крыльчаткой. 6) Обруч из сита. 7) Сито.

Дробилка была собрана из того что было, на коленке, за два дня ( вместе с чесанием репы ), лет 8 назад. Бункер с заслонкой – бак от стиральной машинки ( круглый литров на 40), двигатель 3-х фазный с перемотки (если верит таблички 3000 об., 5 кв.), барабан – тормозной барабан от комбайна “Нива”. Соединительная шайба служит для соединения барабана и двигателя, через болты и закрывает лишнии отверстия. Фланец толщиной миллиметров 10, в нём прорезаны болгаркой пазы для крыльчатки, крыльчатка – сталистые пластины 4 шт. приварены к фланцу на сварку, всё это крепиться к двигателю как обычный шкив. Обруч из сита по внутренниму диаметру барабана (для лучшего помола), ну и сито из 3-ки, крепиться к барабану болтами.
Из всех дробилок, которые довелось видеть, этот вариант самый надёжный и простой. За 8 лет заменили пластины крыльчатки 2 раза, первый раз из за износа, второй раз попал болт и их загнуло, ещё меняли обруч.
Нагрузка на дробилку за год 40-50 тон, производительность ни когда не измерял, на ячмене примерно – минут 10 мешок.
Вот как то так.

Самдельная зернодробилка для домашнего хозяйства

Тем, кто содержит в домашнем хозяйстве скот и птицу, без запасов зерна не обойтись.

Зерно может храниться долго (в одном из журналов вычитал, что в гробнице какого-то фараона нашли амфору с пшеницей — семена были такие, что хоть высевай). Но чтобы зерно использовать на корм скоту с большей пользой, его надо предварительно смолоть или хотя бы раздробить. А вот помол, даже крупный, к сожалению, в обычных условиях долго храниться не может: со временем он и качество теряет, и горкнет, и в нем заводятся какие-то жучки-червячки. Поэтому молоть приходится в небольших объемах, а потому довольно часто.

Здесь-то и возникают проблемы: промышленные мельницы с такими объемами просто не связываются. Раньше выручали колхозы или фермеры, но первые развалились, а вторые, помаявшись, переключились в большинстве своем на торговлю.

А потому хозяева вынуждены обзаводиться какими-никакими, но собственными мельницами, крупорушками или зернодробилками — кто промышленного изготовления, а кто и сам сделает своими руками.

Самодельная зернодробилка своими руками

Конструкция зернодробилки, в общем-то, несложная, можно сказать, даже упрощенная. Все узлы и агрегаты смонтированы на простой прямоугольной раме, сварной остов которой большей частью выполнен из стального уголка 50×50 мм. Опорные площадки рамы: под электродвигатель и корпуса подшипников приводного вала изготовлены из стального 6-мм листа, а грузовая площадка-стол — из асбоцементного листа толщиной 10 мм.

Электродвигатель зернодробилки мощностью 3 кВт и скоростью вращения 3000 оборотов в минуту работает от трехфазной сети переменного тока напряжением 380 В.

Передача вращающего момента от двигателя на приводной вал производится двумя клиновыми ремнями профиля Б Шкивы двухручьевые, причем на валу электродвигателя диаметром поменьше, оттого и скорость вращения вала чуть больше, чем у мотора, — около 3500 оборотов в минуту.

Натяжение ремней производится перемещением электродвигателя вместе с площадкой на промежуточных поперечинах (царгах) остова рамы. Двигатель на площадке, а площадка на поперечинах закрепляются четырьмя болтами М10 каждая.

Приводной вал цельный, ступенчатый, выточил сам из стали 45. На раме он смонтирован на двух опорах в шариковых подшипниках № 307, установленных каждый в своем корпусе.

Вал консольный, то есть опоры находятся в срединной его части. На одном конце вала смонтирован ведомый шкив, а на другом — молотковый ротор. И шкив, и ротор посажены на вал по тугой посадке со шпоночными соединениями.

Загрузочный бункер изготовлен из стального листа толщиной 1 мм. Он имеет форму перевернутой усеченной правильной пирамиды с основаниями 350×350 мм и 100×100 мм и высотой 350 мм. Его горловина (узкое основание) окантовано приваренным стальным уголком 25×25 мм.

Такую же окантовку имеет и загрузочное (верхнее) отверстие корпуса зернодробилки. При сборке окантовки стыкуются через резиновую прокладку, а бункер и корпус притягиваются друг к другу четырьмя болтами Мб через соответствующие предварительно просверленные по углам окантовок отверстия.

Чертежи зернодробилки своими руками

Обечайка — наружная часть корпуса зернодробилки — отрезок (130 мм) толстостенной (6 мм) трубы из нержавеющей стали наружным диаметром 270 мм. Внутрь ее вставлен статор — отрезок другой трубы (такой же длины и толщины), внешний диаметр которой соответствует внутреннему диаметру первой. В стыке труб выполнены с обеих сторон по четыре резьбовых глухих отверстия (гнезда) М8, в которые ввернуты шпильки. Посредством шпилек к корпусу притягиваются боковые фланцы, а сами шпильки служат еще и своеобразными шпонками, которые не позволяют статору трубы проворачиваться относительно обечайки. Один фланец глухой, а другой — с отверстием под вал с манжетой. Фланцы корпуса устанавливаются на герметике.

На внутренней поверхности статора нарезаны поперечные канавки сечением 4×4 мм (чтобы в них задерживались зерна).

Внизу корпуса сделано еще одно прямоугольное отверстие (такое же, как и вверху) — разгрузочное с составным выпускным патрубком — с коротким и длинным. Стык между патрубками сделан такой же, как и в горловине. При разгрузке дробленки в бочку нижний патрубок снимаю, а когда ссыпаю в мешок — подсоединяю. Стык к тому же служит своеобразной ребордой, над которой мешок завязываю, чтобы тот не слетал с патрубка.

Корпус прихватками приварил к поперечинам остова рамы.

Наиболее важный и сложный узел в зернодробилке-измельчителе — молотковый ротор. Его изобретать заново я не стал и сделал по образцу и подобию тех, что стоят в аналогичных, выпускаемых серийно машинах, уменьшив только длину молоточков (чтобы они уместились в корпусе), но увеличив их количество на оси.

Кроме того, молоточки и статор корпуса отдавал на термообрботку, где их закалили до 45 — 47 единиц HRC.
При сборке блоков молоточков и дистанционных шайб устанавливал их в роторе так, чтобы промежутки между молоточками чередовались на соседних осях.

После посадки ротора на вал затянул его еще гайкой с пружинной шайбой, а резьбу на конце в нескольких местах забил керном.

Регулировку подачи зерна из бункера на ротор осуществляю с помощью выдвижной заслонки, установленной между окантовками горловины бункера и загрузочного отверстия корпуса. Но очень часто, предварительно включив зернодробилку, высыпаю зерно прямо из ведра или даже мешка — мощности и оборотов ротора хватает, чтобы переработать эту массу зерна «с ходу».

В заключение отмечу, что во многом благодаря простоте конструкции зернодробилки в ней я измельчаю любые сухие вещества для приготовления кормовых смесей — от сена до жмыха.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector