Как переделать радиоуправляемую модель с ДВС на электродвигатель
Iddc.ru

Все об электрике

Как переделать радиоуправляемую модель с ДВС на электродвигатель

Imperfect › Блог › Все, что вы хотели знать о радиоуправляемых моделях машин, но боялись спросить.

Итак, сайт у нас автомобильный и рассказ о радиуправляемых моделях машин будет вполне уместен.
Рассказывать я буду не о игрушках из Ашана, а о серьезных масштабных моделях, преобрести которые можно только в специализированных магазинах.

Итак, начнем с классификации.
В зависимости от того, что нас интересует- гонки по ковровой трассе, дрифт, преодоление бездорожья, прыжки и кувырки или гонки на природе по специальным трассам можно выделить следующие классы по назначению
Шоссейные модели, монстры, баггитрагги и оффроуд модели.
Далее нам следует определиться с масштабом

Наиболее распространены масштабы 1 к 10 и 1 к 8, о более мелких масштабах рассказывать особо смысла нет, а о масштабе 1 к 5 расскажу чуть позже так как это тоже довольно своеобразный класс техники.
Итак, мы выбрали для каких целей нам нужна модель и ее масштаб.
Теперь стоит подумать о том, какой вид тяги будет у модели- с двс или с электротягой.
Тут конечно вопрос предпочтений. На моем примере изначально я мечтал о том, чтобы модель максимально была близка к настоящей машине и обязательно с бензиновым двигателем.
Но на практике вместо бензина довольно дорогой нитрометан, огромный геморой с ее настройкой и обкаткой, лично для меня не совсем понятный ресурс двигателя, кроме того довольно серьезные ограничения- никаких соревнований внутри помещений с моделями с двс не проводится по понятным причинам.
Короче с двс моделями у меня не зашло.
Давайте рассмотрим наиболее популярные на сегодняшний день классы:
-модели для дрифта
-модели для оффроуда

Начнем с моделей для дрифта.
У Вас есть 2 варианта- пойти и купить то, что предложат в магазине в Вашем городе либо поискать и купить нечто продвинутое.
Наиболее распространено во всех модельных магазинах шасси tamiya tt-01. Из коробки модель идет rtr-ready to run- открыл коробку, зарядил батарею и катайся.Для баловства самый раз.
Если есть желание развиваться в данном направлении стоит изучить рынок и взять такое шасси, которое способно показать результаты и вложения в тюнинг будут оправданны.
С моей точки зрения оптимально по соотношению ценакачество присмотреться к бренду 3racing и их линейке sakura. Тут есть хороший потенциал для тюнинга, хороший выбор запчастей и приличное качество.
Из плюсов- очень зрелищно, привлекает много внимания, модели довольно надежные.
Из минусов- кататься одному не очень интересно, желательно кататься на специальной трассе с друзьями.

Модели для оффроуда
Таких моделей у меня не было, но кое-какую информацию дать могу.
Искать стоит в интернете.
Наиболее популярным является шасси axial scx-10. Универсальная база для построения любого проекта на его основе. Думаю всем новичкам стоит обратить выбор именно на эту модель т.к. весь тюнинг будет к месту и жалеть о потраченных деньгих не придется.
Из плюсов- красиво, копийно, интересно, особенно тем, кому нравиться оффроуд, есть хорошая тусовка в Москве и довольно большое число мероприятий.
Из минусов- модель будет постоянно грязной, очень важно наличие хорошо загерметизированной электроники.

Перейдем дальше.
Модели для башинга (прыжки, кувырки и преодоление бездорожья на высоких скоростях)
Тут есть выбор между электро и двс моделями, но копаться на морозе в попытках завести мотор удовольствие не из самых приятных. Выбор стоит в пользу моделей с электродвигателем.
В моей коллекции имеется HPI savage flux.
На модель можно найти очень много тюнинга, она довольно старая и вполне успешная.
Много запчастей можно найти в магазинах в Москве или заказать в интернете.
Из коробки идет готовая к старту, кроме батарей.
Из плюсов — очень много фана, можно катать где угодно
Из минусов- если шарашить на все деньги каждая покатушка будет заканчиваться ремонтом

Модели для гонок по уличным трассам (баггитраги)
Этот вид моделей подразумевает большие скорости, крутые повороты и прыжки на трассе.
Довольно сложный класс для новичков. Требует хороших навыков управления и понимания поведения машины. Выбор довольно большой среди шасси, выбирать можно из чего угодно.
Из плюсов — довольно крепкие шасси, мало поломок по сравнению с другими классами
Из минусов — желательно наличие специализированной трассы и компании друзей.

Силовая установка.
После покупки модели, особенно в случаях, если это не RTR комплект нам предстоит купить электронику.
Силовая установка состоит из мотора и контролера.
Моторы бывают коллекторные и бесколлекторные.
Стоит покупать сразу бесколлекторный мотор и лучше в связке с контролером.
Мощность мотора определяется числом витков, например 10.5T, чем эта цифра меньше, тем мощнее мотор, но мощность не всегда нужна, не стоит брать что-то очень слабое или очень мощное, возьмите середину.

Питание.
Для бесколлекторных моторов требуется довольно много энергии и батарейками типа АА мы не отделаемся.
Нам нужны ЛитийПолимерные аккумуляторы (Lipo)
Они различаются по количеству банок — 2s — 2 банки, 3s — 3 банки, по емкости и току отдачи.
Чем больше банок, тем мощнее аккумулятор, нужно это далеко не всегда и не везде.
Стоит рассмотреть варианты аккумуляторов 2s.
Аккумуляторы бывают как в твердом так и в мягком корпусе. На многие соревнования допускаются участники только с аккумуляторами в твердом корпусе.
Ходят слухи, будто аккумуляторы могут взорваться.
На моей практике максимум, что нам удавалось добиться это тупо густой едкий дым в момент, когда мы их специально замыкали.
Рекомендуют хранить аккумуляторы в специальных мешках (lipo safe bag) — для того, чтобы не допустить возгорания.

Зарядка.
Нам потребуется приобрести зарядник, который сможет зарядить именно Lipo аккумуляторы.
Впринципе их довольно много, на любой кошелек.
Тут важно обратить внимание на возможность балансировать энергию равномерно по банкам (balance) и максимальную мощность, которую выдает зарядное устройство.

Управление.
Во всех моделях из коробки в комплекте идет простенький пульт. С него мы можем управлять газом и рулем.
Минусом является частота, на которой работает этот пульт. К моему я ее забыл, но смысл в том, что если вы катаетесь один в поле- вам достаточно, но если планируется кататься с друзьями, возможны помехи от них.
Можно сразу преобрести комплект — приемник и пульт с частотой 2.4 ггц.
Он обладает расширенным функционалом и памятью до 10-15 моделей.
Плюс более четкая настройка курка газа и руля, ограничение крайних положений, есть даже функция ABS.

Полноприводная машинка на пульте управления с двумя двигателями


Материалы и инструменты, которые использовал автор:

Список материалов:
– два мотора модели 9093 (авиационный) или подобные;
– шестерни для понижающей передачи;
– готовые мосты с колесами ;
– трубки, бусины, проволока (для карданных валов);
– подшипники и резьбовой стержень для оси;
– шпон или подобный материал;
– винты, гайки, шайбы;
– алюминиевые мебельные направляющие (или другой материал для рамы);
– литиевый аккумулятор 7.4В/2500 мАч ;
– серводвигатель для рулевого управления (9 грамм) ;
– электроника для радиоуправления;
– густой быстросохнущий клей;
– стальная проволока (для рулевой тяги).

Процесс изготовления самоделки:

Шаг первый. Изготовление карданных валов
Для машинки нужно сделать два карданных вала, чтобы можно было удобно расположить моторы и получить хороший клиренс. Карданные валы автор собрал сам под свой проект. Вам понадобятся пластиковые трубочки разных диаметров, одна трубка должна плотно заходить в другую.













Берем кусочки трубок бОльшего диаметра и делаем из них вилки для карданного вала. Эти детали автор вырезал канцелярским ножом, доработав напильниками. Вилки должны соединяться через шарнир, в качестве которого автор использовал бусины. Сверлим в бусине отверстия для осей и после этого крестовины кардана можно собирать. В качестве осей автор использовал медную проволоку. Чтобы оси не выпали, заклеиваем их густым быстросохнущим клеем. Ну а далее собираем карданные валы, обрезаем трубки по длине и все склеиваем. Автор проверил, как работают карданы под разными углами, конструкция отлично себя показала.

Читать еще:  Как выбрать электрорубанок?

Шаг второй. Моторный блок
Делаем моторный блок, в машинке используется сразу два двигателя, которые нам нужно заставить работать синхронно. Для получения большого крутящего момента, автор использовал шестерню большого диаметра, которая и синхронизирует между собой двигатели. В качестве рамы для моторного блока автор использовал шпон.

Самой сложной задачей этого узла будет сделать ось для ведомой шестерни, она у автора вращается на подшипниках. Ось автор выточил из кусочка резьбового стержня, лишний металл был сточен при помощи напильника и сверлильного станка.

























Когда все детали будут готовы, моторный блок можно собирать, части рамы скрепляются между собой при помощи винтов, гаек и шайб. Сами моторы нужно отрегулировать так, чтобы ведущие шестерни были прижаты к большой ведомой. К контактам мотора припаиваем провода, не забыв проверить полярность, моторы должны работать синхронно, вращая шестерню в одном направлении.

Шаг третий. Изготовление рамы
Делаем раму для машинки, тут вам понадобится алюминиевый уголок, швеллер или другие детали, которые можно найти в строительном магазине. Режем заготовки по длине, сверлим отверстия и прикручиваем винтиками к мостам. После этого прикручиваем к раме перемычки из дерева.






Шаг четвертый. Установка моторного блока и карданов
Устанавливаем в нужном месте моторный блок, крепим его к раме винтами или саморезами. Дополнительно укрепляем этот узел планочками или кусками шпона, так как сюда будут приходиться большие нагрузки.

Теперь можно подключать и карданы к оси моторного блока. Автор все соединил на штифтах, в качестве которых использовалась медная проволока. Дополнительно штифты фиксируем клеем, чтобы не выпали.

Радиоуправляемые автомобили как хобби

В мире достаточно много разнообразной радиоуправляемой (RC) техники, от совсем простых детских машинок на пульте управления до огромных моделей самолетов достигающих размеров автомобиля. В этой статье, я хочу рассказать о части RC мира под названием автомоделизм, о том какие классы моделей бывают, на какие категории делятся, с чего начать и так далее.

Подробности под катом. Осторожно, много трафика.

Типы моделей

Монстры (Monster Truck)

Наиболее популярный класс техники для развлечения.
Представляет собой модель с большим клиренсом, огромными колесами, высоким центром тяжести, соответственно очень неустойчив.
Способен преодолевать любой тип поверхности, идеален для прыжков с трамплинов, горок и просто для развлечения на даче.

Багги

Как правило полный привод. Способны преодолевать любой тип поверхности, при этом наиболее оптимальным будет езда по плотно укатанному грунту.
Именно этот класс наиболее широко представлен на соревнованиях.

Шорт-корс (Short Course)

Представляет собой пикап с короткой базой и задним приводом.
Обладает большой схожестью (копийностью) с настоящими автомобилями. Предназначен для той же поверхности что и багги, то есть укатанный грунт.

Трагги (Truggy)

Что-то среднее между багги и монстром.
Характеризуется наличием больших широко расставленных колес и небольшим клиренсом. Соответственно на этом классе можно отлично преодолевать разнообразные препятствия, трамплины, неровный грунт, при этом управляемость хуже чем у багги, но лучше чем у монстра.
Отличный компромиссный вариант.

Краулеры (Crawler)

Характеризуется огромным клиренсом, таким же огромным ходом подвески, низкой скоростью.
Предназначен исключительно для аккуратного и неторопливого преодоления препятствий.

Дрифт (Drift)

Исключительно шоссейный машины.
Предназначены, как понятно из названия, для дрифта на асфальте.

Ралли (rally)

На ряду с краулерами довольно редкий класс авто.
Как правило, полноприводные машины. Отличаются копийностью. Предназначены для укатанного грунта.

Трофи (trophy)

Отличается высокой копийностью, полный провод — часто с неразрезными мостами, низкой скоростью, мягкими цепкими покрышками.
Предназначен для неспешного преодоления разнообразных препятствий в виде луж, грязи, болота.
На популярные модели продается огромное количество тюнинга в виде канистр, колес, кузовов и прочее для создания точной копии настоящих трофи автомобилей.

Масштаб моделей

Модели различаются по масштабу от микро (1:18) для огромных 1:5 или 1:4 достигающих 1 метра длиной.
Модели масштаба от 1:18 до 1:12 фактически представляют собой игрушки и в соревнованиях не участвуют, при этом не годятся в подарок маленьким детям и не предназначены для катания дома, так как способны развить скорость в 30-35 км/ч.
Наиболее интересный и популярные масштабы это 1:10 и 1:8. Именно в этих классах проводятся основная часть соревнований и наибольшее разнообразие моделей.
Модели масштаба 1:10 и 1:8 могут достигать 50 см в длину и не предназначены для покатушек во дворах и местах скопления людей, поскольку в могут развивать очень большую скорость (до 117 км/ч HPI Vorza), а в купе с массой ( около 4-6 кг) могут причинить серьезную травму.
Самые большие модели масштаба 1:5 обладают, в подавляющем большинстве, двигателем внутреннего сгорания объемом 24-28 см3 и фактически повторяют конструкцию настоящих автомобилей.

Двигатели

В настоящий момент, у автомоделей двигатели бывают четырех видов:

  • Электрический коллекторный мотор. Электромоторы совершенно стандартной конструкции с катушкой, щетками. Характеризуется малой мощностью, часто слабой надежностью и в целом не интересен. Применяется на недорогих моделях малого и микро масштаба. Для моделей масштаба 1:18, позволяет достигать скорости в 25 км/ч.
  • Электрический бесколлекторный (вентильный) мотор (БК). Появился в RC относительно недавно, заметно оттеснив традиционные модели с двигателями внутреннего сгорания, поскольку выдает схожую мощность и в отличии от ДВС значительно проще в эксплуатации.
  • Калильный карбюраторный двигатель. Используется в моделях от 1:12 до 1:8 масштаба. Заправляется топливом с содержанием от 16% до 30% нитрометана. Очень капризный двигатель, нуждающийся в тонкой настройке карбюратора. Крайне не рекомендуется новичкам или тем кто не любит ковыряться с техникой. Двигатель малообъемный (несколько кубических сантиметров), но при этом позволяет снимать несколько лошадиных сил и достигать 30000 — 40000 оборотов.
  • Бензиновые двигатели внутреннего сгорания. Применяются в моделях масштаба 1:5. Заправляются бензином АИ 92-95. Двигатели намного менее капризные чем малообъемные калильные моторы

80 usd). С более мощным бесколлекторным мотором цена достигает 4500 рублей (

130usd). Диапазон цен на хобийные модели (не спортивные) более интересного масштаба (1:10, 1:8) разнится от 10000 рублей до 25000 (300 — 700 usd). Самые дорогие, это модели масштаба 1:5, цены могут достигать 40 — 70 тысяч рублей (1200 — 2000 usd).

Комплектации (варианты поставок)

Бывает два вида поставки моделей:

  • RTR — ready to run. Такая комплектация означает что модель собрана и полностью готова для заездов. Но при этом надо учитывать что аккумуляторы, зарядное устройство и так далее могут не входить в комплект. Обычно они входят в комплект только для совсем бюджетных аппаратов. Также если вы покупаете модель с ДВС, вам в обязательном порядке надо будет докупить накал свечи, батарейки, топливо, термометр и так далее.
  • Kit. Такая комплектация означает что для окончательной сборки модели помимо аккумуляторов, зарядок и прочее, вам потребуется двигатель, аппаратура (пульт с приемником) колеса, регулятор оборотов двигателя и прочее. Киты предназначены для спортсменов и не предназначены для новичков. Такие наборы обычно поставляются в максимальном тюнинге и подразумевается что весь дополнительный обвес у спортсмена уже есть.

Аппаратура (аппа)

Одна из важнейших частей в RC хобби это аппаратура: пульт, приемник, телеметрия. На рынке представлено большое количество вариантов от совсем простых и бюджетных вариантов 2-х канальной аппаратуры за 15-20 баксов:

Читать еще:  Цементные затирки: характеристика, достоинства, применение

До навороченной 4-х канальной, с телеметрией, кучей настроек и прочих фишек и ценой в 600 usd:

Конструкция автомодели на примере моей ДВС трагги

Общая картинка с официального сайта:

Модель полноприводная. Три дифференциала. Двигатель 4.6 см3, мощностью в 2.9 л.с. Два кардана расходящиеся от центрального дифференциала с переднему и заднему. На центральном дифференциале закреплены два дисковых тормоза. Двигатель калильного типа, это значит, для запуска двигателя свечу необходимо нагреть специальным накалом, а дальше спираль свечи держит температуру сама.
Нижняя дека:

Нижняя дека представляет собой алюминиевую пластину толщиной 4.5 мм с отверстиями для запуска мотора с помощью стартового стола.
Конструкция передней подвески:

Конструкция передней подвески по сути не сильно уступает настоящим автомобилям в сложности и сильно их превосходит в плане надежности, так падения с высоты 2 метра на грунт с десятком переворотов, как правило для автомодели проходят без каких-либо поломок.

Какую модель купить?

Вопрос сложный и как в случае в компьютерами надо вначале определиться с бюджетом и задачами. Так например есть вы хотите просто погонять на модели, попрыгать с трамплинов и просто получить фан, то ваш выбор это монстр — например HPI Savage. Вам интересны большие машины 5-го масштаба то можно посмотреть в сторону HPI Baja 5T. На ряде форумов есть специальные темы для новичков посвященные выборам техники — ссылки внизу статьи.

Бренды (производители)

В настоящий момент на рынке представлено большое количество производителей. Их можно попробовать разделить в три категории:

  • Чистокровные китайцы: Iron Track, Himoto, BSD Racing, VRX Racing, HSP. Выгодно отличаются ценой, при этом может надежность и продуманность конструкции может страдать. Можно купить как первую модель для того чтобы понять нравиться или нет, обзавестись опытом ремонта и эксплуатации.
  • RTR модели производителей из Штатов, Великобритании и Японии: HPI, KYOSHO, Team Associated, HOTBODIES, Traxxas, Maverick, Team Losi. В среднем «по больнице» обладают большей надежностью и продуманностью конструкции чем китайцы при несколько большей цене. В случае производителей из средней группы надо рассматривать каждую модель в отдельности, поскольку у каждого бренда есть как качественные удачные модели так и не качественные
  • Киты от Xrax, KYOSHO, Durango, Team Associated. Бескомпромиссные модели для спортсменов в полном тюнинге. Один только кит может стоить дороже чем такая же модель в RTR варианте и не забываем что к ней надо докупить аппу, движок, колеса, регулятор оборотов и прочее. При средней стоимости RTR модели в 20 тысяч рублей (600 usd), подготовленный вариант для соревнований на базе кита может стоить до 60 — 70 тысяч (2000 — 2300 usd).

Соревнования

Для любителей RC хобби проводятся соревнования как регионального уровня так и общероссийского. У соревнований как правило жесткий регламент и делятся в общем случае на следующие классы:

  • Багги 1:10 4wd электро
  • Багги 1:8 4wd электро
  • Багги 1:10 4wd нитро
  • Багги 1:8 4wd нитро
  • Хобби unlim 1:8

Необходимо оговорится что описанные классы это некоторая условность и может меняться от городу к городу, в зависимости от популярности тех или иных моделей.
Если же вы решили что хотите участвовать в соревнованиях, хорошо подумайте нужно ли вам это, поскольку как и любой спорт RC гонки требует много времени, денег, знаний и терпения. Как я выше упомянул, подготовить новую модель с нуля для соревнований на базе кита, может стоить в 60 — 70 тысяч рублей. Подержанную можно найти за 25-35 тысяч.

Нитро или электро

До появление БК систем в мире автомоделизма правили ДВС, поскольку коллекторные моторы обладают значительно меньшей мощностью. С появлением бесколлекторных (вентильных) электромоторов весы качнулись в обратную сторону, поскольку у электро моторов при сравнимой с ДВС мощностью есть ряд преимуществ, таких как тишина, надежности, не надо настраивать, обкатывать, не надо заводить, обслуживание на порядок проще и так далее. При этом есть недостаток в виде необходимости зарядки аккумуляторов и вздутии аккумуляторов при минусовой температуре.
От себя могу заметить, что когда выбирал серьезную модель, выбор остановился именно на ДВС варианте, о чем я потом неоднократно пожалел, так как обслуживание, настройка и прочее отнимают много времени, зато можно кататься пока есть топливо, а бешеный рев мотора в купе с облаком дыма не оставляет равнодушным не одного прохожего.

Как переделать радиоуправляемую модель с ДВС на электродвигатель

Всем желаю Здравия!

Продолжаем начатую недавно тему – “Изготовление поверхностей, подставок и держателей для моделей кораблей”. В данном посте , хотелось бы поделиться с Вами найденными в мировой паутине вариантами держателей, под названием “КРЮЧОК”. А также некоторыми мыслями по самостоятельному изготовлению такого держателя.

Начнем Мы с Вами с “крючков”, которые можно купить на “invitinghome” (дословно, как Приглашение Домой анг.). Это магазин для различных поделок своими руками и не только. К сожалению больше пока данные “крючки” я не встречал. Однако ниже мы рассмотрим вариант изготовления своими руками. А те, кто часто заходит в строительные магазины, и возможно им, подвернуться подобные изделия нам об этом сообщат прямо в комментариях к данному топику.

Итак Вот фотографии оригинальных “крючков”-настенных держателей нашей модели.

Часть 3. Диорама. Имитация воды при помощи Vallejo Water effects и Vallejo Still water

ВСЕМ ЗДРАВИЯ!

Что такое спец-средства и как с ними “бороться”?

Vallejo Water effects акриловый продукт, предназначенный для создания основы рек, озер, заливов и океанов. Vallejo Still water являясь плотным гелем, идеально подходящим для имитации поверхности воды на цветном основании созданном при помощи Water effects, а также может быть использован для создания водопадов, волн, ряби и льда.

Часть 2. Диорама. Изготовление морской воды из акрилового клея

Если Ваша диорама предполагает всплеск воды например от упавшей в воду канистры, сделать его можно следующим образом: необходимо расположить канистру на поверхности, немного обмазать её шпаклёвкой и небольшими пощипываниями пинцетом “поднять” шпаклёвку вверх создавая основу для всплеска воды

Часть 1. ДИОРАМА . Изготовление морской воды из силиконового герметика

Всем Здравия!

Пробежав неоднократно по всему, что есть в мировой паутине по созданию такой эффектной поверхности для моделей кораблей, как диорама, пришел к выводу, что есть три самых простых и абсолютно не затратных способа изготовления «синего моря» в домашних условиях. К сожалению не нашел автора данного метода, а рекламировать чужие сайты нет желания. Посему, найдется автор обязательно укажем в нашем с Вами блоге.

Изготовление поверхностей, подставок и держателей для моделей кораблей

Здравия желаю Всем, кого интересует и кто желает дополнить данное повествование!

Задумывая данный блог, я посчитал, что многие из нас, зачастую завершив модель, оставляют ее на подставке, вложенной в наш кит. Либо изготавливают, нечто похожее на подставки друзей. Однако, данные разрозненны и как правило находятся в заключительной стадии топиков на форуме, зачастую через месяц и позже после сообщения об уже завершенной постройке. А ведь как подать модельку под любознательные и благодарные глаза Ваших родных и гостей? Как выставить в правильном свете тот или иной борт, как указать правильный ракурс и угол обзора, не давая в чуждые руки “наше детище” ?

Постройка действующего макета железной дороги. Часть IV

Наконец-то впервые смог осуществить движение поезда в полной и логичной последовательности. Все получилось даже лучше, чем я предполагал – даже несмотря на то, что мне пришлось делать остановки для фотографирования. На первой фотографии – 61626 Brancepeth Castle, который я считаю одним из самых красивых локомотивов. Поэтому далеко не случайно их у меня сразу несколько штук.

Читать еще:  Как задекорировать пень на дачном участке

Обзор постройки модели линкора HMS Victory. Часть 2.

Итак, в прошлый раз, вопреки заветам Бернадетт, я приступил к сборке корпуса.

Вот как выглядит моя килевая рамка. Она была готова ещё в начале декабря.

Постройка действующего макета железной дороги. Часть III

Одним из важнейших моментов для меня является достоверная реконструкция деталей макета – они должны полностью соответствовать рассматриваемой эпохе. Основная сложность в том, что достоверных фотографий того времени, да еще и снятых с разных ракурсов, сохранилось очень мало. Но иногда мне везет и удается найти очень полезные изображения. Одна из таких фотографий приведена ниже.

Алгоритм этапов покраски и везеринга стендовой модели для начинающих моделистов.

Здравствуйте Уважаемые Моделисты и те, кто только делает первые шаги в Мир Моделей.

Купив в первый раз набор для склеивания, и собрав пластиковый “шедевр” строго по инструкции, очень хочется продемонстрировать его всем окружающим и сравнить с другими работами. Как? Естественно через интернет. Но глянув туда видим, что практически все размещенное там окрашено, покрыто пылью и забрызгано грязью и внешне ничего общего с пластиковой игрушкой, что стоит у Вас на полке, не имеет. Естественно, у тех кого “зацепило”, возникает много вопросов. Как? Чем? В каком порядке? Информации в сети по вопросам окраски и везеринга огромное количество, но систематизировать ее человеку, для которого слова “прешейдинг”, смывка, фильтры и т.д. пустой звук, на первых порах сложно и зачастую непонимание отбивает желание заниматься этим увлекательным хобби. Дабы минимизировать потери пополнения в армии моделистов, попытаюсь в этой статье дать общее понимание этапов покраски и везеринга стендовых моделей. (Не претендую на 100 % авторство всего, что будет изложено, т.к. данная статья основана на огромном количестве материала полученного из сети, периодических изданий и личного опыта. Поэтому сразу благодарю всех тех, чьи мысли, опыт и практика подсмотренные мной, будут использованы в данном материале.)

Обзор постройки модели линкора HMS Victory. Часть 1.

Не так давно мы обнаружили на популярном форуме Model Ship World, посвящённом судомоделированию, интереснейший обзор постройки линкора HMS Victory в масштабе 1:84, опубликованный участником под ником Canoe21. Так как не все могут похвастаться хорошими знаниями в английском, но многих может заинтересовать этот пошаговый обзор, мы решили опубликовать перевод этого обзора в нашем блоге. Всех заинтересованных и просто любопытных, милости просим на борт.

Самодельный двигатель от CD-ROM для авиамодели

Авторское описание:
“Пошаговое руководство по перемотке мотора от CD-ROM для летающего крыла и других легкомоторных летающих моделей.

Этот видео урок мы решили записать по многочисленным просьбам наших подписчиков после сборки ЛК.

Работа не сложная, но без просмотра видео у новичка перемотка движка займет много времени. так что внимательно изучите видео материал и вместе с нами сделайте самодельный двигатель от CD-ROM для вашей модели. “

За видео благодарим канал Хобби Остров.рф:

Дубликаты не найдены

Не знаю зачем посмотрел, но интересно!

Смог разобрать жесткий до такого состояния.

Как снять мотор я не знаю. Видимо пилить / ломать корпус.

Ещё, как можно заметить, вала у движка нет. По идее винт можно закрепить на болты, которыми раньше фиксировалась шайба прижимавшая блины, но хз.

ПРИСОЕДИНЯЮСЬ К ВОПРОСУ!

Переделка метательного планера в самолёт V2

Аллоха всем! Моя предыдущая переделка зашла и даже сподвигла кого-то сделать что-то подобное или вообще вернуться в моделизм. Это очень приятное ощущение 🙂 Так что продолжим применять смекалку и инженерные навыки.

На днях мы с дочурой таки сломали вертолет и пока новый флайбар едет из Поднебесной я решил повторить попытку применить электронику вертолета на самолёте. В первую очередь взвесил вертолет, ТК думал забрать его двигатель, и нужно было прикинуть тягу.

Планер на 500мм размахом я уже переделывал, да и тяжеловат он под такой мотор, так что срочно был реквизирован планер поменьше – размах 300мм.

Планер боевой, крыло ремонтировалось с помощью универсальных материалов ( термоклей и палочка для мороженого), так что новый такой будет на пару грамм легче.

В первую очередь испытал мотор. Со всеми доступными мне пропеллерами тяги больше 14грамм я не получил 🙁 Странно конечно, тк мотор грелся достаточно сильно с любым винтом. Сделал вывод, что у него изношены втулки и работает нормально он только вверх ногами как он и стоит в вертолёте. Ну и ладно, мотор может быть с другого донора. Взял 2 китайские таймерки – я про них уже рассказывал в одном из постов. Свое они уже отслужили и валялись на полке без дела. Кто надумает покупать – коробка выглядит вот так:

Есть 2 варианта – с полимерным аккумом и с ионистором. Под наши цели лучше с аккумом.

Разобрал, достал кишочки и на “стенд”:

Отлично, 25 граммов тяги – то что надо. Будет двухмоторный самолёт 🙂

Собираю электронику в кучу и на весы

В принципе неплохо. Сам планер без батареек, груза и кабины завесил 20грамм, так что тяговооруженность неплохая выходит, да и нагрузка на крыло все ещё в допусках.

Примеряю моторы. Я их на термоклей приклеил к обрезкам палочек для мороженого и закрепил скотчем. В крыле небольшие прорези – не хотелось чтобы моторы сильно вперёд торчали да и центровка передняя выходила. В итоге моторы заходят в крыло на 5мм.

Долго возился с платой – на родном передатчике можно реализовать только схему в рулём высоты и поворота и то плата не шибко удобно стоит. На Тараньке с модулем можно каналы инвертировать и будет то что надо. В общем решил делать как есть пока, а там посмотрим.

Плата стала ровненько за кабиной. Клею все на термоклей и можно ставить тяги

Тяги из шпажек для шашлыка, наконечники из скрепки. Завесы на рулях – скотч с двух сторон.

Кабину решил с одной стороны приклеить на скотч и крепить резинкой. Вид в сборе:

Результат порадовал, все очень органично вышло, только тяги бы заменить на гибкие, они и легче и вид не портят. Но делаем из доступных материалов, так что так.

Еще пару слов о донорстве:
– из таймерок утащил не только моторы, но и аккумы. + Ещё остаются платы зарядки от УСБ. Так что игрушка очень полезная за 3$.
– моторы эти вполне продаются на Алиэкспресс за 1.5-2$ за 5 штук.
– акумуляторы от вертолета + от таймерок 200мач. На алике их тоже завались по 1$ за штуку. Маркировка 502030
– плату приемника можно купить и отдельно от вертолета, можно даже изначально самолетную купить – на том же алике 10-15$

Теперь ТТХ:
Размах – 300мм
Взлетный вес – 39гр
Нагрузка на крыло – 21гр/дм.кв.

Видео полетов пока не будет – заболел я да и в снег летать не особо приятно. Закончил модель в 3 ночи, вышел во двор под фонарь, сделал кружок – все работает, летит, рулится. На этом пока и остановился. Да, времени на переделку затрачено 5 часов за кинцом.

Всем летной погоды! Задавайте вопросы – всем отвечу.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector