Можно ли прокладывать кабель под вагонкой?
Iddc.ru

Все об электрике

Можно ли прокладывать кабель под вагонкой?

Проводка в деревянном доме

Ну что же , самая злободневная тема для обсуждения правильного электромонтажа прибыла – электрика в деревянном доме, но еще и заметьте внутри стен. Заказчик нашел меня и обрисовал следующее ТЗ. Есть маленькая, но очень симпотичная банька , которая на первом этапе будет использоваться как домик , а после постройки основного дома , перейдет в разряд гостевой постройки, ну и конечно же будет выполнять роль самой бани. Банька состоит из сруба для моечной и парилки плюс пристройка миникухня, веранда и второй этаж. Отделка внутри – вагонка по деревянным направляющим. Делаем проводку внутри стен под вагонкой – поехали !

Монтаж проводки в деревянном доме , как это начинается и что получается в итоге.

Электрика в деревянном доме, вопрос сложный, потому что материал внутри которого ведется прокладка кабелей можно записать в разные классы горючести материалов. Напомню что материалы подразделяются на следующие классы горючести :

  1. Г1 (слабогорючие)
  2. Г2 (умеренногорючие)
  3. Г3 (нормальногорючие)
  4. Г4 (сильногорючие)

Казалось бы что тут сложного относим все деревянные конструкции к классу Г4, дерево то горит и сильно хорошо горит. Но тут начинается читинг со стороны производителей антипириновых пропиток и прочих всяких огнебиозащит. Помазал деревянного буратино кисточкой с их волшебной смесью и вуаля, буратино получает+100 к негорючести и готов исследовать жерла вулканов)). Поэтому вопрос насколько деревянные конструкции горючи при использовании того или иного материала оставим для форумов, будем считать что работаем с Г4 или Г3 классом.

Нормативная документация – разбираем поверхностно.

Ну да черт с ними с этими классами горючести , лучше почитаем что нам пишет нормативная документация по этому поводу. Откроем мой любимый СП 31-110-2003 “Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий”.

14.15 Электропроводки в полостях над непроходными подвесными потолками и внутри сборных перегородок рассматриваются как скрытые, и их следует выполнять:

– за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных из негорючих материалов НГ и группы горючести Г1, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в удовлетворяющих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических коробах, а также кабелями с индексом нг-LS (не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением);

– за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г2, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в металлических трубах и металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X;

– за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г3, электропроводки выполнять кабелем в металлических трубах и металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X;

– за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г4, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в обладающих локализационной способностью металлических трубах, а также в обладающих локализационной способностью металлических глухих коробах;

– электропроводка должна быть сменяемой.

Локализационная способность – это способность стальной трубы выдерживать короткое замыкание в электропроводке, проложенной в ней, без прогорания ее стенок – таблица 14.1.

Теперь попытаюсь перевести всю эту информацию на общечеловеческий язык. Если вы хотите поместить проводку внутрь деревянной стены или стены обделаной оббитой вагонкой, фанерой или любым другим горючим говном материалом, то вам, для вашей же безопасности необходимо использовать металлическую трубу или металлический короб. Если вы используете медные кабели и по сечению они не превосходят 2.5 кв. мм. , то толщина стенки трубы не нормируется и смело используйте металлорукав. Нет , конечно я лично не против если вы возьмете холоднокатную трубу , каким то образом закрепите внутри стен , наварите болтики , что бы это дело заземлить и сделаете все качественно. Думаю после этого ваш домик превратится в завод ))) Если без шуток , то вопрос по проводке в деревянном доме – ее теоретические основы, я рассмотрю в отдельной статье.

Почему я написал что документация разбирается поверхностно, этими выдержками я хочу обосновать выбор оболочки для электромонтажа в деревянном доме. Просто среди нерадивых монтажников есть мнение что все можно пускать в пвх гофре, даже внутри дерева, что немного не соответствует действительности. Но не стоит забывать о таких пунктах, как выбор сечения проводников, параметры автоматической защиты и ее номиналы и т.д.

Практическая часть – крутим , вертим , сверлим.

Немного помечтали и ладно, можно много писать как делать правильно, но, это даже не но, а НО, в жизни все по другому. Если на заводе , производстве и любом другом более ли менее крупном объекте все делается по проэкту, то в частном строительстве, все зависит от наличия денег у заказчика и желания съэкономить. Денег как правило нехватает->материалы дешевеют-> качество падает. В данном случае попался очень сознательный заказчик, обеспокоенный как сделать все правильно.

Материалы заказчик покупал сам. Пауза. Продолжаем. Лично я рекомендую использовать металлорукав типа МРПИнг

  • он изолированный (не нужно заземлять)
  • он с металлической протяжкой
  • он не расплетается как кое что
  • да и вообще просто красавчик

К минусам можно отнести повышенную цену на 10-15 рублей с метра цену относительно просто металлорукава. Заказчик же выдал мне ” Металлорукав Р3-Ц-15 (100м) Рувинил” в котором отсутвовала даже вшивая пеньковая веревочка. Хорошо что у меня есть протяжка на 20 метров , а кусков длинее не попадалось)).

Вообще заказчик что то делал собственными силами – прокладывал кабель от опоры до ЩР в бане, делал заземление. От меня требовалось только раскидать провода и соеденить их. Раскидывал я очень просто – фидер на второй этаж : там две розетки + свет + выключатель. Фидер на миникухню, на свет в парной и моечной, на насосы, и на электрический котел. Для подключени котла применялся “Кабель ВВГнг 5х4 КиП”. Что такое “кип” я лично фиг его знает.

Выставляем ровно распаяные коробки , виртуально представляя будущую отделку.

Пирог стен был очень простой, сруб – направляющие – вагонка. С заказчиком мы решили не “муровать” распаячные коробки в стены. Поэтому стояла задача сделать крышки коробок в аккурат с “лицом” вагонки. С этого момента хотелось бы поподробнее. Коробки попались пиздец ужас какие маленькие , что то около 15мм в толщину. Вообщем все как обычно когда заказчик сам закупает материалы. Эти коробки служат для монтажа в штукатурку , но никак не внешнем исполнением. Ну да пофиг, будем работать с тем что дали. Итак :

1. Для начала берем лазер, у меня BOSCH GLL 3-80, и ставим его близко к стене что бы “отбить” вертикаль.

2. Смотрим на стену и определяем максимально выступающую точку , если глаз более ли менее трезвый , а лазер не кривой , то замечаем максимально выступающую точку вверху у проема.Если глав все таки пьяный , то берем линейку и просто промеряем расстояние от стены до луча.

3. Вкручиваем в это место саморез и закручиваем его так что бы оставшиеся выступающая часть была равна необхомой толщине , на нашем примере это 25мм деревянный брусок + 8 мм вагонка = 33мм.

4. Таким образом если сделать две пометки на стене , то получается необходимая плоскость. Строим ее лазером .

5. Подготавливаем место для установки распаяной коробки , распихиваем все провода в стороны )

6. С помощью подручных средст и деревянных подкладочек добиваемся необходимой толщины так , что бы лазерный луч проходил по верхнему ободку коробки. То есть если отделочники все сделают правильно то крышка будет плотно и красиво облегать вагонку))

Заземляем металлорукав , свариваем скрутки.

Дошло дело до заземления металлорукава. Привет заказчику и спасибо что купил не изолированный металлорукав. Думаю не стоит лишним напомнить что все металлические части электроустановок необходимо заземлять. Для соедининия металлорукавов друг с другом я использовал гибкий провод типа ПВ-3ПуГВ сечением 2.5мм , руководствуясь простым правилом остнованным на пункте ПУЭ 1.7.126. Наименьшие площади поперечного сечения защитных проводников должны соответствовать табл. 1.7.5. А из таблички следует что если сечение проводников меньше 16 мм кв. , то сечение защитных проводников надо принимать равным фазным.

На практике в своей жизни я использовал всего два способа – опрессовка лужеными гильзами и соединение хомутами. Возможно, кто то подскажет еще способы в комментариях, буду рад услышать. Поскольку в таких условиях расплести металлорукав и опрессовать гильзами ГМЛ внутри распаячной коробки высотой 16мм! это трэш и угар , то используем хомуты.

Щиток для монтажа достался какой то шнайдеровксий – мне лично очень понравился , но дин рейка на этом щитке какая то не стандартная – автоматы ИЕК , которые обычно болтаются на рейке , тут засели ооочень прочно , а кросс-модуль ИЕК L+PEN 2х7 (YND10-2-07-100) вообще не хотел залазить на рейку , заказчик купил две штуки , у обоих я сломал крепления))) но в итоге закрепили с помощью саморезов и какой то матери. “Командный пункт по электрике” располагется в будущем туалете-котельной , поэтому я оставил концы подлинее что бы было возможно сдвинуть щиток в случае переноса. Все многопроволочные кабели для контактных соединений старался опрессовавать наконечниками НШВИ, моножилу сгибал вдвое и затягивал. Надо сразу сказать что систему я не ставил под напряжение в этот же день.Вводной кабель одним концом прикручен под вводной автомат , а все остальное болтается “баранкой” под щитком.Кстати с этим щитком я накосячил при расключении – кто заметит косяк тому респект и уважуха , а кто нет-читает под спойлером.

!Внимание мой косяк!

Подводя итоги этого монтажа , было использовано :

  • Кабель ВВГнг -100 метров
  • Металлорукав диаметр 15 – 100 метров
  • Крепления для металлорукава -200 шт
  • Щиток наружней установки 18 групп
  • Автоматический выключатели 16А -4 шт
  • Диф автомат 16А -1 шт
  • Кроссмодуль для заземления – 1 шт
  • Пяток распаячных коробок
  • Метизы – один пакетик средний )))
Читать еще:  Как подключить провод СИП к частному дому

Безопасная электропроводка в деревянном доме: не миф, а реальность

Как сделать безопасную электропроводку в деревянном доме?

Самым популярным материалом для строительства дачных домов было и остается дерево. Которое, при всех своих многочисленных достоинствах имеет один серьезный недостаток, – является, как говорят пожарные, «сгораемым материалом».

Пожарная статистика свидетельствует – более половины возгораний в деревянных домах возникает из-за неисправной электропроводки. На практике основной причиной неисправностей и последующего короткого замыкания чаще всего становится нарушение целостности изоляции проводов в электропроводке. Как правило, это происходит либо из-за повышенной нагрузки на провода либо из-за механических повреждений изоляции.

Отчего так происходит?

Большинство доморощенных «мастеров на все руки», в целях экономии времени, сил и средств, прокладывают скрытую электропроводку по деревянным основаниям, смело пряча ее за обшивку потолка, под облицовку стен, за плинтуса, в пустоты перекрытий и втолковывая «неразумному» клиенту, что именно так и нужно поступать.

Запомните! Монтировать скрытую электропроводку в деревянных домах, используя гофрированную трубу ПВХ, пластиковый короб НЕЛЬЗЯ!

Почему?

На самом деле, причин несколько. Ниже мы рассмотрим две наиболее типичные ситуации, возникающие при эксплуатации электропроводки в деревянном доме.

Во-первых. В процессе прокладки кабеля электрик может незначительно нарушить изоляцию проводов, причем контрольные электроизмерения повреждений могут и не зафиксировать.

Однако при подключении всего необходимого электрооборудования электропроводка начинает функционировать в режиме максимальной нагрузки. Естественно, такая эксплуатация, вызывающая усиленный нагрев кабеля или провода, неминуемо ослабляет изоляцию, из-за чего возникает короткое замыкание в электропроводке.

Достаточно тонкие стенки пластиковых труб и ПВХ-коробов из не в силах выдержать замыкание без перегорания, следовательно, замыкание, увы, неизбежно повлечет за собой возгорание.

Во-вторых. Скрытая электропроводка с использованием гофрированной трубы или короба ПВХ, проложенная в пустотах деревянных стен, перекрытий и полов, – объект повышенного внимания со стороны нередких в деревянных домах грызунов, стремящихся «попробовать на зуб» детали ваших коммуникаций.

Для мышей, а тем более, для крыс не составит труда перегрызть достаточно тонкую трубу или короб из ПВХ, оголив жилы проводов, последствием чего является короткое замыкание в скрытой электропроводке.

Ситуация усугубляется тем, что в пустотах стен и перекрытий деревянных домов со временем скапливается огромное количество древесной пыли. Как результат – малейшая искра приводит к возгоранию. Самое страшное, что сразу определить место возгорания и ликвидировать его практически невозможно, поскольку процесс горения, происходящий ЗА стенами и перекрытиями, скрыт от глаз. Поэтому даже залив водой и пеной все вокруг, быстро потушить пожар вы все равно не сможете.

Можно ли избежать этих проблем?

На первый взгляд, если производить прокладку электропроводки в деревянном доме согласно требованиям СНиП, ПЭУ, проблем не возникнет. Однако на деле не все так просто. Прежде всего, потому, что требования ПУЭ в отношении монтажа электропроводки в деревянных строениях чрезвычайно жесткие. Кстати, именно жесткость нормативов чаще всего и вынуждает «доморощенных» электриков их нарушать.

Тем не менее, прокладка пожаробезопасной электропроводки в деревянном доме – мероприятие реально выполнимое, при этом вы можете сами выбрать, какую именно использовать проводку.

В нижеприведенной таблице представлены виды электропроводок и способы прокладки проводов и кабелей согласно условиям пожарной безопасности.

Рассмотрим подробнее все виды пожаробезопасной электропроводки в деревянном доме.

Скрытая электропроводка

Хотя большинство компетентных источников на данную тему не рекомендуют монтаж скрытой проводки по сгораемым, в нашем случае, деревянным конструкциям, однако при условии соблюдения требований пожарной безопасности и отсутствия проблем с финансами такую проводку сделать можно.

Ниже мы приводим нормативный документ (ПЭУ-6) в его части, касающейся прокладки скрытой проводки внутри помещений.

По сути, способов пожаробезопасной прокладки скрытой проводки в деревянном доме всего два.

Один из них – прокладка скрытой электропроводки при помощи металлического рукава (трубы). Главное достоинство этого способа заключается в том, что в случае возгорания металлическая труба защитит прилегающие конструкции от огня.

При использовании данного способа проводки вам необходимо будет соблюсти несколько жестких условий: для защиты стенок трубы от коррозии она должна быть изнутри окрашена либо оцинкована. Для защиты изоляции кабеля от острых кромок, получающихся при нарезке труб, на их концы необходимо одеть специальные пластиковые заглушки. Плюс, для такой проводки вам понадобится просверливать в толще стен углубления в виде каналов, в которые, собственно, и укладываются затем металлические трубы.

Оптимальный вариант для такого варианта проводки – медные трубы. Благодаря тому, что трубы из меди гнутся достаточно легко и их можно прокладывать без специальных инструментов, монтаж проводки хоть в какой-то мере упрощается. Однако за простоту и удобство вам придется платить высокую, в буквальном смысле, цену – медные трубы стоят очень недешево.

В соответствии с ГОСТ Р 50571.15–97 (МЭК 364 5 52 93): п. 522.3.2, трубы следует укладывать с незначительным уклоном, чтобы обеспечить возможность вытекания конденсата. Но будьте готовы к тому, что на практике проверить качество монтажа металлических труб, тот же угол наклона или герметичность соединений, крайне затруднительно, если не сказать невозможно.

Второй способ прокладки скрытой электропроводки в деревянном строении – по слою штукатурки (намету) толщиной не менее 10 мм со всех сторон.

Способ вроде бы простой, однако при его использовании возникает вопрос: каким образом соблюсти нормативы ПЭУ относительно сменяемости электропроводки. Как вариант, можно замонолитить электрокабель в штукатурку, предварительно упаковав его в гофру. Формально, конечно, нормативы ПЭУ будут соблюдены, но по факту перетянуть жесткий провод будет уже невозможно.

Более того, ни один специалист не сможет спрогнозировать, как поведет себя штукатурка на деревянных поверхностях через некоторое время. Не пойдут ли трещины? Не начнет ли она отваливаться? Не говоря уже о том, что на красивых деревянных поверхностях толстый слой цементного раствора будет смотреться, по меньшей мере, странно.

Следует подчеркнуть, что оба этих способа достаточно затратные и по средствам, и по усилиям, и по времени. Плюс, требуют планирования электропроводки еще на этапе строительства.

Открытая электропроводка

– Проводка в электротехнической гофрированной трубе

Этот способ предполагает протягивание кабеля в гибкую гофрированную трубу из специального пластика, не поддерживающего горение. В одну трубу можно поместить два или больше кабелей.

К недостаткам данного способа относится, прежде всего, его неэстетичность – вряд ли вам понравится перспектива «украсить» свой дом несколькими рядами гофрированных трубок. С учетом количества электроприборов в современном доме таких рядов может быть 5-7! Кроме того, поскольку гофрированную трубу с протянутым в нее кабелем практически невозможно проложить ровно, «по струнке», все ее изгибы и провисания также не добавят шарма вашему жилищу.

Еще один минус: гофрированная труба – отличный «пылесборник», удалить из которого накопившуюся пыль весьма затруднительно.

– Проводка в электротехнических коробах (кабель-каналах)

При этом способе кабель укладывают в специальные короба (кабель-каналы) из не поддерживающего горение пластика и закрывают защелкивающимися крышками.

Основная проблема при использовании данного способа связана с неизбежной усадкой деревянного дома. В среднем она составляет 1 см на 1 м высоты дома, причем эти значения приведены для домов из качественного клееного бруса, усадка которых минимальна. На практике это означает, что усадка в три сантиметра (для типового двухэтажного дома) сдавит все короба, крышки слетят, сами короба треснут. Как результат – проводку придется переделывать!

Во-вторых, чтобы аккуратно и ровно установить пластиковые короба потребуются определенный навык и сноровка. Прибавьте сюда проблемы с фурнитурой – увы, производители предлагают довольно скудный ассортимент поворотов, углов, заглушек, стыков, без которых аккуратно установить кабель-каналы практически невозможно.

Еще один существенный недостаток электропроводки в кабель-каналах – ее скучный, офисный вид.

К достоинствам данного способа можно отнести его дешевизну, минимальные трудозатраты и возможность в будущем легко произвести любые изменения.

– Проводка открытым кабелем

Последним мы рассмотрим наиболее оптимальный из всех способов прокладки электропроводки в деревянном доме – проводка открытым кабелем.

Естественно, при использовании незащищенного открытого кабеля говорить об эстетике помещения тоже не приходится. Мало того, что сам кабель в обычной изоляции (к примеру, наиболее распространенный ПУНП) выглядит довольно уныло, так под него еще необходимо будет установить прокладку из асбеста или металла, выступающую со всех сторон не менее чем на 10 см.

Однако есть и другой способ. Это так называемая ретро проводка на изоляторах. Ее основные достоинства – возможность соблюдения всех необходимых требований безопасности, плюс, оригинальный, чрезвычайно популярный в последнее время дизайн интерьера в стиле ретро.

Подробнее о монтаже такой проводки вы узнаете из нашей следующей статьи.

Тема: проводка под вагонку !

Опции темы
Поиск по теме
Отображение
  • Линейный вид
  • Комбинированный вид
  • Древовидный вид

проводка под вагонку !

еслт я не ошибаюсь вся электро проводка в деревянном строении должна проходить по верху стен , что резко ухудшает обстановку помещения .
а можно как нить её под отделку ( вагонку ) в стену убрать , может есть какие нить специальные короба или провода ?
кто что скажет ?

В железные трубы в деревянных домах рекомендуют убирать проводку. Трубы уже куда хотите. Я так понимаю.

скорее не в трубы а в короба !

Можно.. и на, и под, и сбоку, и снизу.
Но есть СНиП -предварительно гляньте..

Да трубы однозначно. Оно очень надежно будет. Есть и гофры и металлрукава,но это уже не то,как и короба. Их тоже ж прятать-страшнО с ними в жилом помещении.Эстетики не придают.
Можно винтажную проводку местами сделать на изоляторах витой парой в тряпчатой изоляции. Я б всяко не упустил шанс такой.

Городить железные трубы в деревянном домике под обшивкой – жесть, по-моему.
Вполне подойдут пластиковые, по диаметру любые подобрать можно, такой пластик не горит и не поддерживает горения (по крайней мере в документации заявлено). Что не нравится? В коробах смысла не вижу, они делаются для оперативного доступа к проводке, будете ли вы провода под вагонкой вскрывать когда-нибудь? А стоит короб дороже трубы.

Пластиковые нельзя – их мыши любят, как и провод.
Короб можно, но внешний, например, по плинтусам вести розетки.

Cтатья так себе.

Зато всё, в ней описанное, фунциклирует неплохо Вскоре выложим продолжение – с примерами реализаций.

Читать еще:  Подключение проводов от прожектора

Не подойдут. Трубы железные под обшивкой должны быть толстостенные и с загерметизированными концами. Это делается для того, чтобы дуга при КЗ не успела выйти наружу и поджечь стену изнутри. Никакая железная гофра тоже не пойдет. Внутри толстостенная труба, снаружи негорючий короб (если основание сгораемое).
На Западе можно без труб, но там другие стандарты и контроль за прокладкой проводки.

По нашим нормам требуется, чтобы защита проводки обладала локализующей способностью. Насколько я знаю, прямого указания делать в толстостенных трубах нет, но другие локализующей способностью не обладают. Я делал так

Незаморачивайся есть такой кабель NUM называется. По пожарным нормам у нас его даже энергонадзор пропускает. Проверял сам его на горючесть, пока над огнем держишь горит, убираешь тухнет.
Вообще совет, главное хороший контакт на соединениях(практика показала лучше сварки еще ничего не изобрели) и правильно подобранная защита.

Хорошее дело. А как делается?

Практика показывает что возгорание происходит в местах соединения.
например из-за ослабших зажимов в розетках, выключателей, а также в последнее время попадается некачественные светильники, у нас на объекте по этой причине недавно выгорело одно помещение.
По поводу соединения СИЗами возможно попадались некачественные, либо монтажники недокрутили было пару обуглившихся коробок.
Сварка выполняется при помощи угольного электрода(обычная графитовая щетка от эл.двигателя) от понижающего трансформатора (можно применить любой 220/(12. 36)В и мощностью мин 250Вт). Мы обычно пользуем тр-тор освещение подвалов. Делаем скрутку длинной 2-3см затем два три касания и на конце скрутки образуется шарик из расплавленного металла, затем после остывания подтягиваем скрутку для надежности и мотаем нескоко слоев изоленты и укладываем в коробку. Данным способом выполнялся монтаж давно и как показывает практика надежно. Еще одно достоинство этого соединения – занимает минимум места в коробке, что позволяет выполнять монтаж в кабель-канале без применения распаечных коробок, что улучшает эстетический вид помещения.

Можно ли прокладывать кабель под вагонкой?

Проводка в деревянном доме

Ну что же , самая злободневная тема для обсуждения правильного электромонтажа прибыла — электрика в деревянном доме, но еще и заметьте внутри стен. Заказчик нашел меня и обрисовал следующее ТЗ. Есть маленькая, но очень симпотичная банька , которая на первом этапе будет использоваться как домик , а после постройки основного дома , перейдет в разряд гостевой постройки, ну и конечно же будет выполнять роль самой бани. Банька состоит из сруба для моечной и парилки плюс пристройка миникухня, веранда и второй этаж. Отделка внутри — вагонка по деревянным направляющим. Делаем проводку внутри стен под вагонкой — поехали !

Монтаж проводки в деревянном доме , как это начинается и что получается в итоге.

Электрика в деревянном доме, вопрос сложный, потому что материал внутри которого ведется прокладка кабелей можно записать в разные классы горючести материалов. Напомню что материалы подразделяются на следующие классы горючести :

  1. Г1 (слабогорючие)
  2. Г2 (умеренногорючие)
  3. Г3 (нормальногорючие)
  4. Г4 (сильногорючие)

Казалось бы что тут сложного относим все деревянные конструкции к классу Г4, дерево то горит и сильно хорошо горит. Но тут начинается читинг со стороны производителей антипириновых пропиток и прочих всяких огнебиозащит. Помазал деревянного буратино кисточкой с их волшебной смесью и вуаля, буратино получает+100 к негорючести и готов исследовать жерла вулканов)). Поэтому вопрос насколько деревянные конструкции горючи при использовании того или иного материала оставим для форумов, будем считать что работаем с Г4 или Г3 классом.

Нормативная документация — разбираем поверхностно.

Ну да черт с ними с этими классами горючести , лучше почитаем что нам пишет нормативная документация по этому поводу. Откроем мой любимый СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

14.15 Электропроводки в полостях над непроходными подвесными потолками и внутри сборных перегородок рассматриваются как скрытые, и их следует выполнять:

— за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных из негорючих материалов НГ и группы горючести Г1, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в удовлетворяющих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических коробах, а также кабелями с индексом нг-LS (не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением);

— за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г2, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в металлических трубах и металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X;

— за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г3, электропроводки выполнять кабелем в металлических трубах и металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X;

— за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г4, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в обладающих локализационной способностью металлических трубах, а также в обладающих локализационной способностью металлических глухих коробах;

— электропроводка должна быть сменяемой.

Локализационная способность — это способность стальной трубы выдерживать короткое замыкание в электропроводке, проложенной в ней, без прогорания ее стенок — таблица 14.1.

Теперь попытаюсь перевести всю эту информацию на общечеловеческий язык. Если вы хотите поместить проводку внутрь деревянной стены или стены обделаной оббитой вагонкой, фанерой или любым другим горючим говном материалом, то вам, для вашей же безопасности необходимо использовать металлическую трубу или металлический короб. Если вы используете медные кабели и по сечению они не превосходят 2.5 кв. мм. , то толщина стенки трубы не нормируется и смело используйте металлорукав. Нет , конечно я лично не против если вы возьмете холоднокатную трубу , каким то образом закрепите внутри стен , наварите болтики , что бы это дело заземлить и сделаете все качественно. Думаю после этого ваш домик превратится в завод ))) Если без шуток , то вопрос по проводке в деревянном доме — ее теоретические основы, я рассмотрю в отдельной статье.

Почему я написал что документация разбирается поверхностно, этими выдержками я хочу обосновать выбор оболочки для электромонтажа в деревянном доме. Просто среди нерадивых монтажников есть мнение что все можно пускать в пвх гофре, даже внутри дерева, что немного не соответствует действительности. Но не стоит забывать о таких пунктах, как выбор сечения проводников, параметры автоматической защиты и ее номиналы и т.д.

Практическая часть — крутим , вертим , сверлим.

Немного помечтали и ладно, можно много писать как делать правильно, но, это даже не но, а НО, в жизни все по другому. Если на заводе , производстве и любом другом более ли менее крупном объекте все делается по проэкту, то в частном строительстве, все зависит от наличия денег у заказчика и желания съэкономить. Денег как правило нехватает->материалы дешевеют-> качество падает. В данном случае попался очень сознательный заказчик, обеспокоенный как сделать все правильно.

Материалы заказчик покупал сам. Пауза. Продолжаем. Лично я рекомендую использовать металлорукав типа МРПИнг

  • он изолированный (не нужно заземлять)
  • он с металлической протяжкой
  • он не расплетается как кое что
  • да и вообще просто красавчик

К минусам можно отнести повышенную цену на 10-15 рублей с метра цену относительно просто металлорукава. Заказчик же выдал мне » Металлорукав Р3-Ц-15 (100м) Рувинил» в котором отсутвовала даже вшивая пеньковая веревочка. Хорошо что у меня есть протяжка на 20 метров , а кусков длинее не попадалось)).

Вообще заказчик что то делал собственными силами — прокладывал кабель от опоры до ЩР в бане, делал заземление. От меня требовалось только раскидать провода и соеденить их. Раскидывал я очень просто — фидер на второй этаж : там две розетки + свет + выключатель. Фидер на миникухню, на свет в парной и моечной, на насосы, и на электрический котел. Для подключени котла применялся «Кабель ВВГнг 5х4 КиП». Что такое «кип» я лично фиг его знает.

Выставляем ровно распаяные коробки , виртуально представляя будущую отделку.

Пирог стен был очень простой, сруб — направляющие — вагонка. С заказчиком мы решили не «муровать» распаячные коробки в стены. Поэтому стояла задача сделать крышки коробок в аккурат с «лицом» вагонки. С этого момента хотелось бы поподробнее. Коробки попались пиздец ужас какие маленькие , что то около 15мм в толщину. Вообщем все как обычно когда заказчик сам закупает материалы. Эти коробки служат для монтажа в штукатурку , но никак не внешнем исполнением. Ну да пофиг, будем работать с тем что дали. Итак :

1. Для начала берем лазер, у меня BOSCH GLL 3-80, и ставим его близко к стене что бы «отбить» вертикаль.

Читать еще:  Описание характеристик кабеля ВВГ

2. Смотрим на стену и определяем максимально выступающую точку , если глаз более ли менее трезвый , а лазер не кривой , то замечаем максимально выступающую точку вверху у проема.Если глав все таки пьяный , то берем линейку и просто промеряем расстояние от стены до луча.

3. Вкручиваем в это место саморез и закручиваем его так что бы оставшиеся выступающая часть была равна необхомой толщине , на нашем примере это 25мм деревянный брусок + 8 мм вагонка = 33мм.

4. Таким образом если сделать две пометки на стене , то получается необходимая плоскость. Строим ее лазером .

5. Подготавливаем место для установки распаяной коробки , распихиваем все провода в стороны )

6. С помощью подручных средст и деревянных подкладочек добиваемся необходимой толщины так , что бы лазерный луч проходил по верхнему ободку коробки. То есть если отделочники все сделают правильно то крышка будет плотно и красиво облегать вагонку))

Заземляем металлорукав , свариваем скрутки.

Дошло дело до заземления металлорукава. Привет заказчику и спасибо что купил не изолированный металлорукав. Думаю не стоит лишним напомнить что все металлические части электроустановок необходимо заземлять. Для соедининия металлорукавов друг с другом я использовал гибкий провод типа ПВ-3ПуГВ сечением 2.5мм , руководствуясь простым правилом остнованным на пункте ПУЭ 1.7.126. Наименьшие площади поперечного сечения защитных проводников должны соответствовать табл. 1.7.5. А из таблички следует что если сечение проводников меньше 16 мм кв. , то сечение защитных проводников надо принимать равным фазным.

На практике в своей жизни я использовал всего два способа — опрессовка лужеными гильзами и соединение хомутами. Возможно, кто то подскажет еще способы в комментариях, буду рад услышать. Поскольку в таких условиях расплести металлорукав и опрессовать гильзами ГМЛ внутри распаячной коробки высотой 16мм! это трэш и угар , то используем хомуты.

Щиток для монтажа достался какой то шнайдеровксий — мне лично очень понравился , но дин рейка на этом щитке какая то не стандартная — автоматы ИЕК , которые обычно болтаются на рейке , тут засели ооочень прочно , а кросс-модуль ИЕК L+PEN 2х7 (YND10-2-07-100) вообще не хотел залазить на рейку , заказчик купил две штуки , у обоих я сломал крепления))) но в итоге закрепили с помощью саморезов и какой то матери. «Командный пункт по электрике» располагется в будущем туалете-котельной , поэтому я оставил концы подлинее что бы было возможно сдвинуть щиток в случае переноса. Все многопроволочные кабели для контактных соединений старался опрессовавать наконечниками НШВИ, моножилу сгибал вдвое и затягивал. Надо сразу сказать что систему я не ставил под напряжение в этот же день.Вводной кабель одним концом прикручен под вводной автомат , а все остальное болтается «баранкой» под щитком.Кстати с этим щитком я накосячил при расключении — кто заметит косяк тому респект и уважуха , а кто нет-читает под спойлером.

!Внимание мой косяк!

Подводя итоги этого монтажа , было использовано :

  • Кабель ВВГнг -100 метров
  • Металлорукав диаметр 15 — 100 метров
  • Крепления для металлорукава -200 шт
  • Щиток наружней установки 18 групп
  • Автоматический выключатели 16А -4 шт
  • Диф автомат 16А -1 шт
  • Кроссмодуль для заземления — 1 шт
  • Пяток распаячных коробок
  • Метизы — один пакетик средний )))

Нужно ли использовать гофру при прокладке электрических кабелей и проводов?

Нужна ли гофра при прокладке кабеля или можно выполнить электропроводку без неё? Этот простой вопрос хотя и имеет достаточно твёрдый ответ в нормативной документации, в частности в ПУЭ (Правила Устройства Электроустановок), до сих пор вызывает бурю яростных споров, что зачастую вводит в заблуждение многих людей впервые столкнувшихся с заменой электропроводки.

Более того, данную ситуацию подогревают, вроде бы, опытные электромонтажники, получающие за свою работу немалые деньги и зачастую, осознано или нет, навязывая своим заказчикам не всегда оправданный способ прокладки кабеля.

Давайте разбирться вместе, обязательно ли прокладывать кабель в гофротрубе при монтаже электропроводки или нет?

Итак, в первую очередь, стоит сразу же уточнить, что мы будем рассматривать лишь правила монтажа электропроводки в жилых зданиях , к этой категории относятся наши с вами квартиры, дома, коттеджи и т.д.

В данный момент, согласно ГОСТ Р 53315-2009, в жилых помещениях разрешено использовать только медный кабель, не распространяющий горение с низким дымо- и газовыделением, в частности ВВГнгLS или аналоги с еще большей степенью защищенности. Думаю, тут нечего оспаривать и все должны согласиться, что это правило разумное и его стоит придерживаться, тем более, когда разница в цене между кабелями ВВГнг и ВВГнгLS незначительная.

Теперь осталось выяснить – нужно ли кабель ВВГнг-LS прокладывать в гофре или можно обойтись без неё?

Для этого сперва стоит сказать, что правила для различных способов монтажа электропроводки, по различным типам оснований, отличаются. И это не удивительно, одно дело, когда мы крепим кабель к бетонному потолку, а другое, когда делаем электропроводку полностью деревянного или каркасного дома. Так же есть разница прокладываем ли мы кабель в штробе, под толстым слоем штукатурки, либо случаев, когда проводка сделана открыто, по поверхности стены.

Все эти случаи отражены в таблице 2.1.3. из ПУЭ – «Выбор видов электропроводок и способов прокладки проводов и кабелей по условиям пожарной безопасности».

Здесь нас интересуют строки – “Защищенные провода и кабели в оболочке из трудносгораемых материалов» к которым и относится наш ВВГнгLS, рекомендуемый к прокладке электропроводки в жилых помещениях.

Возможно, гофра нужна для скрытой проводки по сгораемым основаниям, для которой ПУЭ советует нам для кабеля ВВГнгLS выполнять подкладку из несгораемых материалов? Чтобы в этом случае защитная гофрированная труба была разрешена или даже просто предложена в качестве эффективной защиты в таком случае она должна быть несгораемой и выполнять функцию требуемой прокладки. Давайте посмотрим характеристики электротехнической гофротруб на сайтах производителе. Вот информация с ruvinil.ru:

А вот DKC.RU:

Как видите, электротехническая гофрированная ПВХ труба по огнестойкости всего лишь- “не поддерживает горение”, точно так же, как и кабель ВВГнгLS. Соответственно негорючей подкладкой она не является и использовать её по сгораемым основаниям при скрытой проводке нельзя, без дополнительной прокладки! Имейте ввиду, в деревянных домах, банях, срубах, каркасных строениях, прокладка электрического кабеля в гофрированной трубе не разрешена правилами.

Более того, на сайте производителя гофротрубы DKC, в условиях её монтажа, прямо указано «для скрытой прокладки в стенах, в потолках, в полах из негорючих материалов. Допускается открытая прокладка внутри помещений по основаниям всех групп горючести (НГ – Г4 по ГОСТ 30244) и воспламеняемости (В1 – В3 по ГОСТ 30402), при отсутствии воздействия ультрафиолета. » Что полностью копирует разрешенные варианты непосредственной прокладки кабеля ВВГнгLS в ПУЭ.

Наиболее полно ответ на этот вопрос содержится в своде правил попроектированию и строительству СП 31-110-2003 , ” Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий “.

В частности, пункт 14.15 гласит:

Электропроводки в полостях над непроходными подвесными потолками и внутри сборных перегородок рассматриваются как скрытые, и их следует выполнять:

– за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных из негорючих материалов НГ и группы горючести Г1 , электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в удовлетворяющих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических коробах, а так же кабелями с индексом нг-LS (не распространяющие горение, с низким дымо-и газовыделением);

– за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г2 , электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в металлических трубах и металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X;

– за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованиемматериалов группы горючести Г3 , электропроводки выполнять кабелем в металлических трубах и металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X;

– за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г4, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в обладающих локализационной способностью металлических трубах, а также в обладающих локализационной способностью металлических глухих коробах;

– электропроводка должна быть сменяемой.

Локализационная способность – это способность стальной трубы выдерживать короткое замыкание в электропроводке, проложенной в ней, без прогорания ее стенок

Как вы можете заметить и здесь нигде не фигурирует пвх гофра, как необходимый элемент при прокладке проводов по основаниям различных групп горючести . Или можно прокладывать обычный кабель категории нг-LS, или необходимо прятать кабеля в металлические трубы.

Таким образом, если подвести итоги, гофрированная пвх труба для прокладки кабеля при монтаже электропроводки в квартире, частном доме или коттедже по правилам обычно не требуется. В случаях, когда недостаточно разрешенного не поддерживающего горение кабеля с низким газо- и дымовыделением (нг-LS) чаще всего рекомендуется для защиты прятать проводку под слоем штукатурки – скрытая проводка или использовать для прокладки металлические трубы, ПВХ гофра их не заменяет!

Зачем же тогда выпускают и повсеместно используют электротехническую гофру пвх, если практически по всем правилам она не нужна, при любом варианте электропроводки? В следующей статье мы рассмотрим случаи, когда использование электротехнической гофрированной трубы бывает оправдано, и это, подтверждаю некоторые пункты правил. Хотя, забегая вперед скажу, что случаев таких не так много и встречаются они далеко не всегда, не на каждом объекте, у нас же чаще всегда гофра используется неоправданно. А пока, если вам есть, что добавить, возразить или поправить меня если я что-то пропустил, обязательно пишите в комментариях к статье!

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector