Почему срабатывает дифавтомат при подключении холодильника?
Iddc.ru

Все об электрике

Почему срабатывает дифавтомат при подключении холодильника?

Причины того, что выбивает дифавтомат

Причины, по которым выбивает дифавтомат, можно разделить на три категории. Первая причина – это дефект в самом автомате, вторая – что-то не так с нагрузкой, и третья – проблемы в контролируемой линии. Решение задачи о поиске неисправности состоит в постепенной локализации участков электропроводки. Правильный алгоритм проверки значительно ускорит и упростит поиск.

Выбивание при вводе электропроводки в эксплуатацию

В случае нового строительства или капитального ремонта жилища прокладывается новая электропроводка и соответственно устанавливается электрический щит с устройствами защиты от токов утечки и короткого замыкания.

После монтажа и включения автоматов проявляет себя неисправность. Дифавтомат выбивает либо сразу, либо после подключения нагрузки.

Дефект в самом приборе в данном случае исключается, так как он проверялся при покупке. Единственное, что нужно сделать, это проверить значения отключающего и номинального тока дифавтомата.

Они должны соответствовать значениям, предварительно рассчитанным и указанным в схеме. Вторую причину можно исключить, заменив нагрузку обычной настольной лампой.

Обычно так делают на уже работающей системе электроснабжения. На впервые включаемой электропроводке нужно начинать с проверки монтажа.

Проверку дифференциального автомата начинают с включения устройства в тестовом режиме. Если срабатывает, значит, он исправен. Последовательность дальнейших действий такая:

  • убедитесь, что отключена нагрузка;
  • включите автомат, если выбило, значит, неправильное подключение проводников;
  • убедитесь, что к верхним контактам с обозначением N подключен нулевой провод, а к контакту L фазный;
  • проверьте нижние контакты дифавтомата на предмет правильности подключения проводов от контролируемой линии;
  • попробуйте включить устройство защиты.

Обращайте внимание на то, откуда идет нулевой провод. К верхнему контакту он должен идти от нулевой шины.

К нижней клемме подсоединяется нулевой провод от контролируемой линии, приходящий с распределительной коробки. Если опять выбило, то следует проверить соединения уже в ней самой.

Проверка в распределительном щитке

В распределительной коробке происходят наиболее частые ошибки монтажа, соединяются нулевые проводники от разных линий или меняются места соединений. Этим грешат электрики, которые привыкли работать только с автоматическими выключателями. Для них не имеет значения, с какой линии пришел нулевой провод, так как они контролируют ток на фазном проводе.

Для дифференциального автомата и УЗО это принципиально, так как они реагируют на разницу токов в фазном и нулевом проводах контролируемой линии.

Убедившись в правильности монтажа в распределительной коробке, попробуйте включить дифавтомат.

Если опять устройство отключились, то надо проверить, как подсоединены провода, идущие от распределительной коробки к розетке. Здесь тоже частенько путают нулевой и земляной провода. Если здесь все нормально, то дифавтомат включится и встанет на контроль.

Для особо недоверчивых людей, желающих проверить работоспособность дифавтомата можно сделать следующее. Индикаторной отверткой надо найти ноль в розетке и соединить его с землей.

Так как никаких токов без нагрузки через нулевой и фазный провод не протекает, то дифавтомат никак не среагирует. При включении нагрузки, даже настольной лампы на 100 Вт, устройство сразу же отключится.

Так как в нулевом проводе ток будет в два раза меньше, чем в фазном (за счет частичного его прохождения через земляной проводник), то возникнет разница токов. И она вызовет срабатывание электромагнитного расцепителя дифавтомата.

Причины отключения в работающей электросети

Причины выбивания дифавтоматов в работающей сети те же, что и во вновь вводимой электропроводке. При анализе ситуации необходимо учитывать общее состояние электрической сети:

  • какие провода использовались;
  • тип изоляции;
  • двухпроводная или трехпроводная проводка.

Нужно выяснить есть ли местное заземление. На последних моделях дифавтоматов на передней панели появилась индикационная площадка. Она помогает определить причину срабатывания дифавтомата.

Если при выбивании устройства площадка не вышла за плоскость передней панели, значит это токи утечки, если вышла, то срабатывание прибора вызвало короткое замыкание или перегрузка.

Может быть и наоборот, надо смотреть инструкцию на данный прибор. Такая возможность, конечно же, облегчает поиск неисправностей.

Проверка замыкания

Если дифференциальный автомат срабатывает из-за короткого замыкания, это обнаруживается проще всего. Подключенный к линии в качестве нагрузки прибор обычно не работает. У него тоже есть предохранители, которые наверняка перегорели, корпус может быть немного закопченный или провода немного оплавленные.

Если в линии несколько приборов, то неисправный прибор отключают, а дифавтомат включают вновь. При этом он должен встать на контроль. При повторном выключении нужно смотреть, как быстро это произошло.

Если мгновенно, значит, где-то еще замыкает. Отключайте нагрузку постепенно. Убрали один прибор, включили дифавтомат, ждите реакцию.

Если защитное устройство стоит на контроле, значит и отключенный прибор неисправен, если нет, то отключаем следующий, пока не убедимся в исправности всей подключенной техники.

Если с электроприборами все нормально, то при мгновенном отключении имеется замыкание в линии. В первую очередь короткое замыкание может произойти в розетках и распределительных коробках, в местах соединений. Как проверить сеть в этом случае?

Определить неисправность можно визуально по черным от сажи проводам и оплавленной изоляции. Если и там все нормально, проверятю всю линию по участкам от дифавтомата до розеток на короткое замыкание.

Надо найти перегоревший провод и заменяете весь участок (часть линии от одного места соединения проводников до другого).

Перегрузка

Если дифавтомат отключается не сразу при включении нагрузки, а через несколько секунд или минут, то здесь явно присутствуют токи перегрузки, но их значения не достаточны для мгновенного срабатывания.

Поэтому отключение происходит из-за срабатывания теплового расцепителя. На линии слишком много потребителей. Так бывает, когда на одну розетку цепляют через тройник несколько мощных приборов. Надо убрать часть нагрузки, переключить электротехнику на другие линии, если есть возможность.

Если позволяет сечение проводки, можно добавить количество розеток и заменить дифавтомат на прибор с большим номинальным током.

Кстати, если дифавтомат сработал от теплового расцепителя, то он сразу не включается. Ему нужно время для остывания биметаллической пластины. Это тоже хороший признак для локализации и поиска неисправности.

Пример со стиральной машиной

Для примера разберем случаи отключения стиральной машины из-за срабатывания дифавтомата. Первым делом исключим неисправность нагрузки.

Для этого, вместо машинки подключим к той же розетке утюг или холодильник. Если автомат не реагирует, то следует искать причину неисправности в стиральной машине.

Проверьте, не замыкает ли на корпус фазный провод. Возможно, поизносились щетки электродвигателя, и через графитовую пыль ток протекает на корпус.

Измерьте сопротивление изоляции обмоток электродвигателя. Если оно упало ниже 7-10 кОм, то токи утечки таковы, что могут вызвать срабатывание дифавтомата. Дальше этого идти не надо, ремонт стиральной машины дело непростое, лучше вызвать специалиста.

Но причина выключения дифавтомата может оказаться не только в нагрузке. Поставив после ремонта стиральную машину на место, ситуация может опять повториться.

Дело в том, что дифавтомат, как и УЗО реагирует на суммарный ток утечки в линии: в проводах от устройства защиты до нагрузки и в самой машине. Поэтому суммарный ток утечки с контрольной нагрузкой и стиральной машиной может оказаться таким, что в первом случае дифавтомат не сработает, а во втором отключится.

Другие причины

Причиной выбивания дифавтомата может оказаться что угодно. Это и повышенная влажность, которая проникает в местах соединения проводов в розетках, распределительных коробках, и случайные повреждения шурупами или гвоздями изоляции проводов, скрытых под обшивкой. Может присутствовать заводской дефект, проявившийся только через несколько лет.

Поиск таких неисправностей довольно хлопотное дело и занимает много времени даже в случае с открытой проводкой. Проще всего найти обрыв в линии и ликвидировать неисправность простой заменой провода.

Если необходимо, замените розетку на влагозащищенную. Иногда попадаются некачественные провода с изоляцией не соответствующей заявленным характеристикам. Это тоже проявляется не сразу. Придется менять электропроводку. Если прокладывали ее в гофрах, то повезло. Обойдетесь без пыльных работ.

Читать еще:  Какой автомат выбрать для кабеля сечением 3х2.5 мм.кв.?

Что делать, если срабатывает УЗО или дифавтомат при подключении стиральной машины

В соответствии с действующими техническими нормами проводка в квартире должна быть трехпроводной, а розеточные сети должны быть оснащены дифференциальной защитой. Нет нужды в очередной раз рассказывать, что достижимо все это далеко не всегда. Поэтому УЗО и дифференциальные автоматические выключатели в квартирных распределительных щитах пока что можно увидеть нечасто – преимущественно для подключения стиральной машины, которая обычно располагается в ванной комнате.

Дело в том, что по нормам ПУЭ защита от токов утечки для электроприемников в ванной комнате является обязательной. И, устанавливая в ванной стиральную машину, специалисты часто ставят в щите отдельный аппарат дифференциальной защиты для ее подключения.

Однако совсем не редкой является ситуация, когда УЗО или дифавтомат, к которому подключена стиральная машина, начинает постоянно срабатывать и, что называется «портить нервы».

Попробуем же разобраться с возможными причинами срабатывания дифференциальной защиты после подключения стиральной машины, а также определиться с действиями и мерами, с помощью которых можно разрешить ситуацию.

1. Первая мысль, которая приходит на ум в подобной ситуации – это неправильное подключение. В первую очередь это касается аппарата дифференциальной защиты. Ошибиться при подключении жил кабеля в розетке вряд ли возможно: для срабатывания «дифференциалки» надо было бы соединить вместе нулевой рабочий и защитный проводник (N и PE). Для двухпроводной линии вероятно соединение рабочего нулевого проводника и корпуса стиральной машины (попытка произвести неодобряемое правилами зануление). Все это может стать причиной срабатывания УЗО, но подобные казусы редки, и уделять много времени их описанию не стоит.

Гораздо чаще приходится сталкиваться с неверным подключением УЗО или дифавтомата. Самый типичный случай – когда фаза «пропущена» через аппарат, а рабочий ноль продублирован или просто взят непосредственно с общей нулевой шины. Причина состоит в незнании принципа работы УЗО, в соответствии с которым весь ток нулевого рабочего и фазного проводников должен проходить по внутренней цепи аппарата.

Если часть тока будет проходить через общую нулевую шину, минуя аппарат дифференциальной защиты, то УЗО воспримет это как утечку и отключит питание. Поэтому, подключая аппарат дифференциальной защиты, необходимо строго следить за маркировкой клеммных зажимов и следовать ей. Главное требование – нулевой провод N, идущий к стиральной машине должен подключаться прямо к аппарату, никаких дополнительных рабочих «нулей» быть не должно.

2. Неисправность самого УЗО тоже не следует исключать. Для проверки отсоединяем все отходящие провода, подаем напряжение на включенное УЗО (или дифавтомат) и нажимаем кнопку «тест». Отключиться аппарат должен только при нажатии кнопки и никак иначе. Если аппарат дифференциальной защиты окажется неисправным, его проще заменить, чем ремонтировать.

3. В случае, когда аппарат оказался исправен, критически оцениваем состояние самой стиральной машины. Если стиральная машина новая, то подозрения в ее адрес отметаются сразу же. Для старой стиральной машины возможно всякое: повреждения внутренней проводки, износ изоляции обмоток электрического двигателя, повреждения корпусов внутренних приборов и аппаратов.

Для проверки наличия внутренних утечек тока в самой стиральной машине можно воспользоваться мультиметром. Проверяем сопротивление между каждым штепсельным электродом вилки и корпусом машинки на пределе 20 килоом. Для срабатывания дифференциальной защиты с номиналом 30 миллиампер сопротивление должно быть 7,3 килоом или менее. Если сопротивление превышает эту цифру, то дело не в стиральной машине.

Исключением, конечно, являются те случаи, когда срабатывание дифференциальной защиты происходит, например, в момент включения электродвигателя, открытия впускного клапана, включения сливного насоса. При этом мерить сопротивление изоляции машинки, которая не включена в сеть, бессмысленно. Но это и не нужно: тут уже сомневаться не приходится, и круг поиска неисправностей сужается до элемента стиральной машины, при включении которого проявляется проблема.

Неисправную стиральную машину лучше препоручить специалистам, поскольку искать место утечки самостоятельно – дело практически бесперспективное.

4. Если же и стиральная машина оказывается исправна, то остается только одна версия: неисправность электропроводки. Причем неисправной может оказаться и абсолютно новая проводка. Саморез, вонзившийся в рабочую нулевую жилу, скрытую под обшивкой, влага, проникшая в ответвительную коробку, поврежденные ножом при зачистке и плотно уложенные провода в щите и тех же коробках – вот неисправности, которые могут возникнуть вне зависимости от возраста изоляции.

Искать и устранять такие неисправности достаточно трудно. Если речь идет об открытой проводке, то ее нужно подвергнуть ревизии на всем протяжении. Ответвительные коробки тоже желательно вскрыть и проверить, не замыкается ли нулевой рабочий проводник на посторонние токоведущие части.

Для скрытой проводки все это еще сложнее. Практически возможно найти только повреждение, связанное с полным обрывом одной из кабельных жил. Замыкание рабочего «нуля» на гвозди, саморезы и прочий крепеж в стене можно найти только методом многих и долгих проб и ошибок.

Если явной перспективы у такой работы вы не видите, то проще будет заменить кабельную линию. Тем более что срабатывание дифференциальной защиты может быть связано не только с повреждением кабеля, но и с элементарным старением его изоляции. Это актуально для старой алюминиевой проводки. Для проводки же новой не исключено то, что кабель, применявшийся при монтаже, был контрафактным, и его изоляция допускает утечки, даже не успев износиться.

Выбивает дифавтомат при включении нагрузки

Без нагрузки не выбивает. При включении любой нагрузки (ток течет) выбивает, на другом дифавтомате и линии соответственно те же нагрузки работают нормально.
Натолкните на мысль, завтра с электриком бум разбираться.
Если бы в кабеле утекало, то и без нагрузки выбивало. Розетку, правильность подключения фаз, нуля, земли проверяли.

ЗЫ. Думается тема избитая, извиняйте, дайте тогда ссылку на тему. Искал, сходу не нашел.

Ну рабочих гипотез всего две.
Или автомат перегревается из-за искрения внутри ( например окислились или неплотно смыкаются клеммы контактера) , или все таки утекает , но недостаточно для срабатывания.
Лично я – за первую версию, благо проверить несложно- всего лишь заменить автомат.

Первая версия понятна, при включении нагрузки процесс усугубляется и автомат срабатывает. Во второй не понятно за счет чего увеличивается утечка при включении нагрузки.

DSP007 написал :
Ну рабочих гипотез всего

asp_new написал :
правильность подключения нуля, земли проверяли

Плохо проверяли. Либо N и PE контачат после дифа, либо N на эту линию розеток взят не с выхода этого дифа.

И еще одна: неисправен диф.

Выбивает мгновенно при включении нагрузки?

Kamikaze написал :
Выбивает мгновенно при включении нагрузки?

Спасибо за варианты!

DSP007 написал :
автомат перегревается из-за искрения внутри ( например окислились или неплотно смыкаются клеммы контактера)

Да, так бывает на *ЭКах с медно-стальными или стале-стальными контактами через пару лет эксплуатации, но АВ не выбивает (ну нет у таких “образцов” теплового расцепителя), он просто перестает проводить ток.
Но в данном случае – 1:100000000, ИМХО.

Все очень просто: утечка по нулевому проводу
Теория: дифавтомат измеряет разность токов по фазному и нулевому проводу
Без нагрузки по нулевому проводу ток не действует
Под нагрузкой по фазному проводу действует ток нагрузки, а по нулевому – разность тока нагрузки и тока утечки, соответственно токи действующие через дифавтомат разные, что и вызывает его срабатывание

Это не обязательно кз нулевого и земляного провода, достаточно царапины на изоляции, при этом провод проложен в стене, стена сырая и так далее.

Eduardco написал :
Все очень просто: утечка по нулевому проводу

Версия. Но какая уж там утечка, если нулевой и земляной всё равно в щитке соединяются и разница потенциалов в них минимальна (доли вольта может быть).

Читать еще:  Можно ли поставить автомат большего номинала, если выбивает электричество?

Ясно, надо проверить правильность всех проводов, бум проверять, возможно просто навалякано, хотя вроде делал вполне квалифицированный электрик, но всяко бывает.

А при чем тут потенциалы? Я про токи говорил. Дифреле потенциалы не измеряет.
Уффф.. это вам по теории придется пройтись, ежели на слово не верите

Eduardco написал :
А при чем тут потенциалы? Я про токи говорил. Дифреле потенциалы не измеряет.
Уффф.. это вам по теории придется пройтись, ежели на слово не верите

Я о чем, куда ток из нулевого провода утекает, на земляной провод? Если да, то утечка будет самая минимальная из-за того, что оба провода соединены в щитке (нет фактически напряжения между ними и тока соответственно), и не факт что достигнет порог срабатывания “дифреле” (10 или 30мА). Нагрузка была дрель всего 500Вт, ток в провода – фигня, 2,5А.

Ок. Допустим в розетке, куда вы воткнули дрель замкнуты нулевой и земляной провода ( очень часто такое бывает), фазный ток равен 2,5 А. Сечение нулевого и земляного провода примем равным, тогда ток разделится поровну по 1,25 А и через дифреле получатся такие токи: 2, 5А по фазному и 1, 25 А по нулевому, разница 1250 мА, что больше чем 30 мА
Я доступно пояснил?

Eduardco написал :
Допустим в розетке, куда вы воткнули дрель замкнуты нулевой и земляной провода ( очень часто такое бывает)

Дак это ж другой вариант, не утечка, а КЗ. Часть тока идет мимо дифатомата. Спасибки за вариант, бум смотреть!

asp_new написал :
оба провода соединены в щитке (нет фактически напряжения между ними и тока соответственно)

Есть. Вы можете в этом убедиться на любой исправной линии, выключив автомат и закоротив N и РЕ в розетке. УЗО или диф сработает.
Если без нагрузок диф у вас не срабатывает, а при включении любой нагрузки в эту группу срабатывает сразу, то у вас перепутан рабочий и защитный нули. Причем, если розетки соединены шлейфом и вы знаете последовательность этого шлейфа, то вы можете быстро найти розетку, где эти провода перепутаны, включая какую-нибудь нагрузку начиная с первой в шлейфе розетки. Как диф сработал, значит нули перепутаны в предыдущей розетке.

asp_new написал :
Дак это ж другой вариант, не утечка, а КЗ. Часть тока идет мимо дифатомата.


Ок. Рассмотрим вариант утечки.
Как я уже говорил – повреждение изоляции нулевого провода. провод замурован в стене. Стена бетонная (например), имеющая свою влажность, значит какую-то проводимость. внутри стены – арматура. арматура имеет электрический контакт с заземлением. вариантов много – главное, что нулевой провод имеет электрический контакт с земляным, даже пусть сопротивление этого контакта гораздо больше, чем сопротивление нулевого провода, результат – часть тока нагрузки действующего через нулевой провод “утекает” мимо дифреле, и если эта величина больше порога срабатывания. далее вам понятно

Да, верю, верю Бум, проверять.

avmal написал :
то у вас перепутан рабочий и защитный нули

Ещё один вариант, спасибки! Теперь точно найдем

Добрый день! Не стал создавать новую тему. Ответа на свой вопрос не нашел ни на одном форуме. Живу в новостройке уже второй год, месяц назад появилась следующая проблема. При подключении бытовых приборов с высоким энергопотреблением стал выбивать дифавтомат. К примеру подключаю в розетку телевизор (фен,компьютер) и все работает, подключаю чайник пылесос или холодильник – выбивает (причем выбивает не все розетки что заведены на дифавтомат). Расключение в щитке следующее: входной 65А от него отдельно три автомата на 32А, от одного из автоматов дифавтомат на 25А, от этого дифавтомата еще один дифавтомат на 25А (его и выбивает), от него два автомата на 16А. Обзвонил всех знакомых электриков, ни кто не может понять в чем дело, что посоветовать. Надеюсь на помощь тут.

rkuzminsky написал:
(причем выбивает не все розетки что заведены на дифавтомат)

rkuzminsky написал:
от этого дифавтомата еще один дифавтомат на 25А (его и выбивает),

Сделал дело – главное увернуться от благодарности.

Почему срабатывает дифавтомат при подключении холодильника?

Стена
Последние обзоры:
· Квадратная труба – н.
· Метизы. Терминология
· Компрессорное оборуд.
· Кабельная розетка и .
· Компрессоры на произ.
· Качественный ремонт .
· Ремонт квартиры в но.
Счетчик
  • Обзоры +-
    • Безопасность
    • Бизнес
    • Бланки
    • Быт
    • Контроль и учет
    • Недвижимость
    • Оборудование
    • Освещение
    • Промдизайн
    • Строительство, монтаж
      • Стройматериалы
    • Энергоснабжение
    Сейчас на сайте
    · Гостей: 18

    · Всего пользователей: 4,638
    · Новый пользователь: complex-a

    Просмотр темы

    Сообщений: 6
    Зарегистрирован: 25/11/2014 09:01

    Всем доброго времени суток!

    Вырубает диф автомат, отвечающий за розетки на кухне. Все приборы, кроме холодильника отключил – выбивает.
    Вызвал в первый раз электрика, поменяли диф автомат – не помогло.
    Вызвал второй раз. Электрик предположил, что какая-то утечка с холодильника, замотал изолентой землю на вилке холодильника – помогло, но на два часа (рекорд).
    Холодильник дорогой (10 лет служит, надеюсь столько же прослужит), менять не хочу. Сейчас отключил холодильник от сети и ушел на работу, если вечером диф не выбило, значит проблема в холодильнике, верно?
    Вопрос – Если действительно дело в холодильнике, то это лечится? Если я вернусь сегодня домой и диф будет выключен, то в чем может быть проблема?

    Прикладываю фотографию щитка в квартире. Слева от диф, как я понимаю стоит автомат – его не вырубает.

    P.S. Я в этом деле “чайник”. рассчитываю на Вашу помощь.

    Сообщений: 663
    Зарегистрирован: 03/02/2010 10:41

    Тут такое дело. Дифавтомат может выбивать:
    1) при появлении тока утечки на корпус холодильника. Самое логичное было бы эту причину предположить в вашем случае, но если вы отключили заземляющий провод, и он опять сработал, то скорее всего причина не в этом, так как при отключенном заземляющем проводе защита от утечек перестает работать;
    2) при коротком замыкании – достаточно кратковременного броска тока, чтобы он отключился моментально. В вашем случае это может быть неисправность изоляции внутри холодильника или по каким-то причинам возросший пусковой ток компрессора. А может быть – проводка или розетка где-то коротит;
    3) при длительной перегрузке – возможно, что неисправен компрессор;
    4) при неисправности самого дифавтомата.
    Что рекомендую. При отключенной земле можно проверить наличие на корпусе напряжения при помощи индикаторной отвертки. Потом перевернуть вилку в розетке и опять проверить. Если хотя бы в одном из этих случаев на корпусе будет фаза, значит изоляция внутри холодильника обветшала, и при отключенной земле холодильник может ударить током. По возможности заменить дифавтомат на УЗО и автомат. УЗО будет срабатывать при появлении неисправности №1, а автомат при №№2-3. Изменил(а) dispatcher, 25-11-2014 09:39

    Сообщений: 6
    Зарегистрирован: 25/11/2014 09:01

    Dispatcher, спасибо большое за комментарии. У меня появились новые вводные.
    1. Вернулся домой, диф не был выбит. Напоминаю, что холодильник был вытащен из разетки.
    2. Упустил момент сегодня с утра, изолента на вилке прорвалась на месте земли.
    3. Сейчас заново замотал изолентой вилку от холодильника и воткнул в розетку. Измерителем напряжения обошел холодильник (и внутри) – индикатор ничего не выдал

    В общем сейчас сижу и жду. Что будет дальше.

    И не совсем понял рекомендации. у Меня стоит и автоматом+диф автомат (фотографии в первой сообщении). Дублирую в лучшем качестве. Или я ошибаюсь?

    Сообщений: 663
    Зарегистрирован: 03/02/2010 10:41

    Ага, понятно. То, что вы называете дифавтоматом, есть не что иное как УЗО. Просто мы привыкли называть дифавтоматом комбинированное устройство, сочетающее в себе автомат и УЗО. В общем, в холодильнике немного состарилась изоляция, и он начал где-то пробивать. Отключение заземляющего провода позволит дальше работать холодильнику, но по правилам безопасности так делать нельзя. Надо проверить всю электрическую часть вашего холодильника.

    Сообщений: 6
    Зарегистрирован: 25/11/2014 09:01

    Работало все долго. Встал ночью водички попить, смотрю не работает опять, выбило УЗО. Вытащил вилку из розетки, с одной стороны изолента соскочила.
    В общем все стало понятно. Во всем виноват холодильник. Завтра буду вызывать ремонтника.
    Буду держать в курсе.

    Сообщений: 6
    Зарегистрирован: 25/11/2014 09:01

    Позвонил в компанию, которая занимается ремонтом этих холодильников (maytag). Мастер сказал, что все это фигня, холодильники эти хорошие и пусть электрик ищет проблему в электрике. И даже если холодильник будет работать без земли, то это ничего страшного. Позвонил в другую компанию, услышал тот же ответ.
    Вот теперь думаю, что делать. купил новую розетку, сегодня вечером поменяю, если проблема останется, то просто отключу землю.

    Сообщений: 1007
    Зарегистрирован: 06/07/2009 15:43

    Вот! В этом все холодильщики. Да, холодильник будет работать без земли. Скорее всего, так у вас и будет. Но по-хорошему надо провести холодильнику хорошую профилактику. Ведь изоляция и дальше будет ухудшать свои свойства. В конце концов на металлических частях холодильника может появиться полноценная фаза, и тогда он будет лупить током каждого, кто к нему прикоснется. А если еще мокрый, или одновременно будет касаться трубы отопления или еще чего-то заземленного, то удар будет уже опасный для жизни. Это вам для информации.

    Сообщений: 911
    Зарегистрирован: 12/09/2012 17:31

    Мы не знаем модель . может есть смысл (если есть он там) . откусить к едрене фене сетевой фильтр (в схеме холодильника)?
    Автору
    . а у Вас есть тестер (китайский) . не попробовать ли замерить сопротивление (на макс. пределе) штырьки розетки относительно “земли”.
    . не попробовать ли выключить холодильник (внутренним выключателем) и оставить в розетке (без изоленты).
    Вариант с двухкамерным . отключать по очереди. Изменил(а) Topmo3, 26-11-2014 09:35

    Сообщений: 6
    Зарегистрирован: 25/11/2014 09:01

    Сегодня приехал мастер по ремонту холодильников. Проблема оказалась в ТЭНе. Если з/п не окажется на складе, то доставка/ремонт будет в течение двух недель.
    В общем говоря, отделался малой кровью.

    Сообщений: 6
    Зарегистрирован: 25/11/2014 09:01

    Что делать, если срабатывает УЗО или дифавтомат при подключении стиральной машины

    В соответствии с действующими техническими нормами проводка в квартире должна быть трехпроводной, а розеточные сети должны быть оснащены дифференциальной защитой. Нет нужды в очередной раз рассказывать, что достижимо все это далеко не всегда. Поэтому УЗО и дифференциальные автоматические выключатели в квартирных распределительных щитах пока что можно увидеть нечасто – преимущественно для подключения стиральной машины, которая обычно располагается в ванной комнате.

    Дело в том, что по нормам ПУЭ защита от токов утечки для электроприемников в ванной комнате является обязательной. И, устанавливая в ванной стиральную машину, специалисты часто ставят в щите отдельный аппарат дифференциальной защиты для ее подключения.

    Однако совсем не редкой является ситуация, когда УЗО или дифавтомат, к которому подключена стиральная машина, начинает постоянно срабатывать и, что называется «портить нервы».

    Попробуем же разобраться с возможными причинами срабатывания дифференциальной защиты после подключения стиральной машины, а также определиться с действиями и мерами, с помощью которых можно разрешить ситуацию.

    1. Первая мысль, которая приходит на ум в подобной ситуации – это неправильное подключение. В первую очередь это касается аппарата дифференциальной защиты. Ошибиться при подключении жил кабеля в розетке вряд ли возможно: для срабатывания «дифференциалки» надо было бы соединить вместе нулевой рабочий и защитный проводник (N и PE). Для двухпроводной линии вероятно соединение рабочего нулевого проводника и корпуса стиральной машины (попытка произвести неодобряемое правилами зануление). Все это может стать причиной срабатывания УЗО, но подобные казусы редки, и уделять много времени их описанию не стоит.

    Гораздо чаще приходится сталкиваться с неверным подключением УЗО или дифавтомата. Самый типичный случай – когда фаза «пропущена» через аппарат, а рабочий ноль продублирован или просто взят непосредственно с общей нулевой шины. Причина состоит в незнании принципа работы УЗО, в соответствии с которым весь ток нулевого рабочего и фазного проводников должен проходить по внутренней цепи аппарата.

    Если часть тока будет проходить через общую нулевую шину, минуя аппарат дифференциальной защиты, то УЗО воспримет это как утечку и отключит питание. Поэтому, подключая аппарат дифференциальной защиты, необходимо строго следить за маркировкой клеммных зажимов и следовать ей. Главное требование – нулевой провод N, идущий к стиральной машине должен подключаться прямо к аппарату, никаких дополнительных рабочих «нулей» быть не должно.

    2. Неисправность самого УЗО тоже не следует исключать. Для проверки отсоединяем все отходящие провода, подаем напряжение на включенное УЗО (или дифавтомат) и нажимаем кнопку «тест». Отключиться аппарат должен только при нажатии кнопки и никак иначе. Если аппарат дифференциальной защиты окажется неисправным, его проще заменить, чем ремонтировать.

    3. В случае, когда аппарат оказался исправен, критически оцениваем состояние самой стиральной машины. Если стиральная машина новая, то подозрения в ее адрес отметаются сразу же. Для старой стиральной машины возможно всякое: повреждения внутренней проводки, износ изоляции обмоток электрического двигателя, повреждения корпусов внутренних приборов и аппаратов.

    Для проверки наличия внутренних утечек тока в самой стиральной машине можно воспользоваться мультиметром. Проверяем сопротивление между каждым штепсельным электродом вилки и корпусом машинки на пределе 20 килоом. Для срабатывания дифференциальной защиты с номиналом 30 миллиампер сопротивление должно быть 7,3 килоом или менее. Если сопротивление превышает эту цифру, то дело не в стиральной машине.

    Исключением, конечно, являются те случаи, когда срабатывание дифференциальной защиты происходит, например, в момент включения электродвигателя, открытия впускного клапана, включения сливного насоса. При этом мерить сопротивление изоляции машинки, которая не включена в сеть, бессмысленно. Но это и не нужно: тут уже сомневаться не приходится, и круг поиска неисправностей сужается до элемента стиральной машины, при включении которого проявляется проблема.

    Неисправную стиральную машину лучше препоручить специалистам, поскольку искать место утечки самостоятельно – дело практически бесперспективное.

    4. Если же и стиральная машина оказывается исправна, то остается только одна версия: неисправность электропроводки. Причем неисправной может оказаться и абсолютно новая проводка. Саморез, вонзившийся в рабочую нулевую жилу, скрытую под обшивкой, влага, проникшая в ответвительную коробку, поврежденные ножом при зачистке и плотно уложенные провода в щите и тех же коробках – вот неисправности, которые могут возникнуть вне зависимости от возраста изоляции.

    Искать и устранять такие неисправности достаточно трудно. Если речь идет об открытой проводке, то ее нужно подвергнуть ревизии на всем протяжении. Ответвительные коробки тоже желательно вскрыть и проверить, не замыкается ли нулевой рабочий проводник на посторонние токоведущие части.

    Для скрытой проводки все это еще сложнее. Практически возможно найти только повреждение, связанное с полным обрывом одной из кабельных жил. Замыкание рабочего «нуля» на гвозди, саморезы и прочий крепеж в стене можно найти только методом многих и долгих проб и ошибок.

    Если явной перспективы у такой работы вы не видите, то проще будет заменить кабельную линию. Тем более что срабатывание дифференциальной защиты может быть связано не только с повреждением кабеля, но и с элементарным старением его изоляции. Это актуально для старой алюминиевой проводки. Для проводки же новой не исключено то, что кабель, применявшийся при монтаже, был контрафактным, и его изоляция допускает утечки, даже не успев износиться.

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector