Правильный электромонтаж: сборка и монтаж распределительных щитов
Iddc.ru

Все об электрике

Правильный электромонтаж: сборка и монтаж распределительных щитов

Электрооборудование, свет, освещение

Сборка распределительного щита – довольно сложный процесс, заниматься которым не рекомендуется без определенного опыта работы в сфере энергоснабжения. Ведь именно от правильности сборки и монтажа распределительного щита зависит снабжение дома электроэнергией. О том как самостоятельно выполнить электромонтаж своими руками узнаем далее.

Оглавление:

Электромонтаж частного дома своими руками: технология и порядок проведения работ

Сборка и установка распределительного щитка является довольно сложным процессом, для проведения которого необходимо обладать определенным опытом в проведении подобного рода работ. Существует несколько этапов проведения сборки распределительного щитка. В итоге, получившийся щит должен отличаться безопасностью эксплуатации, удобством и каждый из его элементов должен стать частью одной большой системы. Главными функциями распределительного щита в доме является:

  • выполнение контроля потребляемой энергии;
  • контроль потреблений и разного рода цепей;
  • селективная защита.

Для организации щита необходимо иметь минимальные навыки работы в выполнении электромонтажных работ. На начальном этапе работы производится проектирование электрического щита. Эта работа выполняется после монтажа всех цепей и укладки проводов. На начальном этапе работы производится разработка рабочих чертежей, определение схемы выполнения монтажных работ.

Начните работу с организации списков всех потребителей электричества в доме, то есть необходимо определить каждый провод, который подходит к щиту. Для его обозначения используйте специальную нумерацию.

Организация системы электроснабжения производится однотипно, поэтому поняв принцип работы, составить схему не составит особого труда. Отдельно обозначьте розетки, расположенные в каждом помещении, отдельно приборы осветительного назначения. При наличии в доме приборов, которые не подключаются к розетке, а направлены непосредственно на работу от щита, они также обозначаются в проектной документации.

То есть, составляя проект для монтажа электрощита необходимо указать розетки отдельно по каждому помещению, а также световые приборы и оборудование, которое подключается непосредственно к щитку. Высокой компактностью и удобством в эксплуатации отличается подключение каждого прибора через индивидуальное УЗО, однако такая схема требует большого количества проводов для ее организации и она отличается внушительными размерами.

Учтите, что подключение телефона и других приборов, которые потребляют мало электроэнергии используется специальный бокс. После создания списков производится внесение всех данных в таблицу.

На следующем этапе производится создание схемы выполнения электромонтажных работ. Каждый современный щит отличается наличием модулей, на котором фиксируются унифицированные приборы. На схеме необходимо указать количество модулей и их тип – одно-, двух- или трехместные. Учтите, что от количества модулей зависит порядок формирования рядов.

Далее производится выбор устройств, с помощью которых будет организовываться электромонтаж. Прежде всего, необходимо определиться с корпусной частью. Для этих целей потребуется наличие правильного ящика. Если работы производятся в квартире, то достаточно использования встроенного варианта. Для частного дома оптимальным станет прибор из пластика или из металла. Обратите внимание на качество материала, из которого выполнен корпус распределительного щитка. Ведущие европейские производители изготавливают одни из самых лучших моделей щитков. При наличии большого количества проводов в квартире, рекомендуем приобрести щит со съемными стенками. Некоторые модели предполагают возможность передвижения специальных реек.

Учтите, что выбирая ящик или корпусную часть щитка, всегда нужно оставлять запас на несколько модульных проводов.

На следующем этапе выполнения электромонтажа дома своими руками производится выбор модульных устройств для организации щитка. Для этого необходимо приобрести устройства в виде защитных автоматов, дифференциальных приборов, контакторов, реле, на рейки производится монтаж модульных розеток, шин, трансформаторов, питательных элементов, устройств, обеспечивающих контроль и управление.

Выбирая данные приборы, обратите внимание на такие характеристики:

  • оптимальное значение рабочей силы;
  • скорость на которой начинается срабатывание автоматов;
  • тип отключение приборов;
  • оптимальное значение срабатывания контактора.

Данные параметры определяются индивидуально под каждую цепь. Учтите, что система должна отличаться балансировкой. При наличии слабого потребления электроэнергии, монтаж слишком мощного автомата будет неуместным, так как систему не будет надежно защищена от перенапряжения.

Отключение цепей должно быть индивидуальным и независимым, таким образом, удается добиться необходимой селективности. При возникновении проблем, цепь, на которой имеются неполадки будет отключена, а все остальные будут работать.

Автоматы должны быть оборудованы специальной уставкой, которая определяет время их срабатывания. Например, при наличии в схеме нескольких автоматов, мощностью в двадцать пять ампер, потребитель должен выполнить монтаж такого устройства, которое обеспечивает их отключение на протяжении 0,2 секунд, а следующий автомат отключается уже через 0,5 секунд.

Значение номинального тока устройства защиты определяется комплексно в комбинации с подчиненными автоматами. Данное значение должно превышать номинальный ток, чтобы изначально выполнялось отключение автомата, а затем уже устройств. В противном случае, существует риск повреждения устройства защиты, которое отличается высокой стоимостью, по сравнению с обычным автоматом.

Значение тока отключения устройства защиты характеризует его чувствительность. Устройства, обеспечивающие быструю защиту монтируют в ванных комнатах, вблизи стиральных машин, бойлеров и другого дорогостоящего оборудования. Для того, чтобы обеспечить пожарную безопасность приборов необходимо установить такую модель, которая отличается током срабатывания в 150-300 миллиампер.

Электромонтаж своими руками видео:

Далее следует приобрести дополнительные материалы в виде реек и хороших шин. Рейка имеет форму планки, на которой расположены отверстия. Токоведущие участки шин должны закрываться с помощью крышек. Кроме того, следует приобрести шину, которая будет обеспечить нулевое подключение и заземление.

При необходимости в подключении к шине более чем одного проводника, необходимо дополнительно запастись клеммными колодками, с помощью которых удастся разветвить провод аккуратно и надежно. Их проектировка также выполняется на специальной рейке.

Для обеспечения передачи тока между устройствами модульного типа в виде автоматов и устройств защитного отключения, необходимо дополнительно использовать изолированные гребенки. С их помощью удается добиться хорошего контакта между приборами, а также способностью выдерживать большое напряжение, экономии времени и улучшении энергоэкономических показателей.

Возможен вариант приобретения различных по длине приборов, для дополнительной изоляции они комплектуются заглушками, чтобы выполнить подключение сразу на два или три ряда.

Для раздачи фазы между рядами используйте один кусок провода, который обжимается специальным наконечником. Длина такого провода должна превышать один сантиметр. Для зажима сразу двух проводников внутри автомата, воспользуйтесь наконечником двойного типа. Выделяют большое количество наконечников, рассчитанных на разные по размеру жилы и на различное количество проводов.

Электромонтаж своими руками схема и сборка щита

Перед началом выполнения работ, организуйте дополнительное освещение над рабочей зоной. На отдельном столе установите весь инструмент, который потребуется в процессе проведения работ. На стену установите кронштейны, которые позволяют выполнить временную подвязку провода. Установите ранее созданную схему монтажа щитка на видное место, чтобы она всегда была у вас перед глазами. Проверьте наличие необходимого оборудования. Позаботьтесь об обесточивании вводного провода.

Особенности электромонтажа своими руками в частном доме:

  • изначально следует начать со сборки распределительного ящика;
  • удалите все заглушки, оборудуйте отверстия под все провода;
  • установите рейки специальные, а также шины и нейтрали;
  • демонтируйте дверь, при необходимости;
  • установите кронштейны для монтажа.

Далее производится временная фиксация ящика на стене. Для проверки его качества внимательно осмотрите нишу. Далее производится демонтаж прибора, монтаж проводов, разводка перемычек и монтаж автоматики.

Изначально все провода подгоняются по длине, однако учтите, что небольшой запас все же должен присутствовать. При наличии большого количества проводов на стене, одна из часть подводится с верхней части, а вторая с нижней. Поэтому, заранее нужно сгруппировать и распределить провода. Далее производится удаление внешней изоляции на кабеле. Для этих целей используйте специальный инструмент, который предотвратит повреждение первичной изоляции.

Обратите внимание: снимая внешнюю изоляцию возможно случайно задеть маркировку провода, в таком случае, провод нужно подписать с помощью маркера. Поэтому, выполняя чистку также и маркируйте провода. Для этих целей воспользуйтесь малярным скотчем, на который уже наносится отметка о назначении кабеля.

Во внутреннюю часть щита устанавливается проводник и кабель вводного типа. При этом, производится разравнивание проводов одним слоем. Далее определяются типы автоматов, на которых выполняется подключение проводов.

Следующий этап – установка приборов модульного типа на рейках. В соотношении со схемой соблюдайте номинальные значения между устройствами. Изначально фиксируется устройство защитного отключения, далее производится монтаж автоматов. На завершающем этапе выполняется установка самостоятельных защитных автоматов и дополнительных устройств модульного типа.

Учтите, что установка всей автоматики производится постепенно. Возможен вариант монтажа одной рейки и автоматики на ней, а затем следующих реек. Далее производится монтаж счетчика и определение его места на поверхности щитка.

Одним из главных процессов электромонтажа на даче своими руками является выполнение коммутации. Для этого, жила каждого провода соединяется с определенной цепью на автомате или шине. В процессе выполнения коммутации необходимо обратить внимание на такие рекомендации:

  • работы проводятся в определенном порядке – например слева направо или наоборот;
  • подключение жилы на фиксационных точках, при этом излишки обрезаются ножом;

  • выполнение монтажа кабелей внутри щита также выполняется с соблюдением определенного порядка, например, в вертикальном или горизонтальном направлении, при этом поворачивать провода нужно только под углом в 90 градусов;
  • зачистка проводов выполняется приблизительно на 10 мм, для этих целей используется специальный инструмент;
  • на поверхность мягких жил необходимо установить специальные заглушки в виде наконечников;
  • концы провода монтируются под конечными частями автомата;
  • напряжение подводится к коробке автомата с верхней части, а проводник – с нижней, данный стандарт является общепринятым;
  • проверьте надежность соединения проводов, обратите внимание, чтобы медные провода не выступали из-под автомата;
  • для сборки нескольких проводов между собой используйте пластиковые стяжки и устанавливайте их за поверхностью реек.

Далее производится раздача фазы и нуля, с помощью модульных устройств. Для обустройства основной переброски, используйте ранее приобретенные гребенки или самодельные перемычки.

Далее выполняется подключение вводного кабеля. Для этого, провод нужно зажать перед главным автоматом в виде фазы и ноля, одна из жил, которая отвечает за заземление устанавливается на шине. Фазные и нулевые провода соединяются со счетчиком или в соотношении со схемой производится их дальнейшая разводка.

На завершающем этапе электромонтажа потолка своими руками выполняется подключение изделий и поочередная подача нагрузку на каждую линию. Если система работает исправно, подавайте напряжение на все линии. Для тестирования каждого прибора защиты нажимайте на определенную кнопку. Отключение напряжения на цепи является свидетельством правильной работы прибора. Промаркируйте автоматические приборы, установите схему на дверце, выполните монтаж крышки на корпусную часть.

Читать еще:  Накладка на подоконник: инструкция по монтажу

Длительность эксплуатации щитка определяет качественные работы по электромонтажу деревянном доме руками. Использование качественных материалов от проверенных поставщиков позволяет в итоге получить хороший электромонтажный щит, который отличается бесперебойной работой и хорошим электроснабжением дома.

Электромонтаж в деревянном доме своими руками видео:

Сборка электрощита своими руками: основные этапы электромонтажных работ

Ставший давно привычным электрический ток выступает своего рода основой жилищного комфорта, хозяйственного быта. Сложно представить современный дом без оснащения электрическим потенциалом.

Но все сложности электрики начинают проявляться только в моменты, когда приходится с этим сталкиваться непосредственно хозяевам квартир или домов. Например, сборка электрощита – на первый взгляд простое дело, а на практике оказывается довольно сложным процессом.

Тем более сложность удваивается по отношению к электрикам-самоучкам, кто недостаточно знаком с тонкостями электромонтажа и электричества в целом. Поэтому рассмотрим тему сборки электрического щита, как одну из ступеней практики начинающих.

Определение понятия «электрощит»

Прежде чем будет рассмотрен процесс установки самого электрического щита, а также процесс его сборки, правильным будет понять саму эту систему. На практике используются различные интерпретации названия щита, но суть конструкции от разных наименований не меняется.

Предназначение, в данном случае, очевидное – принимать централизованный электрический потенциал и распределять этот потенциал по отдельным участкам территории, в частности, территории квартиры или жилого дома.

Кроме функции распределения, установка электрощита обеспечивает функционал защиты сегментов участка сети путём монтажа внутри короба шкафа щита автоматических выключателей и прочих защитных устройств.

Также схема конструкции может предусматривать внедрение контрольных функций – монтаж приборов, выполняющих:

  • отслеживание частоты тока;
  • контроль уровня напряжения;
  • проверку наличия фазы и т.д.

Как правило, функциональность электрощита определяется уровнем сложности электрической сети, а также технологическим (бытовым) оборудованием, включенным в состав эксплуатируемого участка.

Несмотря на относительно малые габариты конструкции, что является характерным признаком бытовых сетей, монтаж домашнего распределительного щита является важным процессом, которому следует уделить особое внимание.

Здесь недопустимы соединения низкого качества, применение схем включения, предварительно не рассчитанных, а также отказ от использования надёжных заземляющих элементов.

Расчёты и составление схемы

Чтобы разобраться с тем, как собрать бытовой электрощиток, нужно предварительно составить схему такой конструкции. В свою очередь, составлению схемы предшествуют расчёты, при помощи которых подбирается электрическая аппаратура.

Электрические детали, составляющие внутреннее содержимое электрощита, обычно представлены следующим набором:

  • автоматические выключатели;
  • предохранительные колодки;
  • контактные шины;
  • пакетные переключатели;
  • аксессуары, например, скобы, зажимы, проходные втулки и др.

Несмотря на относительно невысокие требования к бытовому электромонтажу, по сравнению с промышленным вариантом, принцип распределения энергии остаётся незыблемым. То есть каждая группа потребления выстраивается отдельным сегментом общей сети.

Дом или квартира в современном оснащении традиционно содержат технику достаточно высокой мощности. К примеру, электроплита, микроволновая печь, стиральная машина.

Оборудование подобного класса подключается отдельной группой когда выполняется монтаж внутри распределительного щита. Соответственно, эта группа требует устройства индивидуального узла коммутации и блокировки.

На такую группу делается суммарный расчёт потребляемой мощности с учётом коэффициента запаса прочности. Другими словами – взятые из паспорта данные мощности на электрические машины суммируются.

К полученной сумме добавляют запас прочности – примерно 30% от полученной суммы. В результате есть значение мощности, по которому подбирают электрическую аппаратуру на монтаж узла группы – пакетник, коммутирующий автомат, предохранительную колодку.

Аналогичным способом создаётся любая другая группа отдельного сегмента сети, к примеру, отдельно на розетки, на освещение, на систему теплого пола и др.

Для стандартных квартир создание большого количества групп является не актуальным. Здесь обычно ограничиваются двумя, максимум тремя группами. А вот для загородной недвижимости схемы мультигрупповые – явление вполне обыденное.

Пошаговый процесс монтажа

Монтажные работы и сборку щитка можно выполнить своими силами. Но для этого потребуются знания и электромонтажные навыки.

Более того, подключение электрощитка к линиям электропередач возможно лишь профессиональным электриком, который имеет соответствующий доступ на выполнение этих работ. Самовольное подключение опасно для здоровья и жизни, и чревато большими проблемами, в числе которых штрафы.

А вот подготовить бокс, приобрести нужные автоматы и прочие комплектующие можно своими силами. Как это правильно сделать, рассмотрим подробнее.

Этап #1 – подготовка к установке шкафа

Установка «с нуля» обычно предполагает наличие уже подготовленной строителями ниши в стене и выведенные в области этой ниши все электрические кабели и провода, принадлежащие квартирной (домашней) схеме.

Выглядит такой «пейзаж» обычно как вырубленная в стене прямоугольна ниша, куда в первую очередь нужно подобрать шкаф соответствующих (подходящих) размеров.

Если же подготовленное место отсутствует, придётся делать нишу своими руками или же применить монтаж настенного вида.

Во втором случае делается разметка места установки с учётом габаритных размеров электрического щитка. В принципе, это стандартные строительные работы, не представляющие каких-то особых сложностей.

Шкафы под электрический щит собираются из материалов прочных и крепких, но относительно лёгких.

Как правило, для изготовления ящика применяется:

  • тонкостенный (1-1,5 мм) листовой металл;
  • уголки металлические соединительные;
  • винты и гайки.

В большинстве случаев приобретается уже готовый ящик, ведь ассортимент в продаже огромный, включая пластиковые изделия. Классическая форма конструкции – прямоугольник или квадрат.

Устаревшие конструкции шкафов предполагали установку внутри задней панели на основе диэлектрических материалов (эбонит, текстолит и т.п.), где крепилась электрическая аппаратура. В принципе, такую схему для быта допустимо применять и в современных условиях.

Этап #2 – внутреннее наполнение электрошкафа

Современная архитектура несколько иная. Шкаф полностью выполняется металлическим, а внутри, на задней стенке, устанавливаются также металлические траверсы (DIN-рейки).

На эти траверсы «надевается» вся техническая аппаратура:

  • автомат;
  • УЗО;
  • выключатель;
  • прочие электроустановочные изделия.

Согласно современным стандартам, любой из вышеприведенных элементов имеет конструктивное исполнение под установку на DIN-рейке. Также полезно подписать все устройства, установленные на рейке, и дополнительно составить схему с подписями всех потребителей электроэнергии в квартире/доме.

Конечно же, можно отойти от этих правил, учитывая, что монтаж на траверсах попросту обеспечивает удобство установки/съема аппаратуры. Но тогда следует обдумать варианты надежного крепления.

Помимо din-реек, внутри, обычно в нижней части, монтируются одна-две изолированные пластины с винтовыми зажимами – шина под нулевые и заземляющие проводники. Дополнительные шины могут использоваться под контактные группы низковольтной аппаратуры – реле, модемы, и др.

Ящик электрического шкафа рекомендуется делать просторным, насколько это позволяют размеры вырубленной в стене ниши. Размещать аппаратуру внутри следует рационально, с таким расчётом, чтобы удобно обслуживать и снимать на случай замены.

То есть, сборке ящика, опять же, должен предшествовать расчёт требуемого пространства под установку компонентов сборки. Любой электрический шкаф должен оснащаться дверкой и замком.

Этап #3 – выполнение ввода проводников

Подведенную силовую линию, а также проводники и кабели, выведенные непосредственно из квартиры (дома), необходимо заводить внутрь собранного шкафа. Соответственно, потребуется наличие достаточного числа отверстий на верхней и нижней сторонах ящика.

Диаметры отверстий должны обеспечивать свободное протягивание кабелей (проводов). При этом каждое отверстие требуется оснастить защитным изолирующим кольцом (резина, пластик).

На входе и выходе кабеля, как правило, устанавливаются прижимные хомуты, посредством которых проводник надежно закрепляется к стенке шкафа при внутреннем монтаже и/или к опорной плите (пластине), на которой закреплен шкаф при наружном монтаже.

Также на боковой или нижней стенке конструкции делается интерфейс заземляющей шины. Высверливается отверстие под болтовое соединение или используется готовое, если такое предусмотрено на корпусе бокса. К этому соединению в процессе монтажа подводится шина заземления.

Этап #4 – закрепление щита на стене

Все выше описанные действия удобнее выполнять вне зоны основного монтажа. А именно:

  • сборка и подготовка шкафа;
  • монтаж траверсных путей (DIN-реек);
  • размещение и крепление нулевых шин;
  • подготовка проходных отверстий;
  • размещение коммуникационной аппаратуры;
  • установка дверки и замка.

Опытные электромонтажники советуют крепить в выделенной области строительной ниши уже подготовленный, собранный и даже частично укомплектованный, ящик.

Строительным проектом обычно предусматривается ввод анкеров для закрепления электрощита. Если таковые отсутствуют, нужно подготовить надежную основу под крепеж.

Вариантов изготовления анкерных элементов множество. К примеру, простой способ – установка пары достаточно мощных металлических уголков вертикально или горизонтально, на расстоянии высоты или ширины шкафа. Непосредственно к уголкам уже прикрепляется электрический шкаф.

Этап #5 – подключение приборов к электросети

Далее выполняется полное оснащение щита требуемой электрической аппаратурой, заводятся внутрь все рабочие кабели и подключаются согласно составленной схеме.

Последним в область электрического щитка выполняется ввод силовой линии с последующим подключением к вводному пакетному выключателю. От пакетного выключателя централизованная линия соединяется уже к вводному автоматическому выключателю.

Перед подачей напряжения все групповые коммутаторы устанавливаются в положение «выключено». Уже после включения пакетного переключателя и вводного автомата последовательно, начиная от аппаратуры малой мощности, подключаются автоматы групп.

Выводы и полезное видео по теме

Видеоролик, показывающий работу по сборке электрощитка «с нуля», – действенная помощь начинающему электрику.

Рекомендуется ознакомиться с видео-инструктажем, чтобы таким способом существенно обогатить личную копилку знаний:

Соорудить электрический щиток своими руками вполне допустимо. Другой вопрос – есть ли в этом смысл, если учитывать разнообразие уже готовой продукции, присутствующей на рынке. Подобрать можно ящик любой конфигурации – под самые разные строительные проекты.

Но чтобы качественно и правильно выполнить сборку щитка, включая монтаж автоматов, счетчика, выключателей и прочего оборудования, нужны знания и немалый электромонтажный опыт.

А для ввода питающей линии и подключения к ней потребителей потребуется профессиональный электрик с допуском на выполнение подобного рода работ.

Если у вас есть необходимые знания или приходилось собирать электрощиток своими руками, пожалуйста, поделитесь ценным советом с нашими читателями. Расскажите, возможно существуют какие-то тонкости о которых мы не упомянули в этом материале? Оставляйте свои комментарии в расположенном ниже блоке.

Правильный электромонтаж: сборка и монтаж распределительных щитов

Установка и расключение модульной аппаратуры — завершающий этап электромонтажа.

Читать еще:  Монтаж пластикового напольного плинтуса своими руками

Устанавливаем корпус щитка

Сперва оговоримся, что методов сборки существует два: стендовый и навесной. И каждый из них имеет отличия в установке корпуса. Суть очень проста: начинку щитка можно устанавливать и расключать после его основательного закрепления, либо наоборот — щит закрепляется со всей начинкой и все что требуется от монтажника — подключить отходящие линии согласно схеме.

По типу установки распределительные щитки разделяют на утапливаемые и поверхностного монтажа. Большинство наружных корпусов все же можно упрятать в нишу, а изделия скрытой установки — нет. Считается, что утопленные щитки предпочтительны из-за компактности, к тому же монтаж более технологичен и внутренняя среда лучше локализована. И это так, но за рядом исключений: проводка открытого типа, монтаж на несущей стене, невозможность сделать нишу по иным причинам.

В некоторых случаях монтаж навесного корпуса с частичной заделкой его в стену может быть очень даже актуален. Например, при смешанном типе проводки к наполовину утопленному щитку удобно подвести проводники как от кабель-каналов, так и замурованные в стену. Где утопленная установка действительно не рекомендуется — так это на легкогорючих основаниях (только наружный монтаж на изолирующей панели) и в каркасных строениях с фальшстенами. В последнем случае используются специальные щитки для установки в полые конструкции, но при высокой интенсивности пользования лучше отдать предпочтение накладному типу корпуса.

Разделка и укладка кабельной продукции

Не будет преувеличением сказать, что разделка кабельных отводов на щитке — наиболее ответственный этап монтажа. Повреждение изоляции здесь недопустимо, поэтому рекомендуется приобрести нож для снятия поясной изоляции, пусть даже не самого лучшего качества и только для одноразового использования.

Аналогичные требования предъявляются и к снятию жильной изоляции: ее нельзя срезать монтажным или каким-либо другим ножом, отдавливать пассатижами и плавить. Для снятия изоляции существует специальный инструмент — стриппер, он же шкуродер. Его цена тоже не настолько высока, чтобы откровенно жертвовать качеством работы. Критически важно, чтобы металлические жилы оставались нетронутыми, без преувеличений.

А в остальном техника проста: поясная изоляция снимается почти полностью, но обязательно присутствует в месте прохода кабеля через корпус, плюс еще 5–6 см. Очищенные на 12–16 мм жилы пропускаются под монтажные рейки и ведутся согласно своему назначению: ноль и защитный проводник к общим колодкам, а фазная нагрузка к соответствующей группе безопасности. Настоятельно рекомендуется оставлять хороший запас длины, для гарантии — тянуть жилу до противоположного угла щитка и там обрезать с запасом в ширину ладони. Излишки потом можно обрезать или свернуть их в спираль и оставить так на случай перекомпоновки оборудования внутри.

Как компонуются модульные устройства

Не существует категоричных стандартов, рекомендующих размещение модульной техники по типам в определенной последовательности. И все же лучше придерживаться некоторых закономерных правил, чтобы устройство схемы было понятно другим мастерам, а назначение элементов управления — мнемонически доступным для пользователя.

Вполне логично будет разместить вводной автомат в начале верхнего ряда, рядом с ним также располагается блок защитных и измерительных устройств общего назначения. Во-первых, ими пользуются достаточно редко, значит, наиболее часто используемые элементы расположатся ниже, в более доступном месте. Во-вторых, так удобнее вести внутреннюю разводку. Просто запомните пока, что вводный блок подключается на верхние зажимы, а снимается напряжение с нижних.

Следуя по порядку сверху вниз и слева направо, следом устанавливаются УЗО группового типа. Как минимум одно защищает розеточные группы общего назначения, еще по одному для кухни и ванной комнаты. Если все отходящие линии защищены по току, установка вместо УЗО дифавтоматов не требуется.

Относительно автоматических выключателей: первой устанавливается защита осветительных линий, затем общие розеточные группы, затем специальные потребители и выделенные линии: бак, стиральная машина, электрический котел. Есть и альтернативный принцип размещения, при котором в первую очередь размещаются группы защиты высокомощных и трехфазных потребителей, но этот подход полезен только при построении промышленных и общедомовых сетей с токами на вводе более 100 А. Такая компоновка позволяет подключить несколько вводных автоматов, не разрывая физически жилу вводного кабеля.

Проводники и электрические подключения

Техника установлена, остается только развести проводники, не образуя при этом громоздкую паутину. Установим для начала, что на один клеммный зажим может подключаться только одна жила. Если нужно несколько — потрудитесь обжать их гильзовым наконечником и прикрыть оголенные концы термоусадкой. Перед фиксацией в зажиме жилу нужно свернуть в небольшую петельку.

Второй момент: для модульных устройств, как правило, не имеет значения, с какой стороны вы подводите напряжение, а с какой забираете. Правило подключения на верхние клеммы применимо только для техники панельного монтажа со съемным корпусом, чтобы в отключенном состоянии приводной механизм мог быть обслужен.

Если монтируете на весу — первым делом разводите отходящие линии, пропускайте жилы под DIN-рейку и тяните к точке подключения. Сложенные излишки кабеля удобно прятать в «карман» между автоматами и задней стенкой. Все жилы пакуются в шлейфы согласно назначению с помощью нейлоновых стяжек. Отдельно соединяется пучок нулевых проводов, отдельно заземление, каждая из этих двух групп имеет свой маршрут прокладки. Фазные провода лучше паковать по рядам, то есть доводить шлейф вертикально до рейки, а потом распускать его по сторонам. Так в технологическом зазоре останется место для прокладки соединительных перемычек.

Для подключения одного ряда автоматов удобно использовать соединительную изолированную гребенку. Они бывают одно- и трехрядные, если какой либо автомат в ряду нужно запитать из другого источника, достаточно просто откусить контактную площадку. Один важный признак отличает гребенки — способ подключения к модульной технике. Гребенка может иметь длинные прямоугольные площадки под стандартные клеммные зажимы, однако в ряде случаев ножки имеют специальную форму под соответствующее гнездо в модульном компоненте. Как пример можно назвать продукцию крупных производителей электромонтажной продукции, где используются площадки раздвоенной формы для посадки под затяжной винт, то есть одновременно одним зажимом можно подтянуть и жилу кабеля, и площадку гребенки. В ином случае приходилось «перекидывать» питание, устанавливая по вводному автомату в каждом ряду.

Вспомогательные приспособления

При сборке щитков могут стать хорошим подспорьем всевозможные расходные материалы. Так, для группировки защищенных УЗО линий их нулевые проводники нужно обязательно собирать на отдельную колодку, которая имеет от 6 до 18 отверстий с винтами и пластиковый корпус для установки на рейку. Размещать колодки рекомендуется на краю ряда, чтобы их закрывала лицевая панель.

Фиксировать автоматы от сдвига помогут ограничители хода с винтовыми или пружинными фиксаторами. Если внутри щитка выполняются расключения проводки потребителей, что часто практикуется в групповых сборках, для соединения используют пружинные клеммники, например, WAGO.

Крупные производители щитового оборудования снабжают щиты обширным перечнем полезных расходных деталей. Здесь и фиксаторы кабеля, и уплотнители вводов, заглушки для лицевой панели и даже специальные рамки с направляющими, позволяющие «выкатить» каркас с навесным оборудованием для более удобной сборки.

Монтаж распределительного щита

Распределительный щит (РЩ) — это электрическое комплектное устройство, назначением которого является распределение принимаемой электроэнергии по групповым цепям (потребителям), обеспечение автоматической защиты при возникновении аварийных ситуаций: перегрузок, коротких замыканий, токовых утечек и значительных колебаний напряжения. Данное электротехническое оборудование предназначено для работы в сетях до 1 кВ, но фактически 99,9 % подобных изделий рассчитано на эксплуатацию с оборудованием на 220 В и 380 В (однофазным и трехфазным) в квартире, офисном помещении либо коттедже.

Однофазные РЩ используются для электроснабжения маломощных электроустановок — отдельных офисных помещений, квартир, частных домов эконом-класса, линий освещения на производственных, коммерческих, административных и гражданских объектах.

Область применения распределительных шкафов на 380 В — обеспечение электропитания более масштабных электроустановок — двух-трехэтажных коттеджей, многоквартирных таунхаусов, производственных цехов и других объектов с повышенными значениями потребляемой мощности либо наличием трехфазных электропотребителей — производственного оборудования, насосного, климатического, нагревательного и т. д.

Виды РЩ

Существует несколько разновидностей электрического распредщита, различающихся по назначению, способу монтажа, материалу корпуса, степени пылевлагозащиты, габаритам и количеству/типу электрооборудования, которое они способны вместить. По назначению РЩ подразделяются на ГРЩ (главные РЩ), обеспечивающие электроснабжение всего объекта либо значительной его части.

АВР (автоматический ввод резерва), служит как автоматический переключатель на резервную линию электропитания в случае прекращения электроснабжения от основной. ЩО (щиты освещения), используются для подключения линий электроосвещения. ЩС (щиты силовые), обеспечивают электроэнергией силовые потребители, а ЩЭ (щиты этажные), подключаются после вводно-распределительного шкафа либо ГРЩ. ЩК (щиты квартирные), это такие щиты, которые радиально подключаются к ЩЭ.

Существуют также разновидности учетно-распределительных шкафов, используемых не только для распределения электроэнергии, защиты электроцепей, но и для учета энергопотребления с помощью установленного электросчетчика.

Расчёт распределительного щита

Прежде чем начинать монтаж распределительного щита, необходимо набросать на бумаге его схему чтобы исключить различные неприятности в процессе работы, такие как нехватка соединительных клемм, места под автоматику, невозможность аккуратной укладки всех проводов в щите и проч. Рассмотрим один из стандартных вариантов схем, подходящих для двухкомнатной квартиры и небольшого одноэтажного дома.ит

В минимальной комплектации однофазный РЩ включает в себя двухполюсный вводной автовыключатель и группу однополюсных автоматов, от которых запитываются силовые и осветительные внутренние сети. Защитная автоматика подбирается исходя из максимально допустимого значения токовой нагрузки, которую способны выдержать подключаемые к ним провода. Принято выбирать токовые автоматы с запасом: согласно действующим европейским стандартам в бытовых осветительных цепях рекомендуется использовать медные разновидности электропроводки с сечением жил в 1,5 квадратных миллиметра, для защиты использовать 10-амперную автоматику.

Для организации силовых цепей рекомендуется применять провода сечением 2,5 квадратных миллиметра совместно с 16-20-амперными автовыключателями.

При выборе ампеража устройства защиты ввода следует учитывать не только пропускную способность питающего кабеля, но и значение выделенной мощности для вашего объекта, при превышении которого автомат должен срабатывать. Обычно бывает достаточным установить в частном доме, квартире вводного автомата на 40-50 ампер, используя для подключения медные кабельно-проводниковые изделия сечением 6-10 мм 2 либо алюминиевые сечением 10-16 мм 2 .

Используя графический редактор, составьте схему распределительного щита, чтобы на ней было принципиально изображены разводка и расположение элементов. Готовым примером послужит вот эта схема:

Читать еще:  Карниз для эркерного окна: особенности и монтаж

Действующие правила устройства электроустановок гласят: все новые объекты должны оборудоваться устройствами защитного отключения (дифференциальными реле), являющимися наилучшей защитой от поражения электротоком и обеспечивающим почти мгновенное отключение электропитания при обнаружении токовой утечки. Помимо минимизации вероятности получения травм, дифреле также способствуют сохранности дорогостоящего электронного бытового оборудования — блоков управления газовыми котлами, системами кондиционирования и некоторого силового оборудования.

Кроме дифавтоматов в РЩ рекомендуется устанавливать реле напряжения, предназначенное для защиты особо чувствительной к параметрам питающей сети электроники, холодильной компрессорной техники. Особенно учитывая, что стоимость этого модуля незначительна.

Выбор места под РЩ

При выборе зоны установки РЩ необходимо руководствоваться двумя основными принципами. Первый — соответствие ПУЭ и правилам ПБ. Например, нельзя монтировать щиток в непосредственной близости от газовых коммуникаций, приборов, мощных тепловых источников. Также не следует располагать шкаф в помещении с повышенной влажностью, под водопроводными трубами, особенно если он не влагозащищенного исполнения.

Второй принцип — удобство расположения. В небольших квартирах, частных домах РЩ обычно располагают в непосредственной близости от входной двери. Если необходимо смонтировать щит на стене в узком коридоре, рекомендуется отдавать предпочтение не навесной, а встраиваемой модификации — такое решение исключит его повреждение в процессе перемещения крупногабаритной мебели, холодильников, не препятствуя быстрому доступу для включения/отключения электроснабжения.

На значительных по площади объектах с большим числом отдельных помещений можно использовать другую схему: во входной зоне установить шкаф учета с вводным автоматом, а ЩР смонтировать в центральной зоне. Так удастся сэкономить на кабельно-проводниковой продукции, обеспечив радиальную схему подключения электропотребителей.

Какие нужны инструменты

Для осуществления монтажа распредщитка своими руками в соответствии с действующими регламентами уже недостаточно вооружиться ножом, кусачками и отверткой. Чтобы правильно соединить все элементы, подключить потребители, необходимо использовать: съемник изоляции, позволяющий быстро, эффективно и безопасно оголять концы проводов, ручной зажим для опрессовки наконечников, кусачки современного образца, с помощью которых можно добиться идеально плоского среза многожильного медного провода ПВ-3.

Также помимо набора изолированных отверток рекомендуется применять аккумуляторную отвертку для максимального ускорения процесса первоначальной затяжки винтов. Для монтажа некоторых моделей бытовых распредщитов требуется применение набора рожковых/торцевых гаечных ключей.

Покупка комплектующих

Для монтажа любого типа РЩ — и силового, и используемого для освещения, применяются схожие комплектующие. Таковыми являются: автоматика, клеммные шины (одна для заземления — РЕ, одна для «чистой» нейтрали и по одной для каждого дифреле). Также не обойтись без НШВИ (наконечников штыревых втулочных изолированных) и кабельных стяжек (пластиковых хомутиков) в случае использования перемычек из многожильного провода.

Приобретать все необходимое лучше всего в специализированных интернет-магазинах, которые готовы предоставить сертификаты соответствия своих товаров действующим нормам и гарантию. Причем автоматику, клеммные шины следует покупать ровно в требуемом количестве, а вот наконечники и кабельные стяжки рекомендуется заказывать с некоторым запасом, поскольку в процессе монтажа не исключены ошибки, которые потребуют переделки.

Оборудование какой фирмы предпочтительнее? Сегодня производство высококачественной автоматики сосредоточено на территории Европы. Одними из самых популярных среди изделий премиум-класса являются приборы торговых марок Legrand, Siemens, ABB. Значительно более доступной, притом совсем немного уступающей в качестве считается продукция российской торговой марки ИЭК (ИнтерЭлектроКомплект).

Процесс монтажа

  1. Сначала рекомендуется установить все приборы автоматики/защиты, клеммники на DIN-рейки, добившись оптимального расположения каждого элемента. Устанавливая клеммные колодки в керамическом блоке, следует соблюдать осторожность по причине повышенной хрупкости последних.
  2. Затем подготавливаются и подключаются гибкие перемычки. В бытовых электрощитах с автоматикой на 40-50 А в качестве последних используются отрезки изолированного провода ПВ-3 (6 мм 2 ), на концы которых напрессовываются НШВИ. При подготовке перемычек необходимо учитывать цвет изоляции — для фазных соединений обычно используются коричневые либо черные, для линий нейтрали — синие или белые. Для того, чтобы провода надежно держались внутри РЩ, легко просматривались, рекомендуется закреплять их с помощью кабельных стяжек.
  3. Далее можно приступать к подключению вводного кабеля. Предварительно следует убедиться в отсутствии напряжения на его проводах. Если таковое имеется, обесточить кабель, приняв все предосторожности во избежание поражения электротоком в процессе подключения — на управляющем автомате/рубильнике повесить табличку «Работают люди», назначить наблюдателя. После чего присоединить проводники к соответствующим клеммам электрощита — фазный и нулевой к главному автомату (который обязательно должен быть в выключенном положении), а заземляющий — к соответствующей клеммной колодке.
  4. Осталось подключить потребители, учитывая, откуда проложен провод и его цвет. Фазные провода, которые в кабелях типа ВВГ, ШВВП, ПВС и им подобным обычно маркируются черной, серой, коричневой либо красной изоляцией, присоединяем к нижним клеммам однополюсных автоматов. Нейтрали — синие либо белые — к нулевым шинам, соответствующим группе, а провода заземления — желто-зеленые, зеленые или желтые — к шине РЕ.

Первоначальная сборка, затяжка контактов может осуществляться посредством аккумуляторной электроотвертки — так можно сэкономить массу сил и времени. Но по окончании монтажных операций необходимо осуществить дотяжку вручную, используя для каждого конкретного соединения наиболее подходящую отвертку. Также необходимо помнить, что в первые недели в результате электротермического воздействия контакты ослабляются и по прошествии приблизительно одного месяца после начала интенсивной эксплуатации необходимо проконтролировать надежность каждого соединения, при необходимости подтянуть. В дальнейшем подобную процедуру достаточно выполнять раз в шесть-двенадцать месяцев.

Если у вас остались какие-либо вопросы касательно технологии монтажа ЩР, можете посмотреть одно из множества профильных видео, имеющихся в интернете.

Проверка работы РЩ

Расценка на монтаж шкафа распределительного включает в себя проверку работоспособности электроустановки. Производится она путем массового (последовательного) включения всех возможных потребителей, после чего необходимо пройтись по всему объекту, проверив каждую розетку с помощью какого-нибудь заведомо работоспособного переносного электроприбора. Если ни на одном из этапов автоматика не отключила питание линии, значит, монтаж осуществлен верно.

Затем необходимо некоторое время понаблюдать за РЩ в режиме полной нагрузке. Если наблюдается искрение, дым, слышится треск, чувствуется запах гари, это свидетельствует о ненадежном контакте в одном из соединений, вызывающим перегрев, либо о неисправности прибора автоматики, который требуется заменить.

В случае отсутствия вышеобозначенных явлений рекомендуется проверить работоспособность основных узлов, обеспечивающих безопасность эксплуатации внутренней электросистемы — УЗО. Для этого используется специальный тестер, создающий утечки нормируемой величины (10, 30, 300 мА). Цена данного прибора вполне доступна даже для частного мастера. Некоторые модели оснащены собственной кнопкой контроля, при нажатии на которую устройство должно мгновенно отключаться.

Сколько стоит работа по монтажу РЩ

В смете на монтаж электрощита прямо либо косвенно отражаются следующие факторы: сложность схемы, количество щитовых элементов и число присоединений, которые требуется осуществить.

Инструкция по сборке распределительного щитка: схемы, правила установки и подключения основных элементов (155 фото + видео)

Владельцы частных домов и квартир довольно часто сталкиваются с проблемой замены или улучшения системы электропитания в своих жилищах. Устройство распределительного щитка позволяет решить задачу, связанную с безопасностью и качеством проводки. Сегодня все объекты нового строительства оснащаются подобными конструкциями сразу – они предусматриваются ещё на стадии проектирования. Поэтому вопрос, как правильно собрать щиток, особенно актуален для хозяев старых зданий.

Краткое содержимое статьи:

Особенности электрического щита

Электрический щиток с автоматами представляет собой ящик из пластмассы или металла, в котором размещаются электроприборы. В обязательном порядке устанавливаются:

  • основной выключатель;
  • счётчик расхода электричества.

Входной автомат, равно как и счётчик, должен пломбироваться. Кроме перечисленных устройств, распределительный щит оборудуют автоматическими выключателями – они защищают домашнюю сеть.

На каждую группу потребителей устанавливают один автомат, плюс оборудование высокой мощности требует монтажа отдельных дополнительных автоматов. Также в щитке располагают шины – распределительную, нулевую, заземляющую.

В зависимости от способа крепления распределительные щиты делят на:

  • Накладные. Достоинство – простота установки.
  • Встраиваемые. Требуют создание ниши в стене. Положительная сторона – экономия пространства в помещении.

Составляем схему распределительного щита

Чтобы собрать однофазный щиток своими руками, требуется схема. При её составлении необходимо учесть специфику потребления электроэнергии зданием:

  • мощность, потребляемую каждой отдельной группой;
  • общую расчетную мощность;
  • количество потребительских групп;
  • месторасположение счётчика расхода электроэнергии.

Схема должна составляться так, чтобы она была понятной и удобной. На ней необходимо указать номиналы приборов, площадь сечения кабеля, разводку к потребителям. Пример можно найти в Интернете.

Схема сборки трёхфазного щитка во многом схожа со схемой для однофазного напряжения сети. Разница заключается в использовании иного способа распределения потребителей – каждая группа подключается к своей фазе. Важным нюансом является необходимость соблюдения баланса по нагрузке между всеми фазами.

Выбираем корпус щитка

Как уже было описано выше, распределительные щиты бывают накладного и встроенного типа. Если у вас проводка скрытая, то лучше остановиться на конструкции, утапливаемой в стене. Внешний щиток может крепиться как внутри здания, так и снаружи.

Вопрос выбора корпуса такого электротехнического устройства очень важен. Прежде всего, нужно определиться с его материалом. Пластик недолговечен, но имеет малый вес, что облегчает процесс установки. Металл выгодно отличает надёжность и прочность.

Оптимальным решением станет покупка корпуса со съёмными стенками – они облегчают процесс снятия и перемещения DIN-реек. Что касается габаритов, то желательно иметь некоторый запас.

Собираем устройство

Разберём инструкцию для сбора электрического щитка. Она включает в себя следующие этапы:

Подготовительный. Включает в себя подготовку необходимых инструментов и материалов. Вам понадобится набор отвёрток, мультиметр, нож и элементы схемы.

Непосредственная сборка щита. Включает установку корпуса, протягивание кабелей, зачистку жил, крепление DIN-рейки, автоматических выключателей и прочих приборов, монтаж шин, а также соединение всех элементов между собой.

Нюансы пусконаладочных работ

После того, как щитовое устройство будет установлено, необходимо отключить все приборы, которыми оно оснащено. Следующие шаги:

  • нагрузить все розетки;
  • подать напряжение, проверить его наличие на входе, правильность фазы и нуля;
  • поочерёдно произвести проверку УЗО и дифавтоматов;
  • оценить напряжение на входе и выходе автоматов;
  • проверить поведение щитка при подключении оборудования высокой мощности;
  • провести проверку розеток и выключателей.
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector