Как заделать дыру в полу, если там проходит провод?
Iddc.ru

Все об электрике

Как заделать дыру в полу, если там проходит провод?

Сообщества › Сделай Сам › Блог › Дыры в панельном доме

Доброго дня, друзья. Вот решил обратиться за советом. Делаю ремонт в квартире и т.к. решил все углы промазать, пеной монтажной залить, то при удалении старой штукатурки столкнулся с “черными “дырами. Они достаточно глубоки. И вот вопрос, можно ли просто их пеной монтажной залить и потом штукатурить или все же стоит раствором для начала залить туда (цемент, пескобетон и т.д.)? В основном такие дыры на углах в полу и потолке к уличной плите.

Смотрите также

Комментарии 144

Спасибо всем за советы). По полученной информации большее кол-во людей рекомендуют пену (только получше, не самую дешевую) далее штукатурить и шпатлевать.

сначала запень поглубже, что бы осталось немного дыры для раствора, а потом раствором делай, одной пеной не айс!

Да оно везде так, тут уже штукатурка отвалилась, бо эти строители цемента жалели, а скорее тырили, вот оно все и отваливается. У меня тоже так было, не раствор, а песок, чуть дотронешься и сыпется.
Запень и забудь, теплее будет чем бетоном заливать, как правильно сказали к соседям ничего не прольётся, бо вода дырочку найдет.)

Привет. Если дойдешь до моего коммента: запень. Пена является наполнителем, у тебя это проход к межпанельным швам. Закроешь его и не будет дуть, и бетон к соседям не уйдет. Пенить лучше пеной поприличней (плотней), перед этим смочить поверхность. ПС. Это сфера моей работы, совет профильный.

Если еще у соседа нет ремонта, то раствор туда пожиже, как сметанка 15%, и вибратором, что бы все пустоты заполнил. Если ремонт сделан, то герметик, продается как колбаска в оболочке. Либо, каменной ваты натолкать и заштукатурить.

Пена — разружается со временем (даже без УФ излучения), звук не держит. В общем её использование очень ограницено на мой взгляд.

только цп раствором с добавлением клея ПВА … пена это лоховское изобретение… для большой дыры перемешать с керамзитом

Хех это не дыры это щели)) делали ремонт у себя в панельке(1 этаж) так там в ванной в полу была сквозная дыра 10 х 10 см. У соседей в коридоре у вентиляции формата а4 ну и по углам вроде как у вас. Только местами у плит были углы сколоты. А под обоями надписи брак. Что поменьше заливали пеной. В полу армировали и цементом. Много лет прошло все держится.

Пена — рабочий вариант, но она впитывает влагу, лучше заткнуть чем-то, если есть возможность, а сверху заштукатурить.

Главное не лей туда раствор, иначе он к соседу снизу приплывет по швам. Сам так лохунался, хотя пол заливал. Хотя дырок у меня не было…

Если зальешь смесью — привет соседскому потолку )) Сам делал монтажной пеной — а по ней уже заливай — штукатурь.

у меня так было когда в квартиру заезжал, на кухне дует и все из угла, дай думаю буром попробую что там бур на 30 ушел в пустоту и итог шель размером 8см на 1,5 метра сверху досочкой прикрыта, итог 5 баллонов пены ушло и дуть от туда перестало…

Ну, все уже посоветовали запенить и заштукатурить. Я бы посоветовал предварительно хорошенько пропылесосить прям в щелях и прогрунтовать, чтобы пена плотно прилипла к бетону.

Мягко говоря судиться и сносить нафиг весь дом

Я напихал в такую дыру порезаные женские сумки, они из синтетики, гниют очень долго. Сверху замазал цементом.

Можно и пеной. У меня в квартире такище щели на улицу смотрели. Запенили и вроде живы…

Засовываешь в дырку мин вату а поверх че разведёшь, цемент бетон что будет на твой век хватит.Когда на кухне окно менял фуфайку вытащил лет пятьдесят пролижала наверно и недуло нечего

Хату продавать надо, ивалить в другой дом

было у меня также .залил пеной и все дела

я замазывал такие дырки цементом сверху, сверлил дырку под трубку баллона с пеной и загонял туда весь баллон )) пусть расширяется и лезет куда хочет

такая проблема повторяется почти в каждой 9 этажке… В однокомнатных квартирах слева от балконной двери например уже какой раз попадается…

сперва заварить, а патом шпатлевкой со стекловолокном! Драйв2 не Дом2 тема не по теме…

запенить и замазать гипсоклеем.потом можно и заштукатурить

Забутовать и залить не жидким раствором
потом уже пенить если надо и шпатлевать

Пенопласта или плекса напихай а потом запень. Потом штукатурку дня через 2 -3 ложи. Я на стройке работаю. Там должен быть пенопласт с гидроизоляцией. Поверь строителю. Когда нет материала а панели есть так же делаем. Простите покупашки панелек

там есть пенопласт, он прилегает к плите уличной

Тогда не парься. Сделай то что я выше написал. Тока штукатурь 2-3 дня после запенки!

В пескобетон добавить не много плиточного клея, плиточный клей не даст воде отслоиться и смело закидать эти дыры.

Стройка не кулинария. Раньше строители знали, что нарушение пропорции песка и цемента однозначно косяк. Что намешал производитель в мешок сухой смеси знает только сам производитель =)))

я как то делал ремонт и решил дыру залить раствором, в итоге 4 ведра влил и не залил . а после вых соседи снизу по диагонали прибежали с очень большими глазами ))) у них на полу была огромная лужа застывшего раствора ))) еле откупился ! лучше запенить, а потом раствор !

я как то делал ремонт и решил дыру залить раствором, в итоге 4 ведра влил и не залил . а после вых соседи снизу по диагонали прибежали с очень большими глазами ))) у них на полу была огромная лужа застывшего раствора ))) еле откупился ! лучше запенить, а потом раствор !

Напихать тряпок или пенопласта, потом раствор уже.

заткни насколько возможно утеплителем, остальное пеной. потом срежешь, и штукатуркой.
или пеной за несколько раз

Я подобное пеной залил, потом обрезал ее и шпатлевкой замазал.

Совсем недавно этим занимался.
Заделывал подобные отверстия раствором цемент-пгс в пропорции 1:3 по консистенции как сметана. Использовал раствор из-за того что у нас на 5! этаже под полом ползали мыши.Большие бездонные дыры закрывал подручными материалами и сверху раствор, между плитами просто в щель напихивал этого раствора. Там где в плитах были трубы (батареи в стенах) вокруг обмазывал раствором, а остатки (саму трубу) заделывал гипсовой шпаклевкой.

Я монтажной пеной заливал, у меня еще щели между панелями от пола до потолка были, через некоторые улицу было видно.

В одной комнате у меня по всей длине стены между потолком щель была на улицу, хоть там впритык соседний подъезд. А вот почему соседний подъезд как отдельный дом тоже та еще история)

Видимо строители были, еще те весельчаки.

как мне рассказал один местный мужичок, построили 4 подъезда и поняли, что не правильно то строили и плиты лежат вверх ногами. Потом заморозили стройку не надолго и думали снести эти подъезды, а потом подумали и решили да и фиг с ним и достроили еще 8 подъездов, самое интересное, также))). При этом они умудрились заморозить батареи отопления, после чего их срезали везде и дырени замазали кое-как.

Делай аккуратнее. По этим межблочным щелям кидали проводку. Обычно между стеной и потолком. Я когда полы менял (были доски на лагах) чуть не оставил соседей снизу без электричества — их проводка торчала над плитой перекрытия из дыры наподобие твоей.

у приятеля так на его полу по середине были провода соседские когда пол поднял)

Первый раз что ли, это нормально))

Я в свое время ремонт замутил у бабушки, снимал клеенку со стен на кухне, кто помнит модно было, на стыке плит вытащил кусок цемента и увидел улицу. Запенил, замазал шпатлевкой.

Читать еще:  Какое сечение кабеля нужно для 50 Ампер 380 Вольт?

Такие дыры достойны внимания комиссии АТИ, а потом заделки за счет управляющей компании, на балансе которой стоит дом. А если это новостройка, то комиссия, после обследования, должна значительно увеличить анальное отверстие подрядчика, который несмотря на боли и страдания должен “дырочки” заделать.

я тут как то в июне обнаружил течь воды с улицы, когда дожди лили. Обратился в “жилищник” с заявлением на герметизацию, приняли. В июле пришло письмо о том, что из-за погодных условий не могут сделать и что сделают до 1.10.2017. Естественно ничего никто не сделал. 4.10 я поехал к исполнителю, его не было, но сказали что скоро обязательно сделают. Сегодня получил письмо, что переносят на ноябрь. Чувствую придется бадаться(

В районную управу зайди и на имя главы напиши заявление о подобном бездействии. Удивишься как быстро все “починится”.

Такие дыры достойны внимания комиссии АТИ, а потом заделки за счет управляющей компании, на балансе которой стоит дом. А если это новостройка, то комиссия, после обследования, должна значительно увеличить анальное отверстие подрядчика, который несмотря на боли и страдания должен “дырочки” заделать.

Возможно это старый фонд. Шестнадцать лет назад купили квартиру. Через пол года ободрали обои и увидели что каркас внутренних перегородок сделан из деревянного бруса а внутри вставлены ПГП. На углах нашел дыры с кулак размером. Купил одну ПГП порезал на куски вставил и заштукатурил пока все нормально.

Как заделать дыру в полу, если там проходит провод?

nkv
Рейтинг: 2 / 0

467 серия, 9и этажка. дому 40 лет.
Въехали в квартиру – полы скрипят. Решил перебрать.
.
Под полом – мышиный заповедник!
Мало того, через дыры с соседями тянет табачным дымом и прочей вонью. Под полом строительный мусор и дохлые мыши. Стяжка залита криво, с разницей от входной двери до крайней комнаты сантиметров 10.
Хотел снять на видео, да некогда было. Однако под конец, все таки заснял видос на кухне:

цитата: Изначально написано dispetcher:

подключился?

Не стал – это мелко. Сказал соседям, что если будут надоедать, стану тушить им свет сверху. Ощущения от почти безграничной власти непередаваемы.

Как заделать сквозную дыру в перекрытии квартиры

Чаще всего с этой проблемой приходится сталкиваться в ванной комнате, где вокруг стояков и фановой трубы присутствует дыра в перекрытии, ведущая к соседям. В этом случае, смысл ее устранения заключается в создании звукоизоляционного слоя, то есть элементарному заполнению щелей монтажной пеной. Вопрос с внешним видом так же давно отработан, он решается с помощью ГКЛ короба закрывающего весь комплекс труб санузла. Этот прием так же позволяет качественно выполнить облицовку стен плиткой.

Существует и другой вид сквозных отверстий в полу, когда их расположение находится в более проходных местах. Такие дыры невозможно просто заделать пеной и надеяться на ее несущие способности. Здесь требуется другой подход и применение дополнительных строительных материалов. Зачастую наличие больших сквозных щелей обнаруживают владельцы жилья в старом фонде, когда в время ремонта вскрываются старые деревянные полы.

Характерным примером может служить ремонт в нашей квартире. При демонтаже старых деревянных полов, в прихожей столкнулся с таким расположением плит перекрытий:

Даже если оставлять этот подиум, то есть на всей поверхности пола квартиры залить минимальную стяжку, а этот участок пола оставить поднятым, получив ступеньку, все равно необходимо заделать несколько дыр. Прикинув возможные варианты, остановился на более затратном, но обеспечивающим ровный пол без уступов. Только для того что бы вытащить эти плиты нужен был лом, найти который оказалось тоже проблемой.

Действительно, где в Перми взять лом? Так получилось, что нам с женой не знакомы владельцы ломов. Они конечно продаются на металлорынке, различных типоразмеров и по разной цене, но куда его девать после того, как я эти плиты вытащу? Гаража нет, а в квартире хранить (в хозяйстве пригодится) здесь как-то не совсем подходит. Смешно сказать, но лом нам привезли из другого населённого пункта отстоящего от Перми на 300 км. И вот результат использования этого незаменимого инструмента.

Ниша глубиной сантиметров 60, уходящая в квартиру соседей снизу. Когда-то в этом месте проходил канал вентиляции, теперь им не пользуются, а в квартирах остались уродливые конструкции, проходящие через всю длину помещения. Дно образовавшейся “траншеи” изготовлено из ДВП с рядом перфорированных металлических вставок. Отверстия сквозные, что стало понятно, когда через несколько минут после демонтажа, пришел живущий под нами, не совсем русский человек.

Стал жаловаться, что у него в прихожей сыплется пыль и “ВСЁ ПЛЁХО”, чем разрушил мой гениальный план по утилизации трех-четырех мешков со строительным мусором.

Для ликвидации такой дыры необходимо в квартире расположенной ниже установить опалубку, произвести двухслойное армирование с привязкой к торцам имеющихся плит и выполнить бетонирование. Но так можно было поступить во время строительства дома, а не сейчас, когда в квартирах проживают жильцы. Кроме того, хоть щель и сквозная, со стороны потолка нижней квартиры она закрыта коробом. То есть установить классический вариант опалубки с подпорками в пол не получится.

Так как снизу не будет видно создаваемой мной конструкции, то вполне допустима установка не съемной опалубки. Этот вариант подходит и в случае, если в квартире ниже этажом установлен подвесной или даже натяжной потолок.

Как правило, панели перекрытий в домах постройки времен Союза выполнены из пустотелых ж/б плит. Торец перекрытия смотрящий на дыру, как раз обладал рядом круглых отверстий. Бруски сечением 40 на 50 вставлены в пустоты перекрытия и другим концом опираются на уступ стены.

В качестве покрытия опалубки при заливке перекрытий, в строительстве применяют специальную фанеру. Здесь необходимости в ней нет, достаточно использовать листовой материал, обладающий минимальными влагостойкими характеристиками. Подойдут фрагменты старой корпусной мебели. Пока встает раствор, разбухнуть от влаги ДСП не успеет, так как покрыта краской или лаком.

Выпиливаем куски ДСП (в моем случае толщиной 18 мм.) позволяющие перекрыть всю дыру и прикручиваем 51-ми саморезами к брускам.

Чтобы при заливке раствора он не утекал и соседу опять не стало “плёхо”, пропениваю все щели. Места нанесения пены необходимо очистить от пыли и смочить водой (распылитель в помощь) для лучшего прилипания.

Слой, который предстояло залить, заставлял подумать об армировании. Предварительно набурив глухих отверстий диаметром 6 мм, забил обрезки арматуры для крепления “сетки”.

Вяжем сетку, руководствуясь только надёжностью и забыв про эстетическую составляющую. Здесь использована 6 мм. арматура в количестве “минимально-достаточном”. Добиваться размеров ячеек 100*100 или 150*150 совершенно не обязательно. Важнее поднять сетку над плоскостью опалубки, чтобы арматура оказалась внутри заливаемой подушки.

Кусок бетонной плиты, торчащей из под стены справа от двери, оставлен намеренно, так как при попытке вытащить его с помощью чудо инструмента я понял что стена в коридор может просто обвалиться. Срубить бетон перфоратором возможно только после заливки и образования некой “подпорки”. Поэтому, после нанесения грунта, заливаем.

Я заливал смесью для стяжки Камикс, которая представляет собой обычную цементно – песочную смесь, с добавками в виде пластификаторов. После высыхания, вся поверхность пола заливалась в уровень по маякам. О том, что в этом месте была огромная дыра, напоминают только сохранившиеся снимки.

Сообщества › Сделай Сам › Блог › Дыры в панельном доме

Доброго дня, друзья. Вот решил обратиться за советом. Делаю ремонт в квартире и т.к. решил все углы промазать, пеной монтажной залить, то при удалении старой штукатурки столкнулся с “черными “дырами. Они достаточно глубоки. И вот вопрос, можно ли просто их пеной монтажной залить и потом штукатурить или все же стоит раствором для начала залить туда (цемент, пескобетон и т.д.)? В основном такие дыры на углах в полу и потолке к уличной плите.

Смотрите также

Комментарии 144

Спасибо всем за советы). По полученной информации большее кол-во людей рекомендуют пену (только получше, не самую дешевую) далее штукатурить и шпатлевать.

сначала запень поглубже, что бы осталось немного дыры для раствора, а потом раствором делай, одной пеной не айс!

Да оно везде так, тут уже штукатурка отвалилась, бо эти строители цемента жалели, а скорее тырили, вот оно все и отваливается. У меня тоже так было, не раствор, а песок, чуть дотронешься и сыпется.
Запень и забудь, теплее будет чем бетоном заливать, как правильно сказали к соседям ничего не прольётся, бо вода дырочку найдет.)

Привет. Если дойдешь до моего коммента: запень. Пена является наполнителем, у тебя это проход к межпанельным швам. Закроешь его и не будет дуть, и бетон к соседям не уйдет. Пенить лучше пеной поприличней (плотней), перед этим смочить поверхность. ПС. Это сфера моей работы, совет профильный.

Если еще у соседа нет ремонта, то раствор туда пожиже, как сметанка 15%, и вибратором, что бы все пустоты заполнил. Если ремонт сделан, то герметик, продается как колбаска в оболочке. Либо, каменной ваты натолкать и заштукатурить.

Пена — разружается со временем (даже без УФ излучения), звук не держит. В общем её использование очень ограницено на мой взгляд.

только цп раствором с добавлением клея ПВА … пена это лоховское изобретение… для большой дыры перемешать с керамзитом

Хех это не дыры это щели)) делали ремонт у себя в панельке(1 этаж) так там в ванной в полу была сквозная дыра 10 х 10 см. У соседей в коридоре у вентиляции формата а4 ну и по углам вроде как у вас. Только местами у плит были углы сколоты. А под обоями надписи брак. Что поменьше заливали пеной. В полу армировали и цементом. Много лет прошло все держится.

Пена — рабочий вариант, но она впитывает влагу, лучше заткнуть чем-то, если есть возможность, а сверху заштукатурить.

Главное не лей туда раствор, иначе он к соседу снизу приплывет по швам. Сам так лохунался, хотя пол заливал. Хотя дырок у меня не было…

Если зальешь смесью — привет соседскому потолку )) Сам делал монтажной пеной — а по ней уже заливай — штукатурь.

у меня так было когда в квартиру заезжал, на кухне дует и все из угла, дай думаю буром попробую что там бур на 30 ушел в пустоту и итог шель размером 8см на 1,5 метра сверху досочкой прикрыта, итог 5 баллонов пены ушло и дуть от туда перестало…

Ну, все уже посоветовали запенить и заштукатурить. Я бы посоветовал предварительно хорошенько пропылесосить прям в щелях и прогрунтовать, чтобы пена плотно прилипла к бетону.

Мягко говоря судиться и сносить нафиг весь дом

Я напихал в такую дыру порезаные женские сумки, они из синтетики, гниют очень долго. Сверху замазал цементом.

Можно и пеной. У меня в квартире такище щели на улицу смотрели. Запенили и вроде живы…

Засовываешь в дырку мин вату а поверх че разведёшь, цемент бетон что будет на твой век хватит.Когда на кухне окно менял фуфайку вытащил лет пятьдесят пролижала наверно и недуло нечего

Хату продавать надо, ивалить в другой дом

было у меня также .залил пеной и все дела

я замазывал такие дырки цементом сверху, сверлил дырку под трубку баллона с пеной и загонял туда весь баллон )) пусть расширяется и лезет куда хочет

такая проблема повторяется почти в каждой 9 этажке… В однокомнатных квартирах слева от балконной двери например уже какой раз попадается…

сперва заварить, а патом шпатлевкой со стекловолокном! Драйв2 не Дом2 тема не по теме…

запенить и замазать гипсоклеем.потом можно и заштукатурить

Забутовать и залить не жидким раствором
потом уже пенить если надо и шпатлевать

Пенопласта или плекса напихай а потом запень. Потом штукатурку дня через 2 -3 ложи. Я на стройке работаю. Там должен быть пенопласт с гидроизоляцией. Поверь строителю. Когда нет материала а панели есть так же делаем. Простите покупашки панелек

там есть пенопласт, он прилегает к плите уличной

Тогда не парься. Сделай то что я выше написал. Тока штукатурь 2-3 дня после запенки!

В пескобетон добавить не много плиточного клея, плиточный клей не даст воде отслоиться и смело закидать эти дыры.

Стройка не кулинария. Раньше строители знали, что нарушение пропорции песка и цемента однозначно косяк. Что намешал производитель в мешок сухой смеси знает только сам производитель =)))

я как то делал ремонт и решил дыру залить раствором, в итоге 4 ведра влил и не залил . а после вых соседи снизу по диагонали прибежали с очень большими глазами ))) у них на полу была огромная лужа застывшего раствора ))) еле откупился ! лучше запенить, а потом раствор !

я как то делал ремонт и решил дыру залить раствором, в итоге 4 ведра влил и не залил . а после вых соседи снизу по диагонали прибежали с очень большими глазами ))) у них на полу была огромная лужа застывшего раствора ))) еле откупился ! лучше запенить, а потом раствор !

Напихать тряпок или пенопласта, потом раствор уже.

заткни насколько возможно утеплителем, остальное пеной. потом срежешь, и штукатуркой.
или пеной за несколько раз

Я подобное пеной залил, потом обрезал ее и шпатлевкой замазал.

Совсем недавно этим занимался.
Заделывал подобные отверстия раствором цемент-пгс в пропорции 1:3 по консистенции как сметана. Использовал раствор из-за того что у нас на 5! этаже под полом ползали мыши.Большие бездонные дыры закрывал подручными материалами и сверху раствор, между плитами просто в щель напихивал этого раствора. Там где в плитах были трубы (батареи в стенах) вокруг обмазывал раствором, а остатки (саму трубу) заделывал гипсовой шпаклевкой.

Я монтажной пеной заливал, у меня еще щели между панелями от пола до потолка были, через некоторые улицу было видно.

В одной комнате у меня по всей длине стены между потолком щель была на улицу, хоть там впритык соседний подъезд. А вот почему соседний подъезд как отдельный дом тоже та еще история)

Видимо строители были, еще те весельчаки.

как мне рассказал один местный мужичок, построили 4 подъезда и поняли, что не правильно то строили и плиты лежат вверх ногами. Потом заморозили стройку не надолго и думали снести эти подъезды, а потом подумали и решили да и фиг с ним и достроили еще 8 подъездов, самое интересное, также))). При этом они умудрились заморозить батареи отопления, после чего их срезали везде и дырени замазали кое-как.

Делай аккуратнее. По этим межблочным щелям кидали проводку. Обычно между стеной и потолком. Я когда полы менял (были доски на лагах) чуть не оставил соседей снизу без электричества — их проводка торчала над плитой перекрытия из дыры наподобие твоей.

у приятеля так на его полу по середине были провода соседские когда пол поднял)

Первый раз что ли, это нормально))

Я в свое время ремонт замутил у бабушки, снимал клеенку со стен на кухне, кто помнит модно было, на стыке плит вытащил кусок цемента и увидел улицу. Запенил, замазал шпатлевкой.

Такие дыры достойны внимания комиссии АТИ, а потом заделки за счет управляющей компании, на балансе которой стоит дом. А если это новостройка, то комиссия, после обследования, должна значительно увеличить анальное отверстие подрядчика, который несмотря на боли и страдания должен “дырочки” заделать.

я тут как то в июне обнаружил течь воды с улицы, когда дожди лили. Обратился в “жилищник” с заявлением на герметизацию, приняли. В июле пришло письмо о том, что из-за погодных условий не могут сделать и что сделают до 1.10.2017. Естественно ничего никто не сделал. 4.10 я поехал к исполнителю, его не было, но сказали что скоро обязательно сделают. Сегодня получил письмо, что переносят на ноябрь. Чувствую придется бадаться(

В районную управу зайди и на имя главы напиши заявление о подобном бездействии. Удивишься как быстро все “починится”.

Такие дыры достойны внимания комиссии АТИ, а потом заделки за счет управляющей компании, на балансе которой стоит дом. А если это новостройка, то комиссия, после обследования, должна значительно увеличить анальное отверстие подрядчика, который несмотря на боли и страдания должен “дырочки” заделать.

Возможно это старый фонд. Шестнадцать лет назад купили квартиру. Через пол года ободрали обои и увидели что каркас внутренних перегородок сделан из деревянного бруса а внутри вставлены ПГП. На углах нашел дыры с кулак размером. Купил одну ПГП порезал на куски вставил и заштукатурил пока все нормально.

Как заделать штробы в стене с электропроводкой

Неотъемлемой составляющей прокладки скрытой проводки являются штробы. Это специальные каналы (траншеи), проделанные на полотках и стенах, в них укладываются электрические кабели. После окончания монтажных работ, углубления в стенах нужно заделать с помощью затвердевающей, негорючей смеси.

Особенности прокладки штроб под электропроводку

Разный материал при штроблении ведет себя по-разному. Больше всего сложностей возникает при проделывании штроб в бетонных стенах, в данном случае используют штроборезы и перфораторы. Если речь идет о кирпичной стене, можно обойтись без выдалбливания траншем, кабели прикрепляют к стене дюбелями.

Если требуется проводку предварительно поместить в металлический кожух, горизонтальное выдалбливание каналов осуществляется с использованием болгарки или долота. Кирпичные стены, если и дробятся, то по шву. Обусловлено это тем, что раствор из цемента податливее и мягче кирпича.

Основные правила и особенности штробления:

  • Глубина вертикальных траншей не должна превышать 1/3 толщины стены.
  • Углубления проводятся строго горизонтально или строго вертикально, наклоны допустимы лишь при наличии неровных плит дома.
  • Глубина горизонтальных канавок не должна быть более 1/6 толщины потолка.

Штробление несущих стен категорически запрещено.

Как заделать штробы в стене с электропроводкой

Чтобы определиться, чем лучше заделать штробы после укладки проводки, нужно ознакомиться с особенностями работ в стенах, изготовленных из разных материалов. Для заделывания отверстий требуется пульверизатор, резервуар для замешивания строительного раствора, мастерок, кисть и шпатель.

Бетон

Прежде чем приступать к заделыванию канавок, нужно обильно смочить чистой водой само отверстие и место около него при помощи следующего рабочего инвентаря:

  • кусочек поролона или губка;
  • пульверизатор;
  • широкая кисть с синтетической ворсой.

Предварительно траншеи грунтуют и уже после заделывают строительной смесью. Наносится она при помощи шпателя широкими мазками крест-накрест. После затвердевания вещества излишки удаляются шпателем из железа. Движения должны быть поглаживающими, плавными. После полного высыхания поверхность шпаклюется.

Кирпич

Проведение работ в кирпичных стенах сопровождается большим количеством пыли. Прежде чем приступать к заделыванию канавок, нужно удалить пыль и обработать рабочую поверхность чистой водой.

Борозды рекомендуется заделывать алебастром или гипсовым раствором. Если канавка глубокая, допустимо использование небольших кусков камней, смоченных в строительном растворе. Далее оставшиеся пустоты тщательно заполняются раствором при помощи мастерка.

Монолитная стена

Работы в данном случае сходны с работами в стене из бетона, газобетона. Углубление заполняется вязкой замазкой. Раствором заполняется полость максимально плотно.

При необходимости строительная смесь наносится в несколько подходов. После полного высыхания поверхность выравнивают шпателем.

Материалы для замазывания штроб

Прежде чем замазывать штробы под проводку, нужно выбрать подходящий материал:

  • Гипсовая штукатурка. Используется в помещениях с повышенной влажностью, время полного высыхания -24-26 часов.
  • Штукатурная смесь на основе цемента и песка.
  • Готовые смеси, например, Волма, Основит и Ротбанд.
  • Гипсовый клей, например, Перлфикс.

Важно, чтобы провод был целым, а не заизолированным в нескольких местах. Настоятельно не рекомендуется использовать монтажную пену или герметики для заделывания отверстий.

Инструменты и материалы

Прежде чем приступать к строительным работам, нужно позаботиться о том, чтобы под рукой был весь необходимый рабочий арсенал, включая строительные материалы. Для правильной заделки траншей потребуется:

  • Резервуар для замешивания раствора.
  • Несколько металлических шпателей шириной 10-15 см и около 120 см.
  • Кисточка, которая по размерам подходит канавке.
  • Строительный гипс или алебастр, предназначенный для надежной фиксации проводки.

Если помещение характеризуется повышенной влажностью, дополнительно рекомендуется приобрести гипсовую штукатурку.

Подготовительные работы

К подготовительным работам относят отключение электроснабжения и проверку отсутствия напряжения. Из готовых канавок удаляют как можно больше пыли и грязи и обрабатывают чистой водой, грунтовкой. Для этого используют губку, пульверизатор и кисточку. Нужно обработать даже самые труднодоступные места.

Работы характеризуются повышенной опасностью, поэтому рекомендуется приобрести защитные очки и перчатки.

Этапы основного процесса

После окончания подготовительных работ проверяют, чтобы помещенная в канавки проводка не выступала за вертикальную/горизонтальную поверхность. В местах, где провод недостаточно утоплен, нужно повторно пройтись строительным инструментом.

Заделка осуществляется по следующей технологии:

  1. Развести строительную смесь в соответствии с тем, как это указано в прилагаемой инструкции по применению. Готовить ее лучше порциями, поскольку вещество быстро застывает. Наносить на поверхность в местах точечной фиксации.
  2. После того как гипс застыл и надежно удерживает проводку, замешивают штукатурку. Каждая ее разновидность обладает своим пределом толщины слоя. Если требуется слой толщиной более 500 мм, процесс осуществляется в несколько этапов.
  3. Наносится вязкая смесь небольшим шпателем перпендикулярно штробе и кабелю. Заделывается и разравнивается до тех пор, пока заделанная канавка не начнет совпадать с поверхностью стены.
  4. Если домовладельцы далее будут красить поверхности, заделанные участки дополнительно обрабатывают полосками стекловолокна, армирующей лентой, строительным бинтом или серпянкой. Поверх накладывается еще слой штукатурки, это важно учитывать при выравнивании поверхности.
  5. После того как все слои хорошо просохли, можно приступать к повторной грунтовке поверхности. Если штукатурка дала небольшую усадку, не стоит переживать, это нормальный процесс.

Завершающий этап всех работ – финальные шпаклевочные работы для выравнивания горизонтальных и вертикальных поверхностей. Если далее планируется наносить керамическую плитку на стены, проведение чистовых работ необязательно.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector