Как заменить вводной кабель в квартире и частном доме
Iddc.ru

Все об электрике

Как заменить вводной кабель в квартире и частном доме

Электрика в вашем доме

Электромонтажные работы

Проекты

Полезное

Разное

  • Новостройка, шаг 1 и шаг 2
  • Почему не нужно делать стяжку первой
  • Лотки при электромонтаже
  • Замена вводного кабеля
  • Установка стиральной машины
  • Выбор водонагревателя
  • Установка водонагревателя
  • Ошибки домашних мастеров
  • Вредные советы в Интернете

Типа блог

Фото работы

Замена вводного кабеля в квартире

В практике электромонтажа довольно частая ситуация – необходимость заменить вводной кабель. Такая потребность возникает примерно в половине случаев. Это и в новостройках Саратова можно встретить: слабенький кабель в квартиру, а в щите автомат где на 40, а где и на 63 ампера. А в старом жилом фонде это сплошь и рядом! Причём старый для электромонтажника это весь жилой фонд которому более 7-8 лет. В старом ещё и облагородить этажный щит необходимо бывает, хотя иногда ой как не хочется, он такой страшный…

Этажный щит. Состояние среднее

Везде ли можно менять? Нет, не везде. Есть хрущёвки строившиеся в расчёте на 20-25 лет эксплуатации, так вот в них (не во всех, но в некоторых) просто не предусмотрели возможность замены коммуникаций. Электрический стояк там идёт прямо внутри стены между двумя квартирами. Пока эти хрущёвки не снесут или не выполнят в них нормальную реконструкцию (с отселением жильцов) и созданием этажных электрических щитов и канала для пятипроводного стояка (все по современным требованиям) ни о какой замене речь идти не может. Ещё есть новостройки, в которых вводной кабель замурован в стяжку коридора, так просто не достать. Эти кабели как правило хороши по сечению, бывает необходимость в их удлинении, но это другой вопрос.

В новостройках кабель бывает к моменту появления жильцов уже своровали. А бывает проложили его строители так безобразно, да сечение безбожно занижено. Менять надо!

В жилых домах, где люди живут не первое десятилетие ситуация с отгаром вводного кабеля вообще ситуация типичная. Перегрузили современными электроприборами квартиры, всё чаще в щиты лезут провайдеры, установщики стиральных машин и водонагревателей, а ещё чудо-мастера из ЖЭКа (ТСЖ, ЖЭУ, ЖСК) ничего не понимающие. А в щитах наследие от строителей, вместо защиты кабеля стоит сам по себе взрывоопасный пакетник. Как результат самое перегруженное звено и рвётся – кабель отгорает. Иногда пропадает свет в целой квартире, иногда без электричества половина квартиры (если на вводе было два кабеля). Само-собой и в этой ситуации нужно менять кабель.

Какой должен быть кабель? Во первых медный. Во вторых ВВГ нг ls. Ввод как правило однофазный, значит кабель 3*6 минимум. С таким кабелем можно иметь дело, если автомат ограничивающий мощность на квартиру будет до 32 ампер включительно. Если автомат на 40 или 50 ампер выбирать нужно уже 3*10, а если на 63 А, то уже лучше взять 3*16. Обратите внимание, никакого алюминия, в жилом доме ему не место!

Вводные кабели в щите были выполнены жилами с сечением неполных 4 кв мм (жёлтая стрелка)
Новый вводной кабель в квартиру 3*10 (красная стрелка)
Щит один и тот же, автоматы на 40 ампер

Как прокладывать кабель? По той же трассе как был проложен старый? Можно, но иногда это может привести к неоправданным разрушениям. Если была использована прокладка в кабель-канале или гофрорукаве по стене или потолку, то нужно сделать также. Если в каналах строительных конструкций или под штукатуркой, то старый кабель не трогаем, просто изолируем с обоих сторон. А новый прокладываем как раз с помощью гофры или кабель-канала, причем лучше по потолку (там ничего нет, задеть невозможно ни кабель, ни трубу). Бывает такая ситуация – щит электрический в подъезде как раз напротив щита в квартире, тогда просто осторожно сверлимся через стенку и всё.

Ухоженый квартирный щит встретить сложно

В квартирном электрическом щите и в этажном должен подключать грамотный человек, который утверждает что он электромонтажник. Как только он посмотрит на щит в квартире и на этаже, возможно у него будут негативные эмоции, потому как бедлам в щитах бывает страшен и опасен. Возможно электромонтажник предложит Вам перебрать щит в квартире. Поверьте, чаще всего такое желание бывает продиктовано не столь желанием заработать, сколь желанием навести порядок в электрохозяйстве.

Ну и напоследок о самом страшном. О щите на этаже. Там иногда такое, что реально слов не хватит описать. Но и там кабель нужно подключить, обеспечив при этом грамотную защиту. Поэтому хотя бы частично, но нужно облагородить монтаж в этажном щите. Внимание! Самим можно дел таких наворотить, что у соседей вся техника погорит. Не лезьте в этажный щит! Вызывайте грамотных специалистов.

Часто интересует ответ на вопрос «А можно нам заземление сделать?». Так вот ответить на него можно только при осмотре стояка электроснабжения квалифицированным лицом. Квалифицированное лицо не должно дышать на вас перегаром и предлагать заземлиться на батарею. Имелись нехорошие примеры.

Замена вводного кабеля связана с необходимостью распломбировать счётчик. Часто счётчик требуется даже сменить. В Саратове распломбировать можно, предварительно получив на руки уведомление из СПГЭС.

Звонок электромонтажнику (Саратов) с предложением замены кабеля на вводе в квартиру по телефону 8-927-128-64-47. Звоните.

Новые статьи

Новые ролики на видеоканале. Сколько тратить на материалы и как экономить?

Как заменить вводной кабель в квартире и частном доме

Причины замены

Причин может быть несколько. Во-первых, по причине выхода из строя вводного кабеля или же необходимость замены продиктована сроком его службы. Во-вторых, жилье современного человека укомплектовано обширным парком электрических приборов, работа которых создает значительную токовую нагрузку, превышающую расчетную величину мощности, на которую рассчитано сечение действующего вводного кабеля. В-третьих, желание обустроить персональный квартирный распределительный щит. Не секрет, что подъездные щиты, к примеру, в старом панельном доме укомплектованы, в лучшем всего одним автоматическим выключателем, обеспечивающим подачу электропитания и защиту всей квартиры. В то же время не везде еще удалось избавиться от такого тяжелого наследия прошлого, как пробковые предохранители.

Реалии нашего времени предлагают разделять систему квартирного электроснабжения на несколько групп, заведенных на отдельные автоматы, а также необходимость подключения современных средств защиты от импульсных перенапряжений, УЗО, дифференциальных автоматов, гарантирующих безаварийную работу домашних электроприборов и электропожаробезопасность жилья.

Прежде чем производить установку и подключение квартирного щита, оснащенного в соответствии с последними требованиями, целесообразно поменять вводной кабель на новый и большего сечения. Помимо этого нужно правильно выбрать сечение токонесущих жил, соответствующих планируемой суммарной нагрузке потребителей. Далее мы подробно поговорим о том, как заменить вводной кабель в квартире и частном доме.

С чего начать

Первоначально необходимо решить организационные вопросы. Для того, чтобы заменить ввод электричества потребуется вскрытие опломбированного счетчика. Так как домовладельцу делать это самолично строго запрещено, потребуется согласование с организацией, занимающейся контролем и поставкой электроэнергии. Как правило, этим занимаются соответствующие отделы районных или муниципальных электрических сетей.

На первом этапе нужно определиться с объемом сопутствующих работ планируемой прокладки. Степень сложности и затраченной и трудоемкости во многом будет зависеть от материала стен дома, каким образом была проложена старая линия, расстояния от подъездного щитка до стены квартиры, а также решение, в каком объеме будет произведена работа, с заменой счетчика или без нее.

Решая вопрос, сделать ли работу своими руками, следует помнить, что подобный вид монтажа требует профессионального решения вопроса силами опытного электромонтера, знающего и соблюдающего требования нормативных документов. Для привлечения специалистов лучше не пытаться решать мучительный вопрос, кого звать в качестве электромонтера, а обратиться в управляющую компанию или в иную организации, занимающуюся эксплуатацией электрооборудования дома.

Как заменить ввод в квартире

Идеальным вариантом является тот случай, когда подъездный щит расположен на одной стене, через которую будет производиться ввод в квартиру, в такой ситуации достаточно пробурить в ней отверстие и завести туда новый кабель. В других вариантах прежде всего нужно определиться, как проложена старая проводка. Возможно, что проводка уложена в штробу под штукатуркой, в таком случае можно аккуратно демонтировать ее и на это же место уложить новый ввод с последующим восстановлением покрытия стены. Данный способ не всегда возможен, к примеру, если в подъезде совсем недавно сделан ремонт, соседи не будут в восторге от разрушения только что произведенной, пахнущей свежей краской, отделки.

Чаще всего кабель протаскивают по каналам потолочных перекрытий, совершить такую же операцию на стадии законченного строительства в большинстве случаев не реально. Наилучшим вариантом во всех случаях будет укладка вводного кабеля в коробе или гофротрубе, как показано на фото ниже:

В целях безопасности, во избежание повредить действующую скрытую проводку, кабель лучше положить по потолку. Если демонтаж старого кабеля невозможен, его освободившиеся концы необходимо заизолировать.

Пример замены вводного кабеля в квартире предоставлен на видео:

Особенности замены кабельного ввода в доме

В большинстве случаев электроснабжение частного дома осуществляется по отводу от воздушной ЛЭП, для чего используется самонесущий изолированный провод с алюминиевыми жилами марки СИП. Не исключена вероятность, что часть вводной линии будет проложена по фасаду здания. Заменить часть ввода от столба до стены особых проблем не вызывает, ее без труда произведут специалисты.

Очень важно произвести монтаж проводки по стене дома в соответствии с требованиями норм электропожаробезопасности, а также правильно выполнить ввод в стену. Если фасад выполнен из негорючих материалов и не отделан сайдингом, вводной кабель можно проложить в коробе или гофротрубе. Владельцу частного дома необходимо знать, что СИП имеет горючую оболочку, а потому прокладывать такую проводку по дереву запрещено, поэтому перед участком крепления линии к деревянной стене необходимо подключиться к кабелю с медными жилами, используя специальные герметичные зажимы.

В случае стен или их отделки из дерева и других горючх материалов, СИП, даже если он проложен в защитной оболочке, должен быть на расстоянии от стены не менее 6 см (согласно главе 2.4 ПУЭ п. 2.4.60), хотя в ПУЭ сказано только следующее: «Расстояние в свету между СИП и стеной здания или сооружением должно быть не менее 0,06 м.». Как видите, о степени горючести ни слова, поэтому рекомендуется выдерживать это расстояние и при прокладке по кирпичным стенам и стенам из других негорючих материалов.

Ввод в здание через деревянную стену обустраивается металлической втулке, в качестве которой используется толстостенная труба (согласно главе 2.1. ПУЭ, п. 2.1.58 и СНиП 3.05.06-85 (в п. 3.18) — в этих пунктах указанных документов приведены требования к проходу кабелей через стены.

Читать еще:  Характеристики провода ППВ

Особым вопросом стоит замена вводного кабеля в деревянном доме, так как требует строгого выполнения норм противопожарной безопасности. В этом случае для укладки лучше использовать металлический кабель-канал, а еще лучше — трубу. Важно помнить, что к работе допускается только кабельная продукция с трехслойной негорючей оболочкой. Из отечественных изделий лучше всего подходит марка ВВГнг-LS. Ввод в деревянной стене должен быть обустроен металлическим стаканом, обернутым асбестом и зафиксированным алебастровой смесью. Размещение кабеля в металлических средствах защиты возможно только при наличии заземляющего контура, так как потребуется их обязательное заземление.

Кто оплачивает работу

Остался не освещенным весьма актуальный вопрос, за чей счет производятся вышеописанные работы. Замена вводного кабеля, не зависимо от того, где это будет произведено, в частном доме или в квартире, производится за счет владельца жилья. Исключение составляет вариант плановой замены ввода, капитального ремонта или модернизации сети электроснабжения.

Надеемся наша инструкция помогла вам понять, как заменить вводной кабель в квартире и частном доме. Как видите, существует множество нюансов о которых нужно знать, перед тем как переходить к выполнению работ. Особенно если вы желаете поменять ввод электричества своими руками.

Будет полезно прочитать:

Замена вводного кабеля (из подъезда в квартиру)

Итак, сегодня мы поговорим об устройстве ввода электричества в квартиру и замене распределительного щитка. Советую отнестись к этому с особым вниманием, потому что если ввод электричества сделан неправильно, то вся проведённая электрика не будет иметь смысла.

Начнём с краткой вводной.

В старых домах управление электроснабжением квартиры находится в подъезде. Там находится щиток, в котором есть все рубильники, и дальше провода каким-то абстрактным образом попадают в квартиру, где разветвляются неизвестными нам маршрутами на розетки, свет и т.д.

В большинстве современных новостроек всё по-другому. В подъезде находится только вводной автомат и устройство защитного отключения (УЗО). Само же управление электрическими контурами находится внутри квартиры. И вот здесь у владельцев новостроек возникает вопрос: оставить стандартный щиток или заменить на новый? С вторичным жильём всё понятно — если щитка нет, его необходимо купить и установить. А как быть в новостройке? Вот с этим давайте и разберёмся поподробнее — вставляем или меняем?

Во-первых, каждый застройщик старается минимизировать свои расходы. Поэтому каждая квартира по умолчанию снабжается самыми дешевыми, самыми говёными и ненадёжными автоматами. Во-вторых, опять же с целью оптимизации расходов, электромонтаж производят опять те же грузчики, которые льют бетон. В итоге 19 из 20 кабелей имеют повреждённую изоляцию. Часть из них заботливо замотаны изолентой, а часть просто имеют оголённые участки.

Уже одного этого достаточно, чтобы выкинуть всё это дерьмо и сделать все с нуля. А если посмотреть на нормальный распределительный щиток и сравнить с красотой, стоящей в новостройке по умолчанию, вопрос замены даже не возникает.

О том, как спроектировать щиток я уже рассказывал, отмечу только, что даже для двухкомнатной квартиры площадью 60 — 70 кв. м. необходимо, как минимум, 20 отдельных контуров. И поэтому коробочку с разделением на 4 контура нужно выбрасывать без сожаления.

После того, как мы решили поменять щиток, возникает вопрос: а как это сделать? В случае, когда новый щиток будет находиться на месте старого, это очень просто — выкидываем старый, вставляем новый и подключаем. А вот в случае переноса щитка необходимо будет переносить вводной кабель. Например, наш распределительный щит будет находиться не там, где он сейчас, а где-нибудь внутри шкафа купе.
Вводной кабель обычно вмурован в бетон, выходит где-то вверху и имеет длину всего 1.5 метра. Если мы расковыряем всё что можно, то мы все равно не сможем дотянуть вводной кабель куда нам надо. Казалось бы, самым логичным было бы полностью заменить кабель от нового автомата до будущего щитка.

Но это не хрущёвка, где мы просто можем взять вводной кабель, проложить его по стене, и в пластиковом коробе ввести в квартиру. Это новостройка, где будет ещё куча комиссий и подобное нам никто не разрешит. То есть кабели должны просто уходить вверх в межэтажном перекрытии, доходить до квартиры, опускаться вниз и все. Как вы понимаете, единственное, что мы можем сделать в этой ситуации, это нарастить вводной кабель.

Теперь мы плавно переходим к основной теме сегодняшнего разговора: как правильно нарастить вводной кабель.

Первым делом нужно выявить сечение кабеля для того что бы понимать чего нужно купить для его наращивания. Самый простой способ это сделать — обратиться в управляющую компанию и уточнить вводные кабели какого сечения входят в квартиру. Кроме этого косвенно высчитать сечение вводного кабеля можно по вводному автомату: если он на 63А, то сечение вводного кабеля примерно 16 кв. мм, если он Существует ещё один способ: необходимо обесточить квартиру, откусить небольшую часть провода заземления, а затем отнести его в магазин, где вы будете покупать всё для электромонтажа. Обращаю внимание: рекомендуется откусывать кабель жёлтого цвета с зелёной маркировкой, ибо это, как правило, заземление и током вас не ударит. Никакие другие кабели кусать не рекомендуется, но даже перед тем, как откусывать кабель заземления в обесточенной квартире, необходимо проверить в нём напряжение с помощью индикатора.

После того, как вы определились с сечением кабеля, его необходимо купить. Помимо самого кабеля необходимо докупить соединительную муфту соответствующего сечения, гильзованные наконечники с изолированными фланцами и бытовой прибор для обжима этих наконечников. Сразу говорю, если вы работаете с нормальными электриками, такой прибор у них обязательно должен быть, только не бытовой, а профессиональный. Но раз вы читаете эту статью, то либо на вас работают начинающие электрики, либо вы делаете монтаж собственными силами, поэтому придется немного раскошелиться.

Примерный порядок цен: соединительная муфта — 2000 т.р., гильзованные наконечники — 150 руб., прибор для обжима наконечников — 1000 — 1500 т.р.

Теперь давайте поподробней рассмотрим главное — это соединительная муфта. Как она выглядит видно на рисунке слева. Как правило, она выполнена в герметичном корпусе. Это работает так: в муфту с обеих сторон вставляются концы кабеля и зажимаются винтами. Затем муфта, в которую с обеих сторон вкручены сращиваемые кабели, укладывается в защитный корпус и закрывается. Места ввода кабелей герметизируются с помощью специальной ленты, которая входит в комплект. После чего через специальное горлышко вся эта подводная лодка заливается двухкомпонентным составом, который представляет собой очень сильный клей и очень хороший диэлектрик.

Т.о., мы получаем надёжно зажатые концы кабеля да ещё и спрятанные в абсолютно герметичную капсулу. Это соединение является сверхнадёжным. Точно так же сращиваются кабели, которые впоследствии будут лежать на дне водоёма.

А теперь от слов к делу. Перед этим считаю необходимым объяснить вам, для чего нужны гильзы (гильзованные наконечники) и специальный прибор для их обжимки. Большинство вводных кабелей в современных новостройках являются мягкими и многожильными. Как вы знаете, если зажать под винт такой кабель, то со временем это крепление гарантировано ослабнет. Чтобы этого не произошло, нам необходимо из мягкого многожильного кабеля сделать жёсткий одножильный. Это как раз и достигается применением специальных наконечников (гильз), которые обжимаются с помощью клещей на конце наших многожильных проводов.

В результате мы получим мягкий кабель, который можно будет зажать под винт как так же, как цельнотянутую жилу (см. рисунок справа)

Кстати, у электриков есть две хорошие мудрости:

  1. пред началом работ полностью обесточить квартиру
  2. чтобы жить долго и счастливо, предотврати возможность внепланового включения.

Первым делом отсоединим вводной кабель от старого щитка, затем постараемся вытянуть эти кабели наверх. Оставляем отрезок для подключения (примерно полметра), а остаток откусываем.
Затем на кабели надеваем наконечники и обжимаем. Зачищаем жилы дополнительного кабеля, после чего соединяем оба кабеля с помощью муфты. Устанавливаем на наш кабель уплотняющие контуры (ориентируясь по защитному кожуху муфты), затем соединяем обе половинки корпуса и прижимаем к уплотняющим контурам как можно сильнее.

Готовим смесь для заливки. Внимание: для того что бы смешать компоненты ни в коем случае нельзя разрезать пакеты! Это один цельный пакет, разделённый зажимной клипсой. Для того чтобы смешать содержимое, нужно просто снять клипсу. После чего кладем пакет на стол и перемешиваем, всеми силами стараясь сделать так, чтобы компоненты хорошо перемешались. Колбасим содержимое пакета не меньше минуты. Вы почувствуете, что смесь внутри ощутимо нагревается. После этого остается только отстричь у пакетика уголок и аккуратно залить содержимое в нашу капсулу (кожух муфты). Кожух следует зафиксировать в пространстве и времени, причем сделать это нужно достаточно прочно. Ни в коем случае нельзя заливать состав в корпус, когда кто-то держит кабель или капсулу в руках. Как вы, наверное, догадываетесь, кабель довольно упругий, и часто вырывается из рук, поэтому любое неосторожное движение, любой рывок и всё это выльется из капсулы на человека который её держит. А это крайне нежелательно, т.к. содержимое пакета на этом этапе представляем собой очень сильный клей.

После того как содержимое пакета полностью залито в капсулу, необходимо удалить заливную воронку, а оставшееся отверстие закрыть специальной крышкой. Затем капсулу необходимо наклонять туда-сюда, чтобы состав равномерно растёкся. В результате мы получим то, к чему стремились — надёжные винтовые соединения, защищённые герметичной оболочкой.
На этом работу можно считать оконченной. Всё что нам осталось — это ввести добавочный кабель в электрощит.

В качестве материала данной статьи использован видеоролик Алексея Земскова: http://www.youtube.com/watch?v=cPoyjpbUKBU

Интересно, а почему автора не написали? К слову, это пересказ видео на youtube.ru Алексея Земскова о вводном кабеле.

Добавил ссылку на видео, спасибо за информацию

Непременно покажу эту статью коллегам. До такой тупости, как определение сечения кабеля по номиналу вводного автомата они б сами никогда не догадались А на жилу кабеля, отходящую от автомата слабо посмотреть?

Все-таки нужно не заморачиваться, а поступить как проще – сделать новый щиток на месте старого.

Для настоящего мужика это дело — пара пустяков! Я вот например стараюсь всё делать сам! И жена довольна!

Один вводной кабель в квартиру не отвечает требованиям СНиП по категории надежности электроснабжения.Если у нас дом ,а значит и каждая квартира, как отдельная электроустановка, даже относится к 3-ей категории по надежности электроснабжения,поменять вводной кабель в течении 24 часов,как этого требует норматив не представляется возможным,тем более,если дом и квартиры отнесены ко 2-ой категории по надежности электроснабжения,резерва,на который можно переключиться в этом случае просто нет,а перерыв в электроснабжении допускается только на время ,необходимое для ручного переключения резерва.Советские проектировщики нашли гениальное решение проблемы — в каждую квартиру от этажного щитка заводились две(редко три) линии,питающие разные части квартир.Да,в случае выхода из строя одной вводной линии половина квартиры оставалась без электроснабжения,но вся квартира,как отдельная электроустановка ,частично оставалась под напряжением.Ну проложили Вы один вводной кабель .а он по каким -либо причинам вышел из строя .И тогда попробуйте объяснить хозяину квартиры,что для замены кабеля ему придется делать новый ремонт в прихожей,разобрав к тому же ,шкаф -купе,который, вполне возможно,второй раз собрать и не удастся или он будет такой вид после сборки,что его проще выбросить.А разбирать таки надо -за шкафом проходит трасса вводного кабеля.Поэтому надежность вводного кабеля в квартиру должна быть обеспечена.Можно сразу же проложить запасной кабель от этажного щитка до квартирного и оставить про запас,по стоимости это не идет ни в какое сравнение со стоимостью нового ремонта прихожей.Можно просто проложить вводной кабель в пластиковых трубах с возможностью его замены без нарушения целостности отделки прихожей.Можно в соответствии с требованиями ко 2-ой категории надежности электроснабжения проложить запасной кабель и поставить в квартирном щитке модульный переключатель резерва со схемой 1-0-2,а на этажном щитке клеммник с возможностью переключения рабочего кабеля на резервный к кабелю от счетчика до клеммника или от этажной коробки до счетчика в квартире.

Читать еще:  Сечение кабеля для ввода в гараж и частный дом

По поводу двух кабелей(один запасной) — вы конечно правы, но если купить качественный кабель, и не перегружать его(правильно защитить автоматом) то пролежит он веки вечные.
А вот по поводу категории — к 2 категории относятся только дома выше 5 этажей, и эта категория обеспечивается двумя вводными кабелями в ДОМ(к ВРУ) а не в квартиры, и переключение на резервный ввод происходит в ВРУ. Прочтите ПУЭ: Глава 1.2.
Я проектировщик по электрике, говорю как эксперт.

Вводной кабель непосредственно в квартиру, в моем случае, следует тянуть от счетчика или от главного кабеля ?

От счетчика. Точнее после счетчика. Схема по ходу тока: главный кабель — счетчик — ввод в квартиру.

Как поменять вводной кабель в частном доме

Хочу поменять вводной кабель от счетчика на улице к щитку в частном доме так как старый очень тонкий и не выдерживает нагрузки. Провести его хочу через чердак, кабелем ВВГнг 2×10 заведя его между кровлей и перекрытием и дальше через отверстие в потолке соединить со щитком в доме. Кабель как я понял нужно проводить в металлической трубе расстояние до щитка метров 8. Для ввода заземления ТТ нужно делать отдельный вход, или можно ввести в эту же трубу отдельным проводом, например ПВ-1? Для этого берется ВВГнг 3 x10 и никаких отдельных проводов. Гильза нужна.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему – обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Замена вводного кабеля в частном доме от новичка

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Замена Вводного кабеля от щитка в квартиру. Чешский проект.

Теория и практика. Кейсы, схемы, примеры и технические решения, обзоры интересных электротехнических новинок. Уроки, книги, видео. Профессиональное обучение и развитие.

Сайт для электриков и домашних мастеров, а также для всех, кто интересуется электротехникой, электроникой и автоматикой. Категории: Секреты электрика , Электромонтажные работы Количество просмотров: Комментарии к статье: Как правильно сделать ввод в дом с помощью СИП. Вообще, вопрос, поставленный в заголовке, носит несколько провокационный характер. Но зато существуют откровенно ошибочные технические решения. Чтобы их избежать, постараемся подробно рассмотреть устройство воздушного ввода при помощи современного и набирающего популярность СИПа.

Итак, СИП — самонесущий изолированный провод. Пришел на смену привычному неизолированному многопроволочному алюминиевому проводу, который по сию пору можно наблюдать в составе ВЛ частного сектора во многих регионах нашей страны.

Неизолированный провод применялся раньше просто по причине отсутствия надежных изоляционных материалов, способных служить в жестких условиях эксплуатации под открытым небом. Из-за отсутствия изоляции проводов ВЛ, при ее монтаже приходилось пользоваться опорными изоляторами. Линии передач занимали большое пространство, потому что было необходимо выдержать расстояние между проводами. Но, несмотря на это, нередко провода перехлестывались между собой, например, при сильном ветре.

Тогда происходили короткие замыкания, обрывы линий… В общем, проблем хватало. СИП же своим появлением разом снял практически все эти проблемы и вопросы. Изоляция из сшитого полиэтилена не боится ни дождя, ни ветра, ни солнечного света и способна прослужить верой и правдой целых 25 лет минимум.

Для таких условий срок внушительный. Продумано все до мелочей: не монтаж, а одно удовольствие. Перед устройством нового ввода необходимо получить технические условия в местном подразделении Энергосбыта. Для ввода в дом применяется СИП 4 без несущего троса с жилами одинакового сечения по 16 кв.

СИП — это алюминиевый кабель , а использование алюминия сечением менее 16 кв. Провод же большего сечения попросту не нужен, поскольку и 16 квадратов более чем достаточно. Количество жил СИПа на ввод — две или четыре, в зависимости от того, однофазный или трехфазный ввод мы организуем.

Ответвление от магистральной линии проще всего устроить при помощи штатных прокалывающих зажимов для СИПа. При использовании таких зажимов жилы СИПа не надо зачищать, а усилие зажима регулируется срывной шестигранной головкой. Потребное количество зажимов определяется количеством жил провода. Если расстояние от магистральной ВЛ до дома превышает 25 метров, то по техническим условиям, скорее всего, потребуется установка дополнительной опоры, на которой вводной кабель будет крепиться при помощи поддерживающего зажима.

Но такое требуется крайне редко, поскольку расположение линий электроснабжения учитывается еще до начала строительства любого жилого дома. На подводе к наружной стене дома СИП можно закрепить при помощи анкерного зажима на кронштейне. Это тоже штатная арматура для СИПа и особых проблем при ее монтаже возникнуть может.

Здесь тоже количество зажимов и анкеров соответствует числу вводных жил. Если материал, из которого построен дом — негорючий, то кабель по наружной стене можно провести открыто. Правда, это не особенно эстетично: черный плетеный толстый СИП прямо на стене. Особенно неприятно, если стена фасадная. Поэтому обычно лучше потратить время и силы на установку пластикового короба или монтаж гофротрубы. А если дом деревянный, то это требование и вовсе становится обязательным.

Доводим СИП до места ввода внутрь дома, и вот тут-то начинаются разногласия. Большинство электриков заявляют, что СИП — кабель исключительно уличный, к тому же алюминиевый, и заводить его внутрь дома не рекомендуют категорически. С другой стороны, Энергосбыт очень болезненно воспринимает всякие разрывы во вводном кабеле, поскольку во всем видит прямую возможность для хищений электроэнергии. К тому же резонным выглядит замечание, что СИП — провод, выдерживающий условия уличной эксплуатации — вряд ли будет менее надежным внутри помещения.

Поэтому даже проектные организации нередко предлагают заводить СИП непосредственно на вводной автомат распределительного внутреннего щита. И подобные проекты успешно сдаются, не встречая никакого противодействия со стороны надзорных организаций. Самая, пожалуй, существенная проблема состоит лишь в том, что СИП — довольно жесткий провод, монтировать его внутри щита не очень удобно. Но, тем не менее, возможно. И все же самым лучшим представляется такой способ организации ввода: установка дополнительного двух- или четырехполюсного автомата в зависимости от числа фаз перед вводом в стену.

Автомат можно установить в отдельном пломбируемом боксе. Номинал автомата лучше выбрать на одну ступень выше автомата во вводном распределительном щите, чтобы при перегрузках и коротких замыканиях внутри дома не приходилось лазить на наружную стену здания.

Наружный автоматический выключатель защитит кабель внутри стены от короткого замыкания и обережет весь дом от пожара. Ведь мало ли что может случиться за годы эксплуатации.

Отверстие для вводного кабеля в стене надо армировать пластиковой или стальной заземленной трубой. Доверяться в этом деле одной лишь гофротрубе не следует. Категорически не подходят для защиты ввода куски резинового шланга. Резина со временем теряет свои диэлектрические и механические свойства, она становится хрупкой и токопроводящей. От такой защиты будет один только вред — она подведет в самый неожиданный момент. Из-за всех перечисленных тонкостей и разногласий настоятельно рекомендуется предварительно согласовывать план организации электрического ввода в дом с представителями Энергосбыта.

Даже в разных районах одного города между энергосбытовскими техниками может отсутствовать согласие по этим вопросам, а крайним всегда будет домовладелец. Видео по теме от EKF. Только применение cамонесущих изолированных проводов позволяет практически полностью исключить аварийные ситуации:. Поделитесь этой статьей с друзьями:. ВКонтакте Facebook Одноклассники Pinterest.

Смотрите также на Электрик Инфо : Электромонтажные работы при подключении к электросети загородного дома Как правильно сделать ввод кабеля в здание Электроснабжение загородного дома Что лучше для частного дома — однофазный или трехфазный ввод? Как выполнить ввод электроэнергии в частный дом.

Здесь тоже количество зажимов и анкеров соответствует числу вводных жил.. Анкер один, и зажим РА тоже один. Пломбируемый бокс должен быть уличного исполнения. Бокс на один автомат исполнения IP Ну хорошо, купили. И тут возникает еще одна проблема – автомат имеет винтовые клеммы.

Следовательно, их просто необходимо будет протягивать, даже при использовании наконечников. Как это делать в опломбированном боксе? А на шестнадцатый СИП ещё попробуйте уговорить электриков наконечники поставить! А для алюминия это серьезная проблема, при хороших нагрузках, без протяжки он через пару месяцев просто вытаскивается из автоматов рукой Нельзя ли ссылочку на пункт ПУЭ, запрещающий использование алюминиевого провода сечением менее 16 квадратов?

Питающие и распределительные сети, как правило, должны выполняться кабелями и проводами с алюминиевыми жилами, если их расчетное сечение равно 16 мм2 и более. По звездочке – ремарка о том, что по существующему заделу строительства алюминию продлена жизнь до года. Я очень сильно извиняюсь, скажите пожалуйста, через 25 дней какой год наступит, я сам не местный похоже Через стену дома СИП будет идти в металлической трубе.

Читать еще:  Какой производитель кабеля лучше — рейтинг заводов

Не хочу делать переход – алюминий-медь. Целый провод смотрится намного лучше, да и в плане пожарной безопасности, наверное, так будет качественней. Хотя, мне уже сразу несколько специалистов говорили, что есть требование, что в деревянном доме нельзя использовать кабель с алюминиевыми жилами. Хотите целый кабель от опоры до вводного автомата – без проблем, это не запрещается. Сип просто выгибать немного неудобно, жесткий он.

А так-то ради бога. Но вот энергоснабжающие организации номинал вводного автомата требуют ставить по расчётной нагрузке, а таковым в данном случае будет наружный, так как он первый в цепи. ПУЭ 1. Не требуется преднамеренно заземлять или занулять: 6 металлические скобы, закрепы, отрезки труб механической защиты кабелей в местах их прохода через стены и перекрытия и другие подобные детали, в том числе протяжные и ответвительные коробки размером до см2, электропроводок, выполняемых кабелями или изолированными проводами, прокладываемыми по стенам, перекрытиям и другим элементам строений.

Проконсультируйте, пожалуйста:. Если электрики требуют разделить PEN на PE и N, то это разделение правильно выполнить до этого самого вводного автомата на фасаде здания? То есть, в бокс на фасаде здания установить шинку и на ней разделить? Если это так, то PE в домовой щит правильнее тянуть пятой жилой из этого же фасадного шитка или отдельной жилой от полосы заземления? К этой же РЕ подключаем заземляющее устройство. Тут же к РЕ шине подключается повторное заземление.

Если все это сделано на наружной стороне дома то в щиток установленный в доме тянут фазный провод от автомата установленным в наружном боксе РЕ провод и N провод. Фазный и N провод подключают к эл. Можно совсем не устанавливать специально РЕ и N шинки – с помощью зажимов сделать отвод от PEN провода первым делается отвод для повторного заземления вторым – отвод для РЕ шинки щитка в доме, а третий отвод – для N шинки щитка.

Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены, начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения.

Если вы проживаете в доме, который относится к так называемому старому фонду, то с проблемой замены вводного кабеля, который идет от щитка к квартире Вы, наверное, сталкивались. Может возникнуть необходимость заменить вводной кабель и в частном доме, когда, например, появляется дополнительная нагрузка на электросеть. Необходимость замены вводного кабеля электропроводки может возникнуть если в доме находится старая проводка алюминиевая, двухжильная, с небольшим сечением. Еще одной причиной, по которой необходимо провести замену кабеля вводной магистрали электросети, может являться окончание срока его службы.

Как поменять вводной кабель в дом

Пароль Доска объявлений Все разделы прочитаны. Заменить вводный кабель в частном доме. Нужно заменить кабель от столба до счетчика в частном доме недалеко от м Киевская. Собственно подключить к счетчику и запломбировать. Куда обратится и сколько это может стоить? Где-то месяц назад ездила вышка по району,меняла лампочки. Сказали что могут все сделать, на днях позвонил, сказали кабель поменяют,но счетчик они не пломбируют.

Как заменить вводной кабель в квартире и частном доме

Содержание: Причины замены С чего начать Как заменить ввод в квартире Особенности замены кабельного ввода в доме Кто оплачивает работу. Причин может быть несколько. Во-первых, по причине выхода из строя вводного кабеля или же необходимость замены продиктована сроком его службы. Во-вторых, жилье современного человека укомплектовано обширным парком электрических приборов, работа которых создает значительную токовую нагрузку, превышающую расчетную величину мощности, на которую рассчитано сечение действующего вводного кабеля.

Одной из таких причин может быть ужасное состояние вводного кабеля. Для примера рассмотрим случай из моей практики. Обратились ко мне владельцы довольно старого частного дома. Была у них постоянная головная боль — выбивал автомат на счётчике. Вот что показал первоначальный осмотр. Вводной кабель 1 спускается вниз на счётчик. Со счётчика подымается кабель для ввода в дом 2.

Как подключить электричество от столба к дому

Работы по подключению кабеля от столба ЛЭП до вводной распределительной коробки на доме должна проводить специализированная организация: слишком ответственный это участок. Тем не менее, вам нужно определиться, со способом ввода — воздушным или подземным — а также типом кабеля и его сечением. Так что вам придется разбираться с тем, как можно подключить электричество от столба к дому и выбрать свой вариант.

Подвод электрики по воздуху

Воздушный способ подводки электропитания привлекателен тем, что не требует больших затрат времени и средств. Но нормативами установлены требования, которым отвечают далеко не все дома:

    Ввод кабеля в дом должен располагаться на высоте не менее 2,75 м. Если высоты дома хватает, на стену монтируется распределительный щиток с УЗО, к нему подключается кабель от столба. Если дом имеет меньшую высоту, устанавливают специальную стойку (трубостойку). Она может быть изогнутой формы называют «гусак» (на рисунке слева) или прямой (на рисунке справа). Отличаются эти два способа ввода и методом крепления к стенам дома (см фото).

Способы установки стойки для воздушного ввода электричества в дом

Подключение к столбу электропередач воздушным способом

Хоть медные провода требуются меньшего диаметра, стоят они значительно больше, чем алюминиевые. Потому ввод электричества в дом от столба чаще всего делают из кабелей с алюминиевыми жилами. Есть два способа:

  1. Между столбами натянуть торс или провод, к нему на специальных хомутах прикрепить токонесущий кабель.
  2. Использовать самонесущие провода, для которых опора не нужна: СИП (провод самонесущий изолированный). Его подключают при помощи:
    • изоляторов (стеклянных, полимерных, фарфоровых);
    • специальной арматуры.

Специальная арматура появилась не так давно, но становится все более популярной. Она имеет определенный запас прочности. При его превышении (падении деревьев, массовом сходе снега и т.п.) арматура разрушается, но кабель при этом остается цел, электропитание не нарушается.

От того места, где вводный кабель прикасается к деревянной стене дома, и до места установки щитка, кабель должен быть уложен в стальную трубу

Ввод электричества в дом со столба через трубостойку

Воздушный ввод электричества в дом имеет и недостатки:

  • Электропроводка открытая, из-за чего возможны ее повреждения.
  • Висящие провода ограничивают возможности при подъезде крупной техники (автокранов, автовышек и т.п.).

Подземный (траншейный) ввод электричества

Еще один способ сделать ввод электричества в деревянный дом — подземный, через траншею.

Ввод электричества в деревянный дом через траншею

В этом случае кабель по столбу опускается внутри стальной трубы, ее высота должна быть не менее 2 м от уровня земли. Затем, от столба до места входа в дом, роется траншея. Ее глубина:

  • 0,7 метра, при прокладке кабеля в пластиковой или асбестовой трубе или под защитой кирпичной (бетонной) плиты
  • 1 м — без защиты.

Кабель электропитания входит в дом тоже в металлической трубе. Его можно провести через фундамент (ленточный), но не под него. Второй вариант — поднять трубу по стене не менее чем на 2 метра, и на этой высоте провести через стену, причем, тоже в металлической трубе.

Способ провода элекропроводки через наружную деревянную стену

При подземном подключении к столбу рекомендуют использовать силовой кабель с медными жилами в усиленной изоляции, лучше — бронированный. При потребляемой мощности менее 15 кВт ограничений на сечение медных жил нет, но чаще всего используют кабель ВБбШв с жилой 10 квадратных миллиметров.

Все эти работы — вплоть до подключения питания к электросчетчику и его пломбировку — должна проводить специальная организация. Самостоятельное подключение запрещено, да еще и грозит штрафами: требуется согласованный проект и определенный уровень допуска. Но выбрать тип подключения, а потом и все остальные работы по монтажу электропроводки в доме — вы можете сделать своими руками.

Ввод кабеля через деревянную стену дома или фундамент

Если от столба до деревянного дома проложен СИП или другой проводник с алюминиевыми жилами, согласно ПУЭ вводить его в дом нельзя: «не допускается прокладка кабелей с алюминиевыми жилами по сгораемым конструкциям». Необходим переход на медь. Чаще других для этой цели используется кабель ВВГнг — в негорючей изоляции.

При этом нужно помнить, что для соединения двух этих проводников используют клеммные коробки, обычная скрутка недопустима. Соединенные напрямую медь и алюминий вступают в активную химическую реакцию, быстро и сильно окисляются, что ухудшает контакт. В результате даже при незначительных нагрузках в месте соединения появляется искра, а это — прямой путь к пожару. Потому использование клеммных коробок обязательно. Они есть в герметичном корпусе, есть открытые. Для использования на улице, понятное дело, лучше герметичные, в доме можно ставить и открытые.

Как соединить медный и алюминиевый провод

Но и это еще не все. Через деревянную стену проводить кабель электропитания можно только через стальную трубу с толстой стенкой. Диаметр трубы должен быть как минимум, в 4 раза больше наружного диаметра провода. Толщина стенки нормирована (СП 31-110-2003) и должна быть не меньше:

  • 2,8 мм для кабеля сечением жилы 4 кв. мм
  • 3,2 мм для кабелей с жилами 6-10 кв. мм.

Располагать вход желательно с обратным уклоном, чтобы вода не затекала внутрь. Чтобы загерметизировать места входа и выхода, а также чтобы обеспечить электробезопасность, можно использовать асбестовые, резиновые или пластиковые заглушки. Края трубы нужно будет тщательно обработать и зашлифовать до полной гладкости, чтобы кабель не перетерся и его оболочка не повредилась.

Ввод электрического кабеля через деревянную стену дома

Для успокоения и для повышения надежности отрезок, который будет находится внутри трубы, можно замотать асбестовой нитью или другим изоляционным материалом. Он также может заполнять пространство внутри трубы, чтобы там не селились насекомые. Еще вариант — заполнить трубу цементным или алебастровым раствором.

При вводе через фундамент ситуация немного отличается: конструкция уже не считается сгораемой, так что можно использовать пластиковые закладные. Их устанавливают на стадии изготовления ленточного фундамента. В этом случае проход для кабеля отличается в зависимости от того, в какое помещение попадает кабель: влажное или сухое.

Ввод электрического кабеля через фундамент дома

Запчасти, необходимые для организации безопасного ввода электрики в дом, стоят не очень много, но значительно повышают надежность, электрическую и пожарную безопасность вашего жилья. Конструкции совсем несложные, с их устройством справится можно своими руками.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector