Эксперимент с ТЭНом от электрического чайника
Iddc.ru

Все об электрике

Эксперимент с ТЭНом от электрического чайника

Чайник VS термопот: что лучше?

Чайник быстро греет, быстро остывает, мобильный. Термопот греет и остывает долго, громоздкий и не всегда удобный. А что по счетам за электричество, кстати? В этом материале пытаемся разобраться, что же все-таки лучше – электрический чайник или термопот.

Затраты на электроэнергию

Для сравнения возьмем чайник Bosh TWK7801 и термопот Maxwell MW-1752, оба со скрытым нагревательным элементом. Чайник – объем 1,7 л, мощность 2200 Вт. Термопот – объем 6 л, мощность 890 Вт. Для тестов используем ваттметр, а стоимость электроэнергии выставим согласно тарифу по Москве с 01.2019 – 5,47 руб. за один киловатт-час.

Нальем в каждый прибор по 1,7 л воды температурой 10 °С. Чайник дошел до кипения за 6 минут, потратив 0,17 кВт ч – 93 коп. Термопот справился за 16 минут, использовал 0,39 кВт – 2,13 руб.

Но ведь термопот предназначен для работы с большим объемом воды и длительного удержания высокой температуры. Если приготовить 6 литров кипятка в термопоте, то на это уйдет 40 минут и 1,05 кВт ч – 5,74 руб. Чтобы накипятить такой объем чайником, придется наливать его четыре раза. 6 л кипятка, около 20 минут ожиданий и куча манипуляций в духе «встань/налей». Электроэнергии на 0,6 кВт ч обойдется в 3,28 руб.

Проведем суточное исследование. Наберем в термопот 6 литров, доведем до кипения и в течение суток будем отливать понемногу горячую воду, не добавляя больше холодной. За сутки термопот потратил 3,06 кВт ч, то есть 16,74 руб. А 6 литров кипятка из чайника стоят все так же 3,28.

Да, эксперимент приблизительный, ведь закипевшая вода в чайнике часто используется не полностью, остывает, и мы кипятим ее по несколько раз. Тем не менее, разница все равно существенная.

Выходит, кипячение чайником стоит существенно дешевле. Однако чайник обычно не сохраняет температуру воды, а термопот для этого и предназначен.

Сравнение характеристик

Объем колбы

Если семья маленькая и все целыми днями на работе, то чайник в среднем кипятится пару раз в день – утром и вечером. Колбы в пару литров для этого вполне достаточно. Но в большой семье, да еще и с маленькими детьми кипячение воды превращается в бесконечный танец с чайником. Вот тут вместительный термопот – отличное решение. В нем в любой момент есть вода нужной температуры и в достаточном количестве.

Размеры

Чайник в любом случае компактен и мобилен, места для него нужно немного. Дополнительное удобство составит платформа с центральным контактом, на которой чайник можно устанавливать в любом положении. Для термопота нужно выделить больше места, ведь его средний объем составляет 3–5 литров – для маленькой кухни это может быть достаточно громоздко.

Регулировка температуры

И чайник и термопот могут подогревать воду не до кипения. Кроме того, современные модели нередко оснащены регулировкой температуры и несколькими режимами нагрева. Это может быть 40 °С для приготовления детского питания, 60 °С для некоторых сортов белого и зеленого чая, или 80 °С для цветочного и зеленого чая, 90–95 °С для красного (черного) чая, 100 °С для пост-ферментированного чая и зерновых хлопьев.

Отложенный старт

Для чайника эта характеристика не слишком нужна. Просыпаетесь утром, набираете чайник, и он успевает закипеть, пока вы умываетесь. В случае с термопотом все по-другому. Ждать закипания 40 минут весьма неудобно. Так что, устанавливая будильник на утро, логично сразу же выбрать время включения термопота так, чтобы к вашему подъему он уже закипел, и вы могли пользоваться кипятком. То же касается, кстати, и возвращения домой. Термопот без отложенного будет задерживать вас в самый неподходящий момент.

Оснащение насосом

Чайник – легкий прибор: подняли, набрали, поставили. С термопотом сложнее. Пятилитровую емкость поднимать и набирать непросто. Для облегчения пользования многие модели оснащены насосом для набирания воды из системы. Только нужно учесть, что в таком случае вы не сможете пользоваться бутилированной водой или водой из кувшинного фильтра, а значит, фильтр для очистки должен стоять на водопроводе или в самом приборе.

Безопасность

Чайник – легкий и простой в обращении прибор и в нем практически не предусмотрено дополнительных функций безопасности кроме блокировки включения без воды. Термопот, содержащий большое количество кипятка и постоянно подключенный к электросети, несет определенную опасность. Производители часто оснащают термопоты дополнительными функциями. Клапан блокируется от случайного нажатия, крышка блокируется при падении прибора, устройство отключается при недостатке воды в колбе и т. д.

Самоочистка

Чайник время от времени хозяйка очищает сама, а во многих моделях термопотов эта функция предусмотрена производителем. Для ее запуска нужно залить воду в термопот и включить «самоочистку». На этот процесс будет уходить больше сорока минут. Но даже прибор с самоочисткой периодически придется мыть вручную, а с такими габаритами – это не самое легкое занятие, термопот в раковину не поставишь и под струйкой воды не сполоснешь. Так что, рассчитывайте свои силы.

Вывод

Будем немногословны и выведем итоги в сравнительную таблицу:

В некоторых чайниках функция поддержания температуры все-таки есть, но обычно не круглосуточно, а в течение максимум нескольких часов.

Когда определитесь между чайником и термопотом, появится другой вопрос: какой именно прибор выбрать из множества моделей в магазине. Чтобы не запутаться, рекомендуем почитать наши гайды по выбору электрических чайников и термопотов.

Как проверить и поменять тэн в электрическом чайнике?

Электрический чайник стал незаменимым прибором на любой кухни. Он быстро греет воду и потребляет мало электроэнергии. Однако, как и любое другое устройство, рано или поздно может выйти из строя. Причин такой ситуации множество, но чаще всего они сводятся к тому, что прибор не работает из-за повреждения ТЭНа. Поэтому многих интересует вопрос, как прозвонить ТЭН в чайнике и при необходимости поменять его?

Принцип работы

Чтобы понять, что может стать причиной неисправности, нужно разобраться в принципе работы этого устройства. Независимо от модели и ее стоимости электрические чайники работают по одному принципу: в нижней части установлен основной нагревательный элемент — ТЭН, который соединен с терморегулятором. При включении устройства в сеть ТЭН нагревается, отдает свое тепло воде и доводит ее до кипения. Когда температура воды приближается к 100°С, образуется пар. Он проходит по каналу и достигает терморегулятора, после чего чайник отключается.

Принцип работы электрочайника

Несмотря на то, что принцип работы прибора достаточно простой, его ремонт будет легким только для опытного мастера. Но те, кто впервые сталкивается с подобной проблемой, не знают, как поменять ТЭН в чайнике. Только единицы предпочитают устранять неисправность самостоятельно, а другие отправляются в магазин на поиски нового устройства для кипячения воды.

Частные поломки

Существует ряд типичных неполадок, которые напрямую связаны с отклонениями в работе нагревательного элемента. Среди них нужно выделить:

  1. Медленный нагрев воды. Эта неисправность связана с ТЭНом, так как на нем присутствует значительный слой накипи. Отложения образуются вследствие недостаточного ухода за техникой. Накипь – это окаменевшие минералы и соли, которые находятся в водопроводной воде. Во время использования прибора они затвердеванию и осадком ложатся на стенки, в том числе и на спираль. Если во время не убирать накипь, ТЭН может перегореть. По этой же причине происходит повреждение контактных стержней ТЭНа. Не все знают, как прозвонить электрический чайник и установить причину неисправности в домашних условиях. Поэтому ремонт следует доверить опытным мастерам.
  2. Электрочайник отключается преждевременно. Причина достаточно проста – образовавшаяся накипь на ТЭНе. Нагревательный элемент имеет предохранитель, который срабатывает во время его перегрева. Для ремонта необходимо почистить прибор от налета.
  3. Чайник не включается по причине обрыва нити спирали. Поломка произошла из-за накипи на ТЭНе или включения устройства без жидкости. Перегореть спираль так же может из-за некачественных деталей, которые были использованы при изготовлении нагревательного устройства.

Как узнать работоспособность ТЭНа

Чтобы понять, в чем может быть причина поломки чайника, нужно прозвонить ТЭН. Однако сначала следует исключить другие причины неисправностей

  • перегорание провода;
  • поломка кнопки включения.

Прозвонить ТЭН можно с помощью имеющихся под рукой измерительных приборов.

Проверка мультиметром

Такие устройства есть у большинства людей, которые занимаются ремонтом техники. Для этого требуется включить мультиметр (тестер) в режим измерения сопротивления, а потом одним концом измерительного прибора дотронуться до контактного стержня. Если нить, которая находится внутри нагревательной трубки, оборвана, то на экране тестера появится неверное значение. Рабочее сопротивление для чайника, мощностью 2000 Вт будет 25 Ом. Если внутри трубки не обнаружили отклонений, то одним из отводов необходимо дотронуться до контактного стержня, а другим к металлической трубке. Если нет замыкания, то на экране будет бесконечное значение сопротивления. А если оно есть, то оно будет фиксированным и такой ТЭН не подлежит ремонту.

Проверка при помощи источника питания

Проверка при помощи источника питания ТЭН прозванивается следующим образом: к одному из стержней ТЭНа необходимо подключить батарейку (-), а к полюсу (+) подключается светодиодная лампочка, второй выход которой соединяется с другим стержнем нагревательного элемента. Если лампочка засветится – спираль целая.

Проверка при помощи индикатора

Проверка работы ТЭНа

Этот способ проверки является опасным, потому как его нужно делать при включенном устройстве в сеть. Действовать нужно очень осторожно. В розетке нужно определить, где находится фаза. После этого контактный стержень нужно соединить отрезком провода с фазой. Если наконечником специальной отвертки прикоснуться к противоположному стержню, то лампа загорится. А если прислонить индикатор к трубке, то он не будет светиться. Это означает, что целостность спирали нарушена.

Читать еще:  Самодельный стол для ручного фрезера

Как заменить ТЭН в электрочайнике

Чтобы заменить ТЭН в электрочайнике, нужно полностью его разобрать:

  • снимаем крышку. Чтобы это сделать потребуется крестообразная отвертка. Поднимаем крышку и откручиваем все шурупы;
  • снимаем ручку – внизу чайника нужно открутить саморезы, затем отщелкнуть ручку. В зависимости от модели механизм может располагаться снизу устройства или непосредственно на самой ручки;
  • для демонтажа ТЭНа нужно снять кнопку включения и отключения устройства, затем открутить винты, которые были скрыты под ручкой;
  • после это нагревательный элемент свободно снимается. Затем устанавливаете новый ТЭН и все части собираете обратно.

Замена ТЭНа в чайнике

После окончания ремонта не забудьте выполнить проверку работоспособности устройства. Замена нагревательного элемента – быстрый и несложный процесс, с которым сможет справиться каждый. При ремонте электрочайника нужно соблюдать технику безопасности, особенно во время проверки прибора.

Почему следует избавиться от накипи в электрочайнике

Редко в какой семье нет чайника. Но если чайник есть, то автоматически появляются вопросы. Сколько электроэнергии потребляет чайник? Не ведет ли его использование к большому расходу электроэнергии? Можно ли использовать этот прибор и при этом экономить?

Возьмем в качестве примера распространенный электрический чайник, у которого мощность составляет две тысячи ватт. Для нас это означает, что за час работы его потребление электроэнергии составит 2 киловатта. За минуту прибор затрачивает 33 ватта. Однако для того, чтобы вода закипела, такому прибору необходимо примерно 4 минуты. Значит, расход составит 133 ватта.

Не представляет большого труда определить мощность, потребляемую любым чайником. Для того чтобы рассчитать, сколько потребляет кухонный электрочайник, нужно произвести такие подсчеты:

– в паспорте устройства приводится мощность чайника, а еще об этом может быть написано и на корпусе прибора;
– подсчитайте, сколько времени необходимо для того, чтобы закипел ваш чайник;
– затем нужно умножить получившееся число на количество раз кипячения воды в течение дня;
– в результате мы узнаем, каковы расходы за месяц, если умножим имеющиеся результаты на количество дней в месяце.

Факторы, влияющие на мощность и энергопотребление чайника

– объем прибора;
– материал корпуса;
– количество воды;
– разновидность нагревательного элемента;
– химический состав воды;
– слой накипи.

Поскольку мы используем чайник каждый день по несколько раз, то со временем в нем появляются и ржавчина, и отложения извести. В том случае, когда вы вынуждены каждый день применять жесткую воду, то накипь образуется быстрее. Причем ее бывает очень много. Наступает время, когда нужно принимать меры.

Что такое накипь в электрочайнике

Карбонат кальция не растворяется в воде. Когда воду в чайнике кипятят, то он сосредотачивается на его стенках. В воде с повышенным количеством железа происходит взаимодействие с кислородом, и в результате образуется особый налет. Именно его мы и называем ржавчиной. Отметим, что налет ржавчины в чайнике ведет к тому, что изменяется вкус воды. Она становится неприятной для того, кто ее пьет.

Не имеет значения, какой чайник у вас дома. Все равно накипь в нем появится. Вам этого не избежать. Не станут для вас спасением и фильтры для воды. Даже самые дорогие. Накипь часто становится причиной поломки электрического чайника. А на дне появляется гремучая смесь из накипи со ржавчиной.

Причиной накипи часто становится водопроводная вода, в которой содержаться соли металлов. Они оседают на нагревательном элементе. Пренебрегать проблемой накипи не рекомендуем. Это опасно.

ВАЖНО! Именно из-за накипи преждевременно выходит из строя электрический чайник. У накипи очень маленький теплоотвод. В результате перегревается поверхность чайника. Она не предоставляет возможности воде вступить в контакт со сталью, у которой высокая проводимость. В итоге сталь нагревается до недопустимых температур.

В электрических чайниках нагревательный элемент изготовлен именно из стали. Как только на нем появляется накипь, он испытывает на себе большое термическое сопротивление. Из-за него-то и возникают поломки.

Опасность накипи также в том, что она, когда попадает с водой в наш организм, отрицательно сказывается на его состоянии. В результате у человека могут быть проблемы. Появятся сбои в работе почек и мочевой системы.

ВАЖНО! Когда накипь ложится плотным слоем, то это приводит к тому, что вода нагревается слишком долго. А еще это ведет к тому, что ломается нагревательная спираль.

Как быстро образуется налет? Это зависит от того, насколько жесткая вода. Помните, что даже фильтрация не является спасительным средством. Все-таки время от времени вам необходимо избавляться от накипи в чайнике.

Влияние накипи на энергопотребление

Накипь появляется после того, когда вы много раз нагреваете и кипятите воду. Поскольку у накипи малая теплопроводность, то вода в посуде с накипью нагревается медленнее. Так теряется примерно 20 процентов энергии.

Накипь ведет к увеличению расхода электроэнергии. Когда ТЭН покрыт накипью, то вода в чайнике, конечно, вскипятится, но за время, которое на несколько секунд больше времени закипания в чайнике с ТЭНом, на котором накипи нет. Все то тепло, которое горячий чайник отдает окружающему воздуху, теряется бесполезно. Отсюда и перерасход электроэнергии.

Появление накипи делает хуже теплопередачу от ТЗНа к воде. Нагревательный элемент ТЭНа, то есть нихромовая проволока внутри никелированной медной трубки, быстрее перегорит. Ведь он работает при более высокой температуре.

ВАЖНО! Накипь не уходит вместе с водой. Она налипает на стенках чайника. Ведь в одном литре воды примерно 10 тысяч микроорганизмов.

Как правило, бактерии не могут выдержать температуру в 70 градусов. Они погибают. Зато самые разные вирусы погибают при стерилизации, то есть при температуре 100 градусов и выше. Значит, вода должна быть кипяченой. А кипение наступает при 100 градусах.

Итак, микроорганизмы погибают и прилипают к стенкам сосуда. Тем самым они цементируют все, что находится в воде. А это грязь и соль. Большой слой накипи требует больше времени для нагрева. Вода закипает дольше. Отсюда ненужные расходы электроэнергии.

ВАЖНО! Рекомендуем провести эксперимент. Возьмите пару чайников. Один новый. А другой – с накипью. Включите сперва один. Пусть он закипит. А потом включите еще один чайник. Новый чайник закипит быстрее. У него на это уйдет меньше времени. Он же затратит меньше электроэнергии.

Чистка чайника лимонной кислотой

Нагреваем в чайнике 500 мл воды, кладем в него пол-лимона, который нужно предварительно нарезать на несколько кусочков. Другой вариант чистки предполагает, что вы растворите пару столовых ложек лимонной кислоты и включите чайник на несколько минут. Потом сливаем воду, протираем очищенные места и промываем чайник водой.

Чистка чайника содой

Данный метод избавления от известкового налета, прежде всего, рекомендуем для очистки обычного эмалированного чайника или чайника из нержавейки.

Наливаем пол-литра воды, добавляем в нее одну столовую ложку соды. Оставляем на слабом огне на 20 минут. Потом протираем внутри губкой и промываем чайник водой. Можно этот вариант использовать и для чистки электрочайника. Раствор соды просто несколько раз доводим до кпения, а потом промываем чайник.

Чистка специальными средствами от накипи

Для очистки с помощью жидкого средства нужно наполнить чайник водой так, чтобы она покрыла отложения накипи. Потом нужно добавить средство из расчета 125 мл (1/2 флакона) на пару литров воды. Все тщательно перемешиваем и оставляем на час. Затем сливаем раствор и промываем чистой водой.

Если у вас чистящий порошок, то заливаем известковые отложения холодной водой, добавляем средство из расчета 50 граммов (полпакета) на 2-2,5 литра воды. Перемешиваем до полного растворения. Оставляем на 15-20 минут. После промываем чайник чистой водой.

Чистка чайника Колой

Не применяйте напитки с красителями, если чайник пластмассовый, поскольку они его покрасят.

Чистка чайника уксусом

Очистка уксусом осуществляется по такому же принципу, как и остальные. Полстакана столового уксуса – на 500 мл воды.

Кипятим. Потом, после процедуры, промываем и протираем. Недостаток данного метода в том, что запах укуса сильно отталкивает от его применения в дальнейшем. Придется долго промывать и проветривать чайник.

Добавим ко всему, что моно чистить электрочайник огуречным рассолом, очистками картошки и яблок.

Как проверить (прозвонить) ТЭН?

В этой статье мы подробно рассмотрим, как своими руками можно проверить исправность ТЭНа — нагревательного элемента.

В настоящее время в быту широко применяются водонагревательные приборы. Это — стиральные машины, электрочайники , электроплиты, бойлеры, и другие приборы.

Во всех этих приборах нагрев воды происходит при помощи ТЭНа — трубчатого электронагревателя.

Внутри ТЭНа находится проволочная спираль с высоким удельным электрическим сопротивлением, которая при прохождении по ней электрического тока нагревается.

Пространство между спиралью и корпусом ТЭНа заполнено электроизоляционным наполнителем с высокой теплопроводностью, который хорошо проводит тепло.

Когда электронагревательные приборы перестают нагревать воду, чаще всего виной этому — выход из строя ТЭНа.

Итак, как проверить ТЭН?

1. Перед проверкой необходимо рассчитать сопротивление ТЭНа. Для этого необходимо знать его мощность. Она обычно указывается на корпусе прибора и в паспорте к нему.

Читать еще:  Статика на корпусе стационарного компьютера?

Зная мощность, рассчитываем ток, протекающий через ТЭН — это отношение мощности к напряжению электросети (220В):

I=P/U, Ампер.

После расчета тока, определяем сопротивление: отношение напряжения (220В) к току:

R=U/I, Ом.

Либо же можно сразу рассчитать сопротивление по следующей формуле:

R=U²/P, Ом.

Предположим, что у нас ТЭН мощностью 2000 Вт (2 кВт), напряжение питающей сети 220В, подставляя эти значения в формулу, получим:

Т.е. напряжение подставляем в Вольтах, мощность в Ваттах — сопротивление получаем в Омах.

2. Теперь приступаем непосредственно к проверке ТЭНа мультиметром (тестером).

Перед проведением измерений необходимо отключить электроприбор от питающей электросети и отсоединить провода от разъемов ТЭНа.

Переводим мультиметр в режим измерения сопротивления с диапазоном 200 Ом.

Касаемся щупами мультиметра к клеммам ТЭНа:

— если ТЭН исправен, то прибор должен показывать сопротивление, близкое к расчетному.

— если показывает ноль — значит замыкание внутри ТЭНа и его надо заменить.

— если показывает 1 (единицу) — обрыв ТЭНа и тоже замена (стрелочный тестер покажет ∞).

3. После этого проверяем пробой ТЭНа на корпус.

Переключатель прибора переводим в режим прозвонки «зуммер». Один щуп прибора подключаем к выводу ТЭНа, второй к корпусу ТЭНа (можно к клемме подключения заземления на ТЭНе).

Если пробоя на корпус нет — зуммер мультиметра не должен пищать.

Если зуммер пищит — значит ТЭН имеет пробой на корпус и требует замены.

Таким вот несложным способом можно проверить исправность трубчатого электронагревателя — ТЭНа с помощью мультиметра.

4. Но также возможен случай, когда изоляция ТЭНа со временем начинает портиться и возникает ток утечки на корпус. В этом случае для измерения сопротивления изоляции ТЭНа понадобится мегаомметр.

Если в цепи с ТЭНом установлено УЗО, то в случае ухудшениия или старения изоляции, ток утечки может может достигать величины, достаточной для срабатывания этого УЗО. Как я уже подробно объяснял в курсе по аппаратам защиты, УЗО может начать срабатывать, начиная с половины значения номинального отключающего дифференциального тока:
— от 5 мА для УЗО с уставкой 10 мА;
— от 15 мА для УЗО с уставкой 30 мА.

Мультиметр этого не покажет, поскольку нет короткого замыкания на корпус.

Также вы можете посмотреть, как проверить ТЭН в видеоформате:

Подпишитесь на мой канал на YouTue, и первым получайте доступ к новым видео по электрике.

Если видео было для Вас полезным, не забудьте нажать НРАВИТСЯ.

Также рекомендую прочитать:

Проходные выключатели схема без ответвительной коробки

Как выбрать квартирный электрощит

Что еще почитать?

все понятно, кроме замыкание внутри тена когда сопротимвление = 0…обьясните пожалуста ..

Внутри ТЭНа находится проволочная спираль с высоким удельным электрическим сопротивлением, которая при прохождении по ней электрического тока нагревается.

Пространство между спиралью и корпусом ТЭНа заполнено электроизоляционным наполнителем с высокой теплопроводностью, который хорошо проводит тепло.

Когда ТЭН исправен, его сопротивление должно быть близко к расчетному.

Когда происходит замыкание витков спирали ТЭНа, его сопротивление уменьшается и близко к нулю.

Спасибо, всё написано доступным языком.

Благодарю автора за предоставленнные статьи и видеоинструкции. Хотя я и имею инженерное образование, но получал его от такого «препода», который не знал к каким клемам подключить сварочный аппарат, когда он позвал нас сварить ему гаражные ворота. Сейчас вижу, что простые общеизвестные формулы можно и нужно применять на практике, в домашних условиях и не бояться, что замкнешь или напартачишь. Главное получать знания от практиков, и что не маловажно, от таких которые могут доходчиво объяснить, что вопросов не остается.

При прозвонке ТЭНа мультиметр издает короткий писк, сопротивление порядка 400 — 500 Ом, которое стремительно возрастает до бесконечности. При периодической проверке сопротивление стремится к бесконечности. После интервала в 30-4- секунд и более история повторяется (короткий писк при начале измерения и возрастание сопротивления). При работе выбивает УЗО на шнуре водонагревателя и диф. автомат в щите. Произвел разборку, очистил ТЭНы (была ржавчина и накипь) — результата не дало. Что можете посоветовать?

Вы измеряете сопротивление или прозваниваете в режиме зуммера? Похоже, Вам необходимо заменить ТЭН. А выбивает УЗО и с ним диф. на вводе, поскольку у них нет селективности.

если показывает 1 (единицу) — обрыв ТЭНа и тоже замена (стрелочный тестер покажет ∞). Объясните пожалуйста.

Когда спираль ТЭНа перегорает, цепь разрывается и по ней перестает протекать ток. Т.е. в цепи — обрыв.
Мультиметр в этом случае показывает 1 (единицу), а стрелочный тестер — ∞ (бесконечность).

Спасибо автору за доходчивое объяснение. Сам имею вышку по энергетике, только силовым сетям (основная сеть). Практики было мало по эксплуатации электрооборудования. Сейчас понадобилось. И очень благодарен, что все автор разложил по полочкам. Еще раз спасибо.

Пожалуйста, рад, что информация пригодилась!

Д. день такая же проблема как и под №6, только тен выдает 18 Ом. На корпус не звонится, как и должно быть. Но УЗО в щитке и на шнурке сразу вышибает оба при включнии. Ума не приложу при каких условиях такое может быть. Два года без проблем.

Здравствуйте. УЗО срабатывает, если в цепи есть утечка тока. Причина может быть не только в ТЭНе. Влажная среда — смотрите нет ли влаги.

Если есть возможность, проверьте мегаометром сопротивление изоляции ТЭНа. При наличии тока утечки УЗО будет срабатывать.

Выбивают оба УЗО, т.к. нет селективности по времени,так и будет при наличии утечки — будут выбивать оба, либо вышестоящее.

Попробуйте проверить всю эл.цепь бойлера до вилки.
Не поможет, попробуйте заменить ТЭН.

Здравствуйте. Спасибо за статью помогла разобраться в том, что тэн не сгорел, но к сожалению не смог решить проблему с бойлером. Попробую описать проблему и буду рад есть посоветуете где «копать».
Бойлер Timberk с 2-мя тенами каждый по 1Kw. На каждый тэн свой выключатель 1 и 2. При включении 1 все работает… т.е. нагрев идет и поддержание температуры термостатом. Но если включить 2 тэн (даже без 1-го) через 3-4 секунды выбивает УЗО которое стоит на вилке бойлера.
Думал, что сгорел или замкнул тэн… разобрал бойлер, нашел Вашу статью, отключил провода. Без подключенного тэна N2 если включить УЗО не выбивает, но и сопротивление он дает верное и «зуммер» не пищит на корпус тэна… Я в ступоре…может есть идеи куда еще «копать»…. Заранее благодарен.
PS: сам тэн N2 еще из бойлера не вытаскивал.

Попробуйте проверить сопротивление изоляции ТЭНа мегаомметром.
УЗО может начать срабатывать, начиная с половины значения номинального отключающего дифференциального тока:
— от 5 мА для УЗО с уставкой 10 мА;
— от 15 мА для УЗО с уставкой 30 мА.

Спасибо Вам большое. Все дело было утечке через поврежденную изоляцию. На снятом ТЭНе получилось 4.4мА. Вот почему выбивало УЗО с задержкой в 3-4 сек. ТЭН заменил все стало ОК.
Но созрел еще один вопрос. Оригинального ТЭНа я не нашел и купил похожий (но на 1.3 Кв). То, что он немного мощнее это я думаю особо не страшно, быстрее будет греть, но вот в конструкции он отличается.
Попробую объяснить.
Старый ТЭН имеет трубку для термометра выше чем сам нагревательный элемент(НЭ), а новый имеет НЭ длинной как раз как старая трубка для термометра (т.к. он мощнее), а также новый ТЭН имеет 2 трубки для термометра разного диаметра, причем разного 4мм и 6мм. Та которая 4мм выше чем 6мм, но ниже на 1/3 чем в старом ТЭНе, а та которая на 6мм так вообще посередине ТЭНа заканчивается.
Но на старом трубка для термометра была как раз 6мм.
Я все-таки с набольшим усилием затолкал датчик температурный в 4мм канал (который повыше) и провел эксперимент … Включил новый ТЭН один на нагрев 45 градусов …..замерил температуру на выходе она была 50…затем включил еще 1 ТЭН (старый на 1 Кв, но с датчиком температуры выше т.е по факту у меня 2 датчика получается) и установил температуру 55 … после нагрева мерею термометром получается четко 55.
Вот теперь вопросики…
1. Я правильно понимаю, что термостат отключает по любому из сработавших датчиков температуры или он рассчитывает среднее значение?
2.Насколько «неправильно», что на новом ТЭНе я вставил датчик в «узкую» трубку.
3.Когда я достал неисправный ТЭН накипь лежала аккуратно внизу ТЭНа и была «рыхлой», а сам элемент был достаточно чист, но анода на нам не было (хотя место посадочное есть)
В новом тоже есть место для анода, но я его не поставил…
может все же надо было, как думаете (старый ТЭН был медным, а новый нержавейка)?
Вообще конечно пользуемся бойлером очень редко, когда горячую воду на профилактику отключают (макс. 1 мес. в год), но раз уж думаю в бойлер «залез» надо бы разобраться до конца что к чему.
Спасибо заранее за ответы, и что дочитали весь этот «опус» до конца 🙂

А как проверить пробой тена, если на амперметре нет зуммера?
Тем которым меряют ток в амперах.

Если у вас амперметр, то вы не проверите. Нужен прибор для проверки сопротивления.
Можно проверить стрелочным:
— обрыв будет показывать бесконечность (цепь разорвана);
— пробой на корпус, КЗ покажет ноль.

Читать еще:  Проникающая гидроизоляция бетона: описание, выбор материала, особенности применения

Здравствуйте Купил бак для нагрева воды.С ТЭНом 2кВт.Включил.ТЭН сразу начал гудеть.Остальное вроде в порядке.Подскажите почему гудит.Гудение похоже на сетевой фон.

Бывает шумит, как в чайнике при нагреве воды. Может быть гудит как трансформатор или дроссель, поскольку внутри ТЭНа проволочная спираль и витки могут издавать гул. Это не есть хорошо, обратитесь в сервис.

Здравствуйте. Измеряю тестером вилку стиральной машины. между 1 жилой и землей на вилке 1 кОм, между той же жилой и землей в розетке приблизительно тоже. Сопротивление непостоянное плавает. Машина еще старая с переключателем без электроники. Автомат 24А перестал держать и темное пятно в районе контакта. Говорит ли это о пробое тэна. Спасибо если ответите, если нет все равно спасибо за ваш труд.

Добрый день. ТЭН проверяйте мультиметром, отключив от него клеммы, тогда результат будет правильным.
На стир.машину устанавливают автомат максимум на 16А при кабеле 2,5 мм2.

Всем привет, вот такая у меня проблема.
Бойлер не греет воду, все проверил, термостаты рабочие, ТЭН на корпус не пробивает, вот только одно непонятно, меряю сопротивление ТЭНа показывает 10.2 МОм, хотя должно быть примерно 31 Ом(по формуле 250 в кв/2000)
Отдельно снимал термостат с ТЭНом включал в розетку на 15 сек, ТЭН нагревается.
В чем может быть проблема.
Заранее благодарен!

Для 2-х киловаттного ТЭНа сопротивление должно быть 220²/2000=24,2 Ом.
Вы измеряете мультиметром? Обычно мультиметр не измеряет МОм.
Если при снятом ТЭНе греет, проверьте всю эл.цепь бойлера, возможно где-то повреждение.

Здравствуйте. Водонагребатель аристон 1.5 квт. С светодиодной индикацией температуры. Сопротивление тена почти правильные 33 ома, накорпус не пробивает , но узо на вилке стандартное сразу выключает систему после включения или сброса .. мегометра нету проверить сопротивление изоляции.
Подскажите, пожалуйста, что ещё проверить или посмотреть.

Автор молодец,спасибо! У меня коротнула проводка из-за эл.чайника. Я вскрыл чайник и проверил ТЭН,поставив мультиметр на ЗУМ и он зазвенел,как при коротком! Я подумал,что ТЭНу кирдык и хотел выбросить,но потом почитал вашу статью и посмотрел видео и попробовал прозвонить,поставив на тестере 200 Ом,он у меня показал 25.6 Ом. По ходу,коротило где-то в реле и я его отключил,кинув на прямую провода на ТЭН. Короче чайник я спас,а релюшка мне и не нужна была! Только до сих пор не пойму,почему при исправном ТЭНе зуммер звенел,как при коротком? Спасибо за полезную статью!

Здравствуйте, Валерий.
Рад, что мои материалы помогли справиться с вашей проблемой.
ТЭН правильно проверять, предварительно отключив его клеммы из общей цепи. Возможно, в вашем случае показывало КЗ из-за неисправного реле и не отключенных клеммах ТЭНа.

Огромное спасибо за помощь.Очень полезная информация и ничего лишнего.

Северный дачник – Новости, Каталог, Консультации

Отопительный котёл из электрического чайника

Только представьте себе: воткнул штепсель в розетку – и не страшны холода! Но если вдуматься, ничего необычного здесь нет – устройство и принцип работы такой отопительной системы основываются на незыблемых физических законах. Но состоит она, конечно, не из одного только чайника (он служит лишь для разогрева рабочей жидкости). Ещё потребуются теплообменные элементы – батареи, соединительные трубы, другие детали, например, как у системы парового отопления. Да и сам чайник-то, строго говоря, – не чайник, а котел с ТЭНом. Но по объему он и в самом деле почти не отличается от домашнего прибора.

Действующая модель такого котла среди прочих экспонатов была представлена на Всероссийской выставке технического творчества учащихся, проводившейся на XII Всероссийском слёте юных техников в городе Волгодонске Ростовской области летом 1995 года. А придумал котёл Дмитрий Губернаторов – член кружка “Космическое моделирование” (пос. Гусино Смоленской обл.), где его проект ребята и претворили в жизнь под руководством Николая Ивановича Хлебникова.

По замыслу создателей, котел предназначен для использования в подогревающих устройствах и отопительных системах. С применением батарей, заполняемых водой или маслом, он рассчитан на круглосуточный режим обеспечения теплом 14 – 16 стандартных батарейных регистров.

Потребляемая мощность подогревателя 1 кВт, но автоматика котла обеспечивает экономное расходование электроэнергии, поддерживает уровень заданной температуры жидкости с защитой от перегрева и предотвращает включение котла при ее отсутствии. Простота и надежность конструкции позволяют использовать и обслуживать котел даже малоквалифицированным персоналом на любых объектах. Да еще, кроме отопления помещений, ее можно использовать для разогрева смазочных материалов.

Конструкторы котла использовали стандартный ТЭН заводского изготовления, рассчитанный на напряжение 220 В, вмонтировав его в самодельный корпус (рис. 1). Размеры деталей последнего произвольные, ибо критических значений не имеют. Однако, как показывают расчеты, объём камеры котла следует по возможности свести к минимуму, что будет способствовать наиболее быстрому обмену жидкости в отопительной системе. Этот момент особенно важен для достижения ее максимальной эффективности и экономичности – ведь в больших котлах значительная часть “лишней” воды нагревается зря, что приводит к перерасходу энергии и, следовательно, уменьшению КПД, так как теплообмен с окружающим воздухом происходит в основном у батарей, а отнюдь не у котла!

Рис. 1. Устройство котла. Цифрами обозначены: 1 – плата датчиков; 2 – окно; 3 – фланец; 4 – поплавок; 5 – штуцер; 6 – щиток; 7 – контакты; 8 – ТЭН; 9 – шпилька М6х250; 10 – корпус; 11 – гнездо датчиков; 12 – прокладка; 13 – геркон с нормально замкнутыми контактами; 14 – кольцевой постоянный магнит; 15 – терморезистор R4.

Вообще-то, по теории, котел как таковой и вовсе можно исключить из системы, а вместо него вмонтировать ТЭН прямо в соединительную трубу, как схематично показано на рисунке 2. Данный участок трубы должен быть, разумеется, съёмным – для удобства ремонта, профилактики и обслуживания. Однако при детальном анализе нетрудно прийти к заключению, что и такое устройство представляет собой некое подобие котла, только совсем уж миниатюрного и со своими особенностями. Не будем на них подробно останавливаться – вы их сами обнаружите, внимательно рассмотрев рисунок (не забывайте, что это всего лишь схема). А немножко подумав, легко найдете неоспоримые достоинства и возможные недостатки такой конструкции и увидите, что она практически ничем не отличается от котла Губернаторова-Хлебникова. И подчеркивает, насколько это техническое решение близко к идеалу.

Рис. 2. Идеальная схема отопительной системы с использованием для теплообмена рабочей жидкости, разогреваемой с помощью электроэнергии: 1 – датчик, следящий за уровнем жидкости в системе; 2 – расширительный бачок; 3 – отопительная батарея; 4 – сливной вентиль; 5 – узлы стыковки участка трубы, содержащего ТЭН, с соединительными трубами системы. Эти места должны быть разъемными, чтобы обеспечить возможность разборки для ремонта и профилактики; 6 – ТЭН; 7 – блок автоматики; 8 – термодатчик; 9 – провод, соединяющий датчик уровня жидкости с блоком автоматики.

Однако оставим теоретические изыски и вернемся к практике. Для подключения котла достаточно герметично соединить его с рабочим объемом отопительной или подогревательной системы (батареи, бак с маслом), заполнив жидкостью объем котла. Затем подключить блок автоматики (рис. 3) к сети 220 В, а вилку котла – к разъему блока. Если при этом в гнездо котла не установлена плата с датчиками или ее разъем не подключен к блоку автоматики – ТЭН котла не включится. Не включится он и в тех случаях, когда в полости бака недостаточен уровень жидкости, когда ее температура достигла определенного предела или когда последний установлен регулировочным потенциометром на слишком малое значение.

Рис. 3. Принципиальная схема блока автоматического управления котлом подогрева жидкости. Н – ТЭН; Р2 – регулятор температуры; А – плата датчиков уровня жидкости и температуры (контакты геркона замыкаются, когда уровень воды в котле недостаточен или она отсутствует; сопротивление терморезистора R4 падает при нагреве); К1 – герконовое реле (обмотка), а К1.1 и К1.2 – его контакты; трансформатор Т1 должен иметь на вторичной обмотке II переменное напряжение около 5 В.

С помощью потенциометра для жидкости задают необходимую температуру, которую можно контролировать на любом удобном для пользователя участке теплотрассы. Показания температуры могут фиксироваться, например, электронным термометром прямо с датчика терморегулятора, необходима только коррекция регулировочным потенциометром температурного режима котла.

Отметим, если котел дает низкую температуру, то в проточном режиме необходимо уменьшить интенсивность потока жидкости, в замкнутом режиме отрегулировать температуру регулятором R2, а если большую – увеличить проточность, отрегулировать R2. И не забывайте, что перегрев жидкости до парообразного состояния недопустим!

При использовании котла нужно, конечно, соблюдать элементарные требования техники безопасности: перед вводом в эксплуатацию его следует заземлить за клемму на трубке датчиков или на сливной трубке, а при ремонте или разборке – отключить от сети.

Котел данной конструкции испытан в течение зимы 1994-1995 года для отопления индивидуального дома с жилым помещением площадью 32 кв.м. И только весной внутренние поверхности были очищены от накипи гальваническим способом. А чтобы уменьшить образование накипи, систему следует заполнять хорошо прокипяченной, а лучше всего – дистиллированной водой.

От существующих конструкций данный котел выгодно отличается незначительным расходом электроэнергии, возможностью питания от бытовой электрической сети, бесконтактным режимом подогрева жидкости, малыми габаритами, плавной регулировкой и доступностью изготовления.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector