Дом из оцилиндрованного бревна своими руками
Iddc.ru

Все об электрике

Дом из оцилиндрованного бревна своими руками

Дом из оцилиндрованного бревна: строительство своими руками

Несмотря на изобилие строительных материалов, многие застройщики при возведении собственного дома отдают предпочтение традиционным природным материалам – брусу, бревну. Однако монтаж дома из обычного необработанного бревна выполнить без помощи специалистов не получится. Другое дело – строительство домов из оцилиндрованного бревна, здесь все работы вы можете выполнить самостоятельно при наличии у вас минимальных навыков обращения с плотницким инструментом. В нашей статье мы рассмотрим особенности и последовательность монтажа дома из оцилиндровки.

Подготовительный этап

Проект лучше заказать в соответствующей организации, поскольку ещё на стадии проектирования нужно учесть много нюансов, начиная от усадки дома и заканчивая расчётом толщины стен с учётом особенностей климата.

Для дома из бревна очень важно выбрать качественный материал. Лучше покупать брёвна, заготовленные в заводских условиях. Для этого есть несколько причин:

  1. Заготовки, прошедшие специальную камерную сушку, будут давать минимальную усадку (до 1 %), в то время как усадка изделий естественной влажности может доходить до 10 %.
  2. Более того заводские заготовки проходят специальную обработку антисептиками и антипиренами, поэтому вам не нужно будет выполнять её на участке перед монтажом.
  3. Довольно сложно самостоятельно идеально точно сделать монтажный продольный паз. У заводских изделий этот паз нарезается на станке, поэтому имеет правильные размеры и форму.

Чтобы бревенчатый дом был тёплым, красивым и долговечным, при выборе материала для возведения сруба стоит обращать внимание на такие моменты:

  • Оттенок древесины – элементы должны быть жёлтого или насыщенного жёлтого цвета.
  • На поверхности заготовок должно быть как можно меньше сучков и полное отсутствие смоляных карманов.
  • Допустимый размер трещин – не более 1/3 диаметра.
  • Элементы должны быть ровными на всем протяжении, без деформаций и изгибов.
  • На срезе бревно должно быть достаточно плотным и ровным, сердцевина древесины должна занимать не более ¾ диаметра.

Совет: лучше всего приобретать зимнюю древесину. Она имеет минимальную влажность, поэтому менее всего подвержена усушке и деформациям.

  • Отдайте предпочтение брёвнам из древесины хвойных пород, произрастающих в северных районах нашей страны.
  • Для выполнения закладных венцов и обвязки лучше использовать заготовки из лиственницы или осины. Это самая прочная, устойчивая к негативным воздействиям древесина.

В среднем за возведение дома из оцилиндровки вам придётся заплатить от 300 у.е/м². Итоговая цена зависит от используемых материалов, сложности и габаритов постройки, а также диаметра используемых брёвен. Чем больше диаметр, тем выше цена материала.

Технология строительства

Строительство дома из оцилиндрованного бревна начинаем с подготовки участка. Территорию строительства необходимо очистить от мусора и зелёных насаждений, мешающих строительному процессу. Также нужно выделить площадку для разгрузки и складирования ОЦБ, предусмотреть подъездные пути. Небольшая свободная площадка должна быть возле будущего сооружения, чтобы на ней можно было подготавливать брёвна и поднимать наверх.

Самое благоприятное время года для строительства деревянного дома – зима. Всё дело в том, что в зимний период воздух наиболее сухой, поэтому древесина меньше вбирает влагу. В итоге дом, построенный зимой, даст минимальную усадку. Исключение составляет процесс обустройства фундамента. Его лучше завершить до наступления холодов.

Внимание: зимнее строительство выгодно только для тех регионов, где зимой наблюдается низкая влажность и длительные минусовые температуры.

Если же в вашем регионе зимы не такие суровые, идёт мокрый снег с дождём, то необходимо оборудовать специальный навес для хранения брёвен.

Фундамент

Выбор типа основания под свой деревянный дом стоит делать с учётом особенностей грунта, УГВ и климата. Как правило, дом, сделанный из древесины, имеет небольшой вес, поэтому можно использовать один из следующих типов основания:

  • мелкозаглублённые ленточные конструкции;
  • свайно-винтовой фундамент;
  • ленточно-свайные основы;
  • столбчатые конструкции;
  • мелкозаглублённые плитные основания.

Фундаментные работы ведём в такой последовательности:

  1. Прежде всего, выполняем разметку. Для этого используем геодезические инструменты, шнур и колышки. Чтобы проверить правильность углов (они должны быть по 90 градусов), нужно измерять длину диагоналей. Она должна быть одинаковой.
  2. Далее выполняем копание траншеи или котлована. Глубина заложения фундамента может составлять 50-100 см, для обустройства свайно-винтовых и столбчатых конструкций нужно углубиться на 1,5 м.
  3. На дне траншеи или канавы выполняем подушку из смеси гравия и песка, которую тщательно выравниваем и трамбуем.
  4. Далее из досок, влагостойкой фанеры или специальных щитов делаем опалубку. На этом этапе не забываем заложить трубы в опалубку, которые потом будут выполнять функции продухов.
  5. Делаем арматурный каркас. Перед его установкой в опалубку заливаем бетон слоем высотой 5 см. Каркас устанавливаем на застывший бетон. При этом следим, чтобы арматура не приближалась к опалубке более чем на 50 мм.
  6. Заливаем бетон и трамбуем его.
  7. Через 28 дней можно демонтировать опалубку и вести дальнейшие монтажные работы.

Важно: высота цоколя должна быть не менее 30-50 см, чтобы защитить брёвна от намокания и последующего загнивания.

Стены

Перед тем как построить дом из оцилиндрованного бревна, нужно выполнить горизонтальную гидроизоляцию основания. Для этого на поверхность основания настилаем два слоя рубероида на битумной мастике. Если работы будут вестись зимой, то после уборки снега поверхность основания прогревается грелкой. Слой гидроизоляции должен выступать за границы фундамента с каждой стороны на 30-50 мм.

Этапы строительства дома из оцилиндрованного бревна:

  1. Делаем нижнюю обвязку из деревянных опорных балок. Лучше использовать заготовки из осины или лиственницы. Перед укладкой элементы подвергаем антисептической обработке. Балки фиксируем к основанию при помощи штырей из арматуры. В довершение ко всему обмазываем эти балки битумной мастикой.

Важно: перед окончательной фиксацией балок нужно проверить их положение. Расхождение по высоте может составить не более 5 мм.

  1. Теперь укладываем закладные полубрёвна. Основание этих элементов должно максимально плотно, без зазоров прилегать к опорной балке. Именно поэтому нижняя часть брёвен закладного венца срезается так, чтобы обеспечить максимально плотное прилегание. Сначала укладываем два элемента на противоположных стенах, затем две остальные детали. В углах для связки брёвен в верхних элементах делаем паз. Место углового соединения дополнительно фиксируем стальными скобами, а брёвна крепим при помощи нагелей к опорным балкам.
  2. Последовательность укладки остальных венцов такая же, как и у закладного венца. То есть все элементы монтируются друг на друга. При этом к продольному пазу крепится ленточный утеплитель. Элементы соединяются между собой деревянными нагелями, которые устанавливаются в шахматном порядке с шагом 1-1,5 м. Крепёжный элемент должен проходить через весь верхний венец и углубляться в нижний элемент наполовину. Перед сверлением отверстий под нагели брёвна временно соединяются гвоздями. Оптимальный диаметр нагеля 20 мм. Для сверления отверстий используем сверло на 5 мм меньшего диаметра, чем сечение нагеля.

Пол и перекрытия

Строя дом из оцилиндрованного бревна своими руками, делаем деревянный пол на лагах. Для этого придерживаются следующей последовательности действий:

  1. Ещё на этапе укладки первого венца в нём необходимо вырезать углубления, в которые можно уложить лаги. Обычно шаг лаг составляет 60-70 см. Глубина паза должна быть такой, чтобы лага могла свободно лечь на основание.
  2. Лаги тоже нужно пропитать антисептиками и антипиренами.
  3. После этого к нижней части лаг крепим черепные бруски. На них мы можем уложить доски чернового наката.

Важно: иногда для дополнительной прочности под балки лаг делаются опорные столбики из брёвен, кирпича или бетона. Они идут с определённым шагом.

  1. После этого поверх досок наката и лаг укладывается гидроизоляционная плёнка. Она крепится скобами к балкам.
  2. Далее в промежутки между лагами укладывается теплоизоляционный материал.
  3. Сверху вся конструкция накрывается пароизоляционной мембраной.
  4. Настилаются доски чернового пола.

Если в доме предусмотрен мансардный или второй этаж, то обустройство пола ведётся аналогично, с той лишь разницей, что теплоизоляционный материал нужен для гашения шума, а паро- и гидроизоляция не используется. Врезка междуэтажных балок делается так, чтобы на 90 % они были в пазе верхнего бревна и только на 10 % — в нижнем.

Крыша

При обустройстве крыши бревенчатого дома в качестве мауэрлата выступает последний венцовый брус. Стропила фиксируются особым образом. Для этого в мауэрлате делается вырез под углом, равным углу наклона стропил. Стропило крепится в вырезе при помощи особых металлических крепежей, которые в ходе усадки дома могут легко скользить, сохраняя прочность соединения и угол наклона.

Сборка крыши проходит в такой последовательности:

  1. Первая пара стропильных ног поднимается наверх и стыкуется под нужным углом над первым фронтоном. Пара крепится к мауэрлату.
  2. Аналогично проходит процедура установки второй пары стропильных ног над вторым фронтоном.
  3. Между этими парами стропильных ног натягивается шнур. По нему с шагом 800-900 мм устанавливаются все последующие пары стропил.
  4. Все стропила соединяются между собой коньковым брусом.
  5. Сверху поперёк направления стропил укладывается гидроизоляция. Она фиксируется к стропилам посредством контробрешётки.
  6. Далее выполняется сплошная или прореженная обрешётка. Настилается выбранное кровельное покрытие.
  7. С внутренней стороны крышу нужно утеплить. Для этого между стропилами закладывается теплоизоляционный материал. Сверху вся конструкция зашивается пароизоляционной мембраной. Снизу крыша подшивается гипсокартоном, вагонкой или ОСП.

Процесс строительства деревянного дома из оцилиндрованного бревна подробно показан на представленном ниже видео:

Сборка сруба из оцилиндрованного бревна своими руками: подробное видео

Оглавление:

Венцом называют один ряд бревен. Нижний венец — окладной, он становится основой всего дома. Для окладного венца подбирают прочное дерево твердых пород (лиственница или дуб). На него ложатся все остальные бревна. К сожалению, загнивание нижнего венца не редкость. Это самая проблемная часть конструкции.

Для продления срока службы окладного венца и постройки в целом, не стоит экономить на свесах кровли и составах для обработки древесины.

Из хвойных пород предпочтение стоит отдать сосне, которая долговечнее, чем ель, и содержит меньше смолы. Крайне желательно использовать для строительства бревна, заготовленные зимой. «Морозный» лес сухой, легкий в обработке, значительно меньше подвержен короблению и усадке, процессам гниения.

Виды срубов

1. Четырехстенок. Это сруб из четырех стен. Бревна вяжут только в углах:

2. Пятистенок. Состоит из четырех наружных стен и одной перегородки (внутренняя стена). Бревна перевязывают в углах и в местах соединения пятой, внутренней стены с наружными:

3. Фигурный. В форме полукруга или шестиугольника — экзотический вариант, который мы оставим за рамками этой статьи:

Основные способы перевязки углов

Угловые перевязки разделяют на два типа:

С остатком (бревна выступают за образованный угол).

Без остатка.

Функциональная разница минимальна и решение принимается исходя из эстетических соображений.

Первый способ еще называют «в обло». Он представлен более наглядно на картинке:

Второй тип перевязки получил наименование «в лапу»:

Как собрать сруб из оцилиндрованного бревна своими руками

Начните с подбора правильного диаметра бревен с учетом вашего климата. Если на местности температура воздуха в холодное время года не опускается ниже –30 °С, то вполне сгодится лес диаметром 2224 см. Для морозных зим потребуются бревна от 26 см.

Будьте внимательны к дефектам материала. Следите за прямолинейностью форм и безжалостно отбраковывайте экземпляры с визуально зафиксированной кривизной. Для получения необходимой длины, можно использовать горизонтальное сопряжение (сращивание) коротких бревен:

Бревна окладного и верхнего венцов сращивать нежелательно и лучше изначально выбирать их под нужный размер.

Решите каким образом будете доставлять лес на высокие ярусы. Можно использовать блочную систему или элементарное приспособление с укладкой гладкого бруса на верхний венец с подъемом стройматериала при помощи строп:

Читать еще:  Установка камина своими руками

Как привязать перегородку к наружной стене

Внутренняя стена стыкуется с наружной в зависимости от типа углов. Если углы вязали с остатком, то разумно и пятую стену выполнять с остатком. Если сруб создан без остатка, то и перегородку врезают без него — вровень.

Популярна врубка на шип — в курдюк:

Сковородень с прямой стороной называется полусковородень. Удобен при крестообразном соединении стен.

Также врубают сковороднем — вертикальным гребнем, который имеет расширение к торцу. В венцах наружных стен проделываются соответствующие пазы:

Укладка на фундамент

На фундамент укладывается пропитанная битумом доска толщиной 50 мм и шириной 150 мм, на нее — тесанный снизу окладной венец. Проверьте горизонтальность венцов и вертикальность углов, при необходимости скорректируйте.

Фиксация венцов

Для фиксации венцов между собой используют деревянные штифты — нагели или шканты. Их забивают деревянным молотком в просверленные в шахматном порядке отверстия с шагом 1,52 м. Глубина отверстия сверлится с запасом в 35 см, чтобы бревно при усушке не повисло на нагелях. Подробности на видео:

В простенках забивают как минимум 2 штуки на расстоянии 0,150,2 м от края.

Диаметр нагеля должен быть от 20 мм. Можно приобрести рукоятки для лопат и распилить их на цилиндры необходимой длины. Диаметр изготовленных таким образом болванок составит чуть больше нормы — 25 мм.

Сверло берут меньше на 1 мм — 24 мм, чтобы нагель сидел плотно. Угрозы подвисания бревна здесь нет, по мере усушки дерева просверленный диаметр отверстия увеличится.

Нагель войдет легче, если его смочить в масле-отработке, а с торца снять фаску.

При укладке венцов будьте внимательны к чертежам и оставляйте необходимые проемы для окон и дверей. Работая над перекрывающим венцом, запилите проем по отвесу в размер и обработайте боковые торцы: они должны заканчиваться вертикальным гребнем:

При установке в проемы косяков и дверных коробок следует оставить запас 510 см на усадку. Аналогичное расстояние нужно предусмотреть, если проемы создаются не в процессе сборки, а выпиливаются бензопилой уже в готовом срубе.

Утепление

Утепление можно проводить во время возведения стен, но допустимо конопатить и уже собранный сруб. Между бревен укладывается войлок, пенька, лен, джут или другие специальные материалы.

Готовый сруб оставляют для естественной сушки и усадки. Срок высыхания сруба по технологии составляет 1 год.

Усадка сруба

Для компенсации сезонных и естественных усадок используют винтовые опоры. Горизонтальные бревна домов дают усадку, а вертикальные столбы не подвержены этому процессу. Задняя часть дома «обнизится», но торцевая, при жесткой установке колонн, останется на месте.

Может возникнуть коробление потолка, пола и необходимость такой трудоемкой и неприятной процедуры, как подрезание бревен. Потому целесообразна установка столбов на винтовые опоры, которые плавно регулируют длину опоры и обеспечивают равномерную усадку:

Автору статьи доводилось слышать про технологию, позволяющую ускорить процесс усадки. Сруб в таком случае собирают не на нагели, а на стальные шпильки, которые загоняют по всей высоте стены с шагом около метра. Длина шпильки составляет минимум 80 см, а работы проводятся в таком порядке:

Бревна сверлят после предварительной разметки. Диаметр сверла подбирают исходя из диаметра шпильки. Для шпильки 12 мм диаметр отверстия составит 15 мм.

Уложив окладной венец, пропускают сквозь него все шпильки диаметром 12 мм и длиной 80100 см. Шпильки опускают до земли и надевают на них квадратные шайбы (толщина от 3 мм) и гайки (высота 3060 мм).

Затем укладывают следующие венцы с подбиванием шпилек вверх. Если они подняты до упора, а конец не выступает над краем верхнего бревна, шпильки наращивают через гайку — муфту, в которую вкручивают следующие крепежи.

После сборки сруба его равномерно затягивают по всему периметру гаечными ключами с хорошим рычагом. После этой процедуры сруб теряет в высоте в среднем 1015 см. Таким образом будет «выбрана» нужная усадка.

Метод интересный, но мало востребован, вероятно из-за опасности появления трещин в бревнах при стяжке сруба.

Однако, способ дает повышенную прочность конструкции и существенную экономию времени. Можно продолжать сборку дома сразу после того, как сруб закончен.

Будем признательны, если кто-либо из читателей статьи владеет информацией и практическими знаниями по сборке сруба на шпильки и готов поделиться опытом.

Предлагаем посмотреть видео, на котором в подробностях продемонстрирован процесс строительства сруба из оцилиндрованных бревен:

Во время строительства могут понадобиться и другие материалы. Почитайте статью о стандартных размерах обрезной доски, бруса и бруска по ГОСТ.

Технология возведения домов из оцилиндрованных бревен

Несмотря на то, что с каждым годом новые строительные материалы покоряют рынок, дерево не сдает своих позиций. Дома из оцилиндрованного бревна давно завоевали и удерживают лидерство в сфере возведения комфортного и надежного жилища. Их популярность обусловлена множеством технических и эксплуатационных преимуществ, о которых и пойдет речь в нашей статье. Также будет рассмотрена технология производства бруса и строительства домов из него.

Изготовление оцилиндрованного бревна

Оцилиндрованные бревна по конфигурации бывают круглыми или полукруглыми и выпускаются промышленным методом. Современные производители используют в своей работе новейшее оборудование, благодаря чему продукция является высококачественной. Иногда застройщики с целью экономии проводят оцилиндровку своими руками на токарном станке или цепной пилораме, и здесь качество находится под ответственностью мастера, который занят этим процессом.

На заводе пиломатериал проходит несколько стадий обработки. Кроме придания определенной конфигурации, проводят распиловку древесины путем удаления верхнего слоя, а зачищенные бревна пропитываются специальными средствами, улучшающими их качественные и декоративные характеристики. Но на старте обработки проводится сушка сырья до тех пор, пока параметры влажности не будут соответствовать параметрам 23 – 26%.

Выход оцилиндрованных бревен на 1 кубометр сырья

Далее обрабатывают поверхность бруса и придают ей гладкости, формируют ровные торцевые части и обеспечивают правильную цилиндрическую форму. Длина изделия по стандарту равна 6 м, хотя иногда встречаются элементы по 4 м. Некоторые изделия дополнительно снабжаются специальными чашами для одного из видов соединения, выпиливаются пазы и гребень, оформляются технологические зазоры для крепления нагелями или шипами, а также они могут комплектоваться необходимыми деталями для конкретного объекта.

В большинстве случаев в качестве сырья, из которого будет возведен сруб, используется хвойная древесина, и чаще всего это сосна, гораздо реже – лиственница, а ель практически не встречается. Технология производства основывается на ТУ, однако почти все производители соблюдают стандартные общепринятые параметры.

Лучше всего вести строительство своими руками из бревен, диаметр которых составляет от 160 до 320 мм, и чем больше этот параметр, тем лучше жилище удерживает тепло, поэтому при выборе нужно учитывать климатические особенности региона и площадь будущего строения. К примеру, сруб площадью около 120 м2 можно возводить из бруса калибром 180 – 230 мм, а коттедж в 200 м2 требует материала 260 – 280 мм.

Достоинства

Помимо внешней привлекательности, дом из оцидиндрованного бревна выигрывает у обычного тем, что после обработки венцы плотно прилегают друг к другу, тем самым увеличивая теплоизоляционные свойства жилища. Если сравнить оцилиндрованное бревно с обычным брусом, то здесь вывод может быть только один – первый экземпляр лучше тем, что он наделен всеми положительными характеристиками натурального материала:

  • экологической чистотой;
  • привлекательным внешним видом;
  • легкостью и оптимальной плотностью структуры;
  • длительным эксплуатационным периодом.

Процесс монтажа оцилиндрованных бревен своими руками гораздо проще, и по времени длится меньше, так как дом дает усадку быстрее, да и сама усадка составляет не более 6 см, в то время как у бруса эта отметка может достигать 15 см.

Сравнение требуемых толщин стен из разных материалов

Существует ряд преимуществ, которые относят оцилиндрованное бревно к разряду лидеров среди аналогичных строительных материалов из древесины:

  • можно строить красивые срубы с различной площадью, при этом не проводить декоративную отделку фасада и внутренних основ;
  • сруб строится своими руками быстро благодаря маркировке материала и подгонке венцов;
  • практически герметичное сочленение венцов и угловых элементов;
  • огромные архитектурные и дизайнерские возможности.

Условным недостатком можно назвать отсутствие естественной защиты, которую для бруса обеспечивает кора и верхний стволовой сегмент, однако правильно выполненная технология производства и грамотное применение противопожарных и инсектицидных защитных средств полностью нивелируют этот минус. Из такого материала можно возвести сруб, который ни в чем не уступит кирпичной постройке, а в некоторых моментах и обойдет ее. К примеру, стоимость строительства добротного жилища из дерева обойдется на порядок дешевле, нежели такого же кирпичного дома, да и времени на это уйдет меньше.

Выбор бруса для строительства срубов

Прежде чем начать возведение дома из оцилиндрованного бревна или бруса, имеющего форму цилиндра, необходимо выполнить проектные работы с анализом грунта и учетом ландшафтных особенностей участка. Можно воспользоваться готовым проектом, адаптированным к вашей местности, если вы, конечно же, не мечтаете внедрить личные пожелания относительно планировки будущего дома. Когда с проектом определились, можно приступать к выбору материала.

Качественный материал, из которого строят срубы, определяют путем его внимательного осмотра:

  • на поверхности качественного бруса не должно быть синевы или темных пятен, а также карманов со смолой;
  • цвет древесины должен быть от светловатого оттенка желтого до коричневого, в зависимости от сорта дерева;
  • материал не должен содержать сучков или их количество должно быть незначительным;
  • не допускается наличие трещин более чем на треть от диаметра среза, при этом они не должны быть сквозными;
  • у качественного материала 75% площади среза занимает сердцевина, что является гарантией плотной и ровной поверхности;
  • нужно тщательно исследовать бревно, чтобы исключить прокручивания или изгибы;
  • срубы возводят исключительно из «зимней» древесины, которая заготовлена в холодное время года. Такой материал имеет более плотную текстуру, не дает большую усадку и лучше противостоит влаге.

Расчет материала

Чтобы справиться с расчетом кубатуры бревна, из которого будет возводиться сруб, нужно знать его размеры. Существует несколько способов расчета, мы же приведем два наиболее популярные:

  1. Высчитывается кубатура бревна по формуле π × R² × L, после чего, зная площадь дома, вы без труда определите необходимый объем материала для дома из оцилиндрованного бревна. Не смотря на то, что в точности полученных данных сомневаться не приходится, лучше предусмотреть запас (15 – 20%).
  2. Приблизительные расчеты проводят с применением коэффициента (он зависит от размера дома и количества уровней в нем), который варьируется между значениями 0,6 – 0,9. В данном случае общая площадь дома умножается на приведенный коэффициент и получается кубатура постройки. Зная объем одного бревна, вы приблизительно высчитаете кубатуру пиломатериала.

Поэтапная технология строительства

Перед тем, как начинать строить сруб своими руками, необходимо тщательно подготовить площадку, а также предусмотреть место для хранения бревен. Тип фундамента выбирают с учетом характеристики грунтов, и когда основа будет готова, приступают к строительству. Вы можете нанять бригаду мастеров, но многие решаются возводить срубы своими руками, хотя и не обходятся без грамотных помощников, которые всегда смогут проконсультировать по всем возникшим вопросам.

Читать еще:  Как сделать ручной трубогиб своими руками

Фундамент

Для дома из дерева в два этажа с мансардой не нужна мощная основа, что уже говорить об одноэтажном жилище, где вполне подойдет мелкозаглубленный ленточный фундамент или опора из плит, а если позволяют грунты, то можно применить сваи или столбики с ростверком. При желании можно устроить цоколь, но здесь нужно соблюдать его высоту (до 50 см) и наличие продух. Прочитайте, как подобрать лучший тип фундамента для бревенчатого дома.

Схема мелкозаглубленного фундамента

Как правило, на винтовые сваи дома из калиброванного бревна ставят с конца зимы, тогда уже осенью все работы будут закончены. Перед отделкой нужно выдержать время на усадку, на что может понадобиться от 1 до 3 лет. Ленточная или плитная основа под сруб должна полностью застыть и набрать прочности, а перед закладкой первого венца фундамент обязательно снабжают гидроизоляцией.

Венцы

Технология, по которой возводятся срубы, на первом этапе предусматривает установку на фундамент закладного венца или нижней обвязки, а также его фиксация и гидроизоляция. Желательно, чтобы в качестве материала здесь была применена лиственница или осина, а обмазывать ее лучше всего битумной смолой.

Поверх обвязки устанавливают ливневки. Каждый следующий ряд монтируется быстрее, тем более, если у бруса имеются чаши. Еще больше ускоряет работу нумерация каждого деревянного элемента, что характерно для готового комплекта под отдельный проект. Так, каждое бревно устанавливается на определенное местоположение.

Венцы дома из оцилиндрованного бревна скрепляются при помощи нагелей или шипов в шахматном порядке с шагом 1 – 2 м. Чтобы выдержать геометрию и исключить ее нарушение в районе оконных и дверных проемов, на этих участках шаг между нагелями уменьшают до 0,5 метра. Каждый ряд венцов из оцилиндрованного бруса проверяется горизонтальным и вертикальным уровнем и контролируется совпадение диагональных линий.

Схема расположения нагелей для скрепления венцов

По углам сруб может связываться несколькими способами:

Перед тем как установить следующий венец своими руками, предыдущий обрабатывается утеплителем, желательно натурального происхождения. Это могут быть волокна пакли, джута или пеньки. Обратите внимание, что деревянные дома из оцилиндрованного бревна дают усадку, поэтому монтаж окон и дверей желательно проводить примерно через 12 месяцев.

Перекрытия

Сруб необходимо снабдить лагами, на которые будут устраиваться полы. Сами лаги, предварительно обработанные антисептиками и антипиренами, укладывают на опорные балки, зафиксированные в технологических отверстиях нижних венцов. Опоры могут быть установлены на фундамент, что исключает создание нагрузки на стены. Когда лаги находятся на своих посадочных местах, приступают к укладке чернового пола.

Правильная установка балок перекрытия

Врезка балок для кровли и междуэтажных перекрытий выполняется так же, как и в случае с опорами для лаг. Следите за тем, чтобы основная часть перекрытия (около 90%) находилась в верхнем венце, а его остаток – в нижнем. Опорные балки устанавливаются своими руками с шагом в полметра, для перекрытий это расстояние может быть увеличено (до 1,5 м). Если сруб из оцилиндрованного бруса будет дополнен террасой или балконом, необходим монтаж вертикальных опор с резиновыми компенсаторами для равномерной усадки. Читайте подробнее об устройстве перекрытия по деревянным балкам.

Технология устройства крыши на сруб практически не отличается от той, которая выполняется при монтаже дома из кирпича своими руками, но все же, есть некоторые особенности. Так, здесь стропильная система крепится на скользящие опоры из металла, которые сохраняют заданный уклон крыши даже тогда, когда сруб дает усадку. Стропила монтируются на расстоянии 50 см друг от друга.

Конструктив крыши

Далее выполняют строительство обрешетки и укладку паро- и теплоизоляционных материалов. Потом следует контробрешетка и, собственно, сама декоративная облицовка.

Построить дом из оцилиндрованного бревна, зная все правила, о которых здесь шла речь, вполне под силу, главное следовать технологии и выбирать качественный материал. Если вы уверены в своих силах и принимаете всю ответственность за окончательный результат, значит, ваш сруб достоин быть.

Строительство дома из оцилиндрованного бревна

Дом из оцилиндрованного бревна выглядит привлекательнее обычного сруба. Ровные венцы плотно прилегают друг к другу, в швах — аккуратные валики пакли, защитное покрытие идеально лежит на гладких брёвнах. Но этот идеал материализуется не всегда. Как избежать ошибок при возведении дома из оцилиндровки?

Строительство бревенчатого дома — процесс творческий, довольно продолжительный и не терпящий спешки. Сам сруб изготовят и соберут на вашем участке за сравнительно короткий срок — от 1,5 до 3 мес, но затем придётся не менее года следить, чтобы он правильно «уселся» (если только вы не решите потратиться на сухие брёвна), а далее настанет время конопатных и отделочных работ. Не стоит торопиться и на подготовительном этапе, когда заказчик должен выбрать материал и конструкцию стен.

ВЫБОР ПО ПАРАМЕТРАМ

При расчёте стоимости сруба из оцилиндровки обычно исходят из цены 1 м3 лесоматериала, которая зависит от его характеристик — породы дерева, влажности, диаметра и др. Какие брёвна выбрать?

Влажность. Это один из важнейших параметров, так как именно он определяет время «выдержки» сруба до новоселья и существенно влияет на итоговое качество стен. Большинство компаний предлагает свежесрубленные, обработанные брёвна абсолютной влажностью 50-70 %. Дом из такого материала предпочтительно строить зимой, когда дерево сохнет медленно и практически не коробится. Далее сруб должен выстаиваться год-полтора без отопления и с частично открытыми проёмами, иначе велик риск появления широких трещин в брёвнах и загнивания углов. Зато и стоит материал сравнительно недорого — от 8500 руб. за 1 м3.

Избавиться от долгого ожидания и сразу после возведения крыши приступить к отделке можно, если использовать для стен сухие брёвна (влажностью менее 22 %). Технология их производства довольно сложна — она предполагает предварительное фрезерование или остругование ствола, затем продолжительную выдержку в термокамере (или сушку по экспресс-методу в промышленной СВЧ-печи), а затем чистовое фрезерование. Цена такого лесоматериала стартует от 16 тыс. руб. за 1 м3. Помимо выигрыша во времени покупка сухих брёвен сулит и другие выгоды: собирать сруб можно в любое время года, вероятность перекосов и увеличения зазоров в замках минимальна, а межвенцовый уплотнитель не страдает от влаги, поэтому швы дольше сохраняют герметичность.

Можно попытаться сэкономить, купив брёвна, подсушенные в штабеле на воздухе до влажности 30-40 %, которые стоят 10-12 тыс. руб. за 1 м3. Однако их качество нужно тщательно проверять: зачастую материал бывает сильно повреждён поверхностной (заболонной) гнилью, ликвидировать которую при шлифовке практически невозможно. А если попадётся бревно со сгнившей ядровой частью, то под нагрузкой оно может буквально расколоться вдоль — сруб при этом неизбежно покосится.

Порода дерева. Наиболее популярны брёвна из сосны. Это традиционный материал, веками использовавшийся в деревянном зодчестве. Считается, что лучше брать стволы зимней заготовки, так как в них меньше влаги, однако единого мнения на этот счёт нет: многое зависит от погодных условий конкретного года. Гораздо важнее место заготовки: архангельский (и вообще северный) лесоматериал всегда плотнее и чище, чем, скажем, смоленский.

Брёвна из ели чуть дешевле сосновых, и в них меньше смоляных карманов. Зато больше сучков, к тому же древесина ели менее ароматна и отличается более высоким влагопоглощением, поэтому грибок поражает её быстрее.

Оцилиндровка из свежеспиленной лиственницы стоит от 13 тыс. руб. за 1 м3. Эта древесина существенно тяжелее и плотнее сосновой, поэтому и сборка сруба обойдётся на 30-40 % дороже. Но зато стены из лиственницы гораздо более стойки к воздействию влаги и простоят дольше. Окладные венцы в любом случае лучше изготовить именно из этого дерева — тогда их не придётся менять на протяжении всего срока службы здания.

Брёвна из алтайского кедра относятся к элитным материалам. Они ценятся за красивый золотистокоричневый оттенок, стойкость к гниению и удивительный аромат, который сохранится в доме на многие годы. Считается даже, что «кедровая» атмосфера облегчает многие недуги, поднимает тонус организма. Даже если её целебные свойства преувеличены, дышится в доме очень легко. Что до цены, то она стартует от 16 тыс. руб. за 1 м3.

Диаметр брёвен. От него зависит ширина межвенцовых продольных замков, которая определяет теплоизолирующие свойства стен. В средней полосе России наибольшим спросом пользуются брёвна диаметром 240-260 мм, позволяющие выполнить пазы шириной 140-170 мм (оптимальная ширина паза находится в пределах -1/2-2/3 диаметра). Этого вполне достаточно для дома сезонного проживания, но практика показала, что прогреть такую постройку при уличной температуре ниже -10 °С довольно сложно, и даже мощное отопительное оборудование не позволяет добиться теплового комфорта в помещениях. Специалисты рекомендуют строить зимние дома из бревна диаметром от 280 мм.

Заметим, что диаметр брёвен влияет и на цену 1 м3 лесоматериала, ведь вековых лесов становится всё меньше. Максимальный диаметр составляет 400 мм, но такие детали изготавливают только по заказу и с повышающим коэффициентом до 30 %. Если же фирма предлагает брёвна разной толщины по одной цене — это повод насторожиться и более внимательно подойти к оценке качества изделий.

Качество обработки. Оципиндрованные брёвна производят на мощных токарно-фрезерных и фрезерных установках. Оборудование это довольно разнообразно, к тому же имеет свойство со временем разлаживаться, и далеко не всем фирмам удаётся добиться стабильного качества продукции. Брёвна могут выходить из цеха немного искривлёнными, что затруднит их установку в стены, или со значительными неровностями, которые будет сложно ликвидировать при шлифовке. В идеале принимать сруб лучше на заводе, взяв в помощники опытного плотника, чтобы на месте потребовать замены бракованных деталей.

Ещё один нюанс касается антисептирования — первую обработку брёвна обязательно должны пройти на заводе, иначе простой в пути или на стройплощадке грозит неприятностями: синяя гниль способна за пару недель проникнуть на несколько миллиметров вглубь древесины.

ДЕТАЛИ И ТЕХНОЛОГИИ

Оцилиндрованные брёвна чаще всего поставляют на объекты в виде готовых домокомплектов — нужной длины, с выбранными на станках продольными пазами и угловыми чашами. Благодаря точным геометрическим размерам деталей сруб не нужно предварительно собирать на производственной площадке, как это делают при традиционной рубке.

Изготовить домокомплект фирма может по собственному или предоставленному заказчиком проекту — на стоимость это практически не влияет. Но прежде чем делать заказ, нужно определиться с конструкцией стен.

Форма продольного паза. Оцилиндровка унаследовала традиционный для русского деревянного зодчества полукруглый (лунный) паз. При производстве детали он выполняется фрезерованием за один проход. Паз получается идеально гладким, что позволяет использовать для уплотнения швов сравнительно тонкие волокнистые ленты. Однако конопатных работ всё равно не избежать: из-за небольшой кривизны и других дефектов брёвна не везде плотно прилегают друг к другу.

Некоторые компании (например, «Вятский дом», «Эко-Тех», North Forest) наладили производство оцилиндровки с пазом финского типа. Он тоже имеет полукруглую форму, но с выраженными гребнями по краям, причём в нижнем бревне под них выбирают опорные канавки. Такая конструкция обеспечивает надёжную защиту уплотнителя от влаги, облегчает сборку сруба (контролировать вертикальность стен намного проще), а главное — позволяет обойтись без конопачения. Правда, в связи с большей трудоёмкостью производства и более жёсткой отбраковкой сырья брёвна с финским пазом обойдутся на 30-40 % дороже обычных.

Читать еще:  Что такое симистор, как он работает и для чего нужен

Тип угловых соединений. Здесь большинство инженеров и строителей также предпочли пойти проверенным путём и выбрали классическое соединение «в чашу». Поскольку подгонка (как при ручной рубке) не требуется, чаши всегда располагают «дном вверх»—так они лучше защищены от влаги.

Углы и перерубы с остатком украшают дом и редко промерзают, но увеличивают расход материала на 5-10 %. К тому же при усыхании брёвен зазоры в зоне соединения увеличиваются (чаша «раскрывается»), что отрицательно влияет как на теплоизоляцию, так и на жёсткость коробки дома. Впрочем, последний минус легко преодолеть с помощью модернизированного «курдюка»—продольной деревянной шпонки, которую вбивают в заранее профрезерованное гнёздо в чашах и нижних брёвнах. Стоимость такого «апгрейда» ощутима — до 200 руб. за каждую чашу, но при протяжённых (более 6 м) стенах и непрямых углах пренебрегать им не следует.

Немного сэкономить позволитзарезка «в обло» без остатка, которую также научились выполнять на станке. Однако угол потребуется обшить досками, чтобы утеплить и защитить от влаги.

Тип фронтонов. Их два — самцовые (возведённые из брёвен) и каркасные (дощатые). Первые более привлекательны внешне, однако гораздо более трудо- и материалоёмки и к тому же крайне требовательны к квалификации мастеров. В такой конструкции стропила опираются на продольные слеги (прогоны) и брёвна верхнего венца и при усадке фронтонов постепенно меняют угол наклона, а их нижние концы выдвигаются наружу. В связи с этим крепления к слегам и стенам должны быть скользящими, иначе не миновать зависания фронтонных брёвен и/или искривления стен. И тому же до окончания усадки желательно не укладывать чистовое кровельное покрытие и устраивать вентилируемый конёк.

При каркасном фронтоне стропила в верхней точке опираются друг на друга или на коньковый брус. Величины углов остаются постоянными, всё просто и надёжно. А придать фасадам декоративность помогут резные лобовые доски или наклонные карнизы, пущенные вдоль нижней стороны фронтонов. Крепление балок перекрытия. Сточки зрения прочности предпочтительна врубка сквозным сковороднем, однако в наружные стены балки перекрытия следует врубать потайным сковороднем, чтобы их концы были защищены от влаги. В отличие от прочих соединений, эти выполняются вручную, с помощью бензопилы и топора, поэтому очень важны плотницкие навыки рабочих. Перекрытие должно придать жёсткость всей коробке дома, а при неумелой или небрежной врубке этого не произойдёт, да и пол может оказаться «зыбким».

НА ФИНИШЕ

Шлифовка придаст срубу лоск и уменьшит расход лакокрасочного материала. Приступить к этой работе можно, не дожидаясь окончания основной усадки, а лучшим помощником в ней станет мощная угловая шлифмашинка (болгарка). Инструмент можно оснастить диском с шлифовальной шкуркой (Р80 или Р60) или стальной и нейлоновой щёткой — это ускорит процесс и заодно позволит подчеркнуть рисунок древесины, выбрав часть более мягких светлых волокон. Чтобы зачистить брёвна в углах, используют щётки и диски малых диаметров либо вибрационную машинку с рабочей площадкой «утюжок».

Дом из брёвен с обычным лунным пазом необходимо проконопатить па-клевым жгутом или узкой льноджутовой лентой, которые вбивают в швы специальными инструментами (дорожниками, лопатками, колотушками). При этом сначала конопатят щель между первым и вторым венцом (снаружи и изнутри), потом — между вторым и третьим и так далее по периметру дома, включая внутренние стены. Такой порядок связан с дополнительными трудозатратами, особенно если речь идёт о двухэтажном доме, где приходится переносить леса. Однако нарушать его нельзя, иначе сруб покосится, ведь в результате пробивки каждого шва стена становится на несколько миллиметров выше. Стоимость конопатных работ — от 150 руб. за 1 пог. м (с двух сторон).

Наконец наступает самый приятный, но при этом и очень ответственный этап—покраска. Сегодня нет недостатка в лессирующих и укрывных составах для деревянных фасадов, однако далеко не все они качественные — порой владельцев разочаровывает даже продукция известных фирм. Поэтому профессионалы обязательно делают так называемые пробные выкрасы. Когда состав полностью высохнет, легко оценить оттенок под разными углами и в разном освещении, а также проверить на истираемость: покрытие не должно смываться посудной губкой при умеренном нажиме.

Своими руками

Сруб своими руками

Нередко людям, которые проживают в местности с доступным в продаже лесом кругляком, возникает мысль построить дом самостоятельно: тем более, что данной премудростью еще совсем недавно владели практически все крестьяне, не зная ни грамоты, не владея технологией строительства. Построить сруб своими руками не велика наука, но все же требует глубокого понимания процесса и умения адаптировать старые плотницкие технологии под новые условия.

Материалы и инструменты для возведения сруба

Сразу спешим разубедить людей, которые хотят поставить сруб, используя современный электроинструмент для экономии времени. К сожалению, использование бензопил и электрорубанков не рекомендуется, их можно использовать только для тяжелых работ. Лес обработанный электроинструментом более подвержен плесени и процессам гниения. Для строительства срубов используется специальный плотницкий набор.
Для работы кроме топоров потребуется стандартный рубанок (а также рубанок шерхебель для чистовой работы) и скобель (для снятия коры), также есть целый ряд дополнительного столярного инструмента для рубки в чашку. Для выемки продольного паза используется тесло – топор с округлым лезвием и перевернутым топорищем. При обработке дерева ручным инструментом естественно закупориваются древесные поры, в результате дом рубленный вручную простоит гораздо дольше.

Плотницкий топор и его особенности: где заказать и как сделать

Дом из кругляка рубится несколькими типами топоров, профессиональные рубщики заказывают топоры для рубки домов под заказ из качественной закаленной стали. В самом простом варианте рекомендуем запастись топором для черновой рубки, который без веса топорища должен вести около 1,6 кг, иметь угол заточки 25 градусов, для удобства используйте длину топорища 60 см. И второй топор используется для чистовой рубки с более высокой точностью, такая модель будет иметь угол заточки 20 градусов, массу 0,9 кг и топорище длиной до 50 см.

Многие артели в своей работе используют реставрационно-плотницкий топор, который восстановил и сделал на основе старинных образцов А.В. Попов. Есть его множество модификаций, которые сделаны самим же Поповым. Приблизительно до 90% столярных работ по рубке сруба можно выполнять этим инструментом. Топор Попова имеет клинообразную форму, фактически этот топор является полуколуном, так как в его задачи входит не только рубка, но и удаление щепы во время работы. Это требование достигается с помощью специальной формы инструмента.

Качественные топоры для рубки срубов выпускает ряд российских кузниц. Одной из самых любопытных является «ТопорСиб». В данной артели можно приобрести весь необходимый инструмент для рубки сруба в виде готовых наборов.

Выбор и подготовка бревна для строительства сруба

Для строительства сруба потребуется лес кругляк. Толщина сруба выбирается исходя из доступности материалов. Обычно дом из кругляка своими руками рубится именно из доступных и недорогих материалов. В российских условиях речь идет о сосновом кругляке. В продаже доступно 4 сорта леса кругляка, специалисты рекомендуют 2-й сорт:

  • 1 сорт: комлевая часть, без сучков, используется для высококачественных работ из дерева;
  • 2 сорт: сортамент из срединной и комлевой части ствола сосны, имеется небольшое количество сучков и трещин;
  • 3 сорт: лес кругляк с большим количеством сучков;
  • 4 сорт: лес с любыми недостатками, кроме гнили.

Сосну для возведения сруба выбирают из бюджетных соображений, кроме того, эта древесина отличается мягкостью и податливостью в обработке, имеет малое количеству сучков, не требует дополнительной обработки, сбег ствола (разница в диаметре) не превышает обычно 1 см. Сосна не так растрескивается как ель в обработке, но обладает мягкостью, поэтому для нижних бревен, которые находятся ближе к земле, рекомендуется лиственница или дуб. При этом окладной венец может быть выполнен из сосны, но ее диаметр должен быть на 5-7 см больше основного бревна. В отдельных случаях от грунтовой влаги может спасти высокий фундамент.
Для рубки сруба используется только свежее дерево, в идеале сруб рубится в лесу, где можно подобрать материал, а после перевозится на место установки. Свежий материал должен хранится не более 2х недель, для хранения на стройплощадке кругля укладывается штабелями. Для северных районов с температурой, достигающей -40С в зимний период, используются бревна с диаметром 21-24 см, для средней полосы достаточно 15-18 см.

Проект

При строительстве дома лучше начинать с малых форм построек, например, возвести беседку или сруб-баню с комнатой отдыха и спальней. В таком доме можно жить до строительства основного дома, а после использовать его как дом для гостей. Обычно заказывается лес максимальной длины, при этом можно сделать точные расчеты, исходя из наличия окон, дверей, простенков и отобрать бревна на лесопилке по необходимому размеру.
Чтобы успешно и быстро построить для себя дом, лучше наняться в артель, которая занимается деревянным строительством, хотя бы на летнее время. Это поможет уяснить для себя основные моменты ручной рубки срубов.

Фундаментные работы: в старину и сейчас

Фундамент под деревянный сруб выполняется по ленточной технологии или из камня. Чем выше фундамент, тем лучше древесина будет защищена от грунтовой влаги. Дом из кругляка может быть установлен на столбчатый и свайный фундамент. В старину первые ряды бревен, так называемый маточный венец устанавливался на каменные валы, их называли ряжем. Такое решение позволяло приподнять дом над землей и прочно его закрепить.

Рубим сруб своими руками

Перед началом работ подготовьте дополнительные приспособления. Прежде всего, подложки для удерживания бревен, фиксация кругляка обеспечивается за счет вырубленных клиньев. Далее нужно подготовить бревна в размер:

  • при рубке сруба «в лапу» бревна готовятся согласно проектным размерам дома;
  • при рубке «в чашу» на 60 см больше.

Далее с помощью скобеля удаляется кора с деревьев, довести до гладкого состояния бревно можно рубанком, но так как верхний слой древесины будет снят, нужно обработать бревно антисептическим раствором или дегтярным маслом.

На следующем этапе проводится рубка обкладного венца с помощью отески бревна. С одной стороны вы должны получить идеально ровную поверхность, которая будет соприкасаться с фундаментом. Далее сооружается обвязка, делается без особого труда сруб своими руками в чашу, другие технологии требуют мастерства.
Приведем, как делается сруб своими руками видео:

Алгоритм рубки продольного паза может быть разным, профессиональные мастера делают его вручную. Новичкам поможет небольшая графическая инструкция.

Рубка сруба может проводиться в чашу, а также с использованием ряда других способов, которые проиллюстированы на рисунке.

Обратите внимание, что существует русская и канадская технология рубки. Канадский способ рубки срубов лучше рассчитан на усадку бревна и гарантирует лучшую теплоизоляцию.

Заключение

Рубка сруба своими руками – это вполне реальная цель, в результате которого вы станете обладателем красивого и теплого дома. Строительство деревянного дома обойдется вам относительно недорого, так как трудоемкие процессы будут выполняться самостоятельно. Дом будет радовать своим внешним видом, а также создавать внутри здоровую атмосферу за счет аромата сосновых смол. Ключевым преимуществом этой технологии строительства является то факт, что рубить деревянный дом можно в любое время года. При использовании качественного старого дерева такой дом простоит не менее 100 лет.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector